Seth
-
Постов
257 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Seth
-
С завода он разобранный, в коробке, вообще не поездишь. Человек спросил, что за шланги и куда заводом предусмотрены их подключения. Никаких усложнений, о чем ты вообще...
-
Так собственно все владельцы жигулей и делают... Но почему-то никто не делает этого на иномарках, хотя там сапуны выводятся так же в фильтр бокс. И делается это для того что бы двигатель дышал чистым, уже отфильтрованным воздухом, а не глотал пыль с дороги превращая масло в грязь. Что касается масляного тумана который попадает в фильтр бокс, так он прекрасно сгорает вместе с бензином и воздухом в цилиндре. Его там не литры льются. Проехал 5 т.км. Фильтр абсолютно сухой, а вот на дне бокса несколько кубиков масла было. Сливается оно через специальный штуцер, там же внизу. Исходя из вышесказанного, если у Вас нет инженерного образования по ДВС, не считайте себя умнее тех кто разрабатывал двигатель и не вгоняйте двигатель в 19-й век.
-
Что значит посредственные? Не тормозят или плохо управляются? Лично меня всё устраивает. Как-то пришлось очень быстро оттормаживаться поскольку не все водители видят мотоциклы. Так вот резину спереди провернуло, давление было нормальным до этого разумеется. Мот длинный и в стоппи не поднимается сам. Зад тем более, блокируется без проблем. Если не устраивает именно плавность работы, тогда меняй. Моё скромное мнение - когда не чувствуешь мотоцикл, то и управлять им не можешь. У меня получается во всём диапазоне стоковыми тормозами пользоваться.
-
Там цифровой индикатор, где там что градуировать? Если бы аналоговый был дело другое.
-
Согласен. Но парни вы упускаете одну маленькую но очень важную деталь, со всеми этими датчиками уровня топлива. Форма бака! Именно от формы бака зависит физический уровень топлива в баке. Если это просто цилиндр то зависимость линейная, а вот если бак конусный то объём не будет линейным и высота уровня не будет отражать реальное количество топлива. Это как раз наш вариант. Датчик стоит с неправильной намоткой. Я об этом неоднократно писал уже. Самое простое это перегнуть рычаг поплавка. Разогнуть его в начале у поплавка где он загнут под 90° для увеличения длинны и чуть скрутить в точке входа в датчик (чтобы плечо встало не в середину пластины, а в край крепежных отверстий, если начнёте гнуть поймёте о чем я говорю), чтобы сместить показания вверх и тем самым компенсировать то что разогнули. Тогда он начинает показывать понижение не от середины бака когда осталось литров 5-6, а уже примерно от 9 литров. Но вероятно придётся не раз снимать и подгонять таким образом форму рычага к более приемлемым показаниям. Если же есть желание заморочиться. Можно перемотать сам датчик. Это дело мутное, проволочка там тонкая и использовать повторно её не получится, всё будет коряво. Потому нужно брать новый кусок нихромовой проволоки диаметром 0,3мм ( если память не изменяет) и мотать как нравится. А чтобы знать как нравится и хорошо намотать нужно снять карту показаний при всех количествах топлива. Перенести её на плату датчика и мотать уже исходя из всех этих вводных. Проще, просто перегнуть рычаг. И будет счастье. Ну почти ))) по крайней мере гораздо лучше. )))
-
Суть в том - что, вроде бы, как бы, у всех... ))) У меня так-то точно было. ) Бенз по датчику убывает с полного до половины медленно, а с половины до пустого уходит очень быстро. Что свидетельствует о том что датчик не совсем подходит к форме бака и неправильно выдаёт показания остатка. Верх, низ без проблем, а вот промежуточные значения не точны. В целом не критично и видно что бенз кончается, просто сложно прогнозировать на сколько км его ещё хватит. На моём датчике была нелинейная намотка сопротивления. т.е. с одной стороны виток к витку а с другой уже с промежутком таким существенным. Это смещало показания в одну сторону. Как раз вверх. Я его перемотал ровно (линейно) стало лучше, но всё одно не точно. Бак не однородного сечения всё-таки. Может сопротивление нужно было просто перевернуть, что бы растянуть показания внизу. (Не помню есть такая возможность или нет. Может китайцы неправильно поняли техзадание и собирают их наоборот )) Либо всё же это стандартный датчик suzuki но под бак большего объема.)
-
Где-то должна быть, в pdf есть схема настройки, распиновка. Китаец присылал. Mожно поискать если нужно. Она хоть и на китайском но есть мои пометки о цвете и назначении проводов. Но это уже фотки будут. 1. Да, скорость корректируется по формуле в настройках. 2. Датчик родной. Разумеется он как врал так и врёт. Он ведь от бака другой формы. Приборка тут ни при чем она просто показывает его данные. Но полный и пустой бак показывает правильно. ) Я у себя его ещё перематывал на линейную работу и перегибал рычаг поплавка. Теперь, примерно-правильно показывает ещё и середину. Но это лишнее. Думаю можно обойтись простой перегибкой рычага. Да и привыкаешь со временем и понятно что показывает и сколько это значит.
-
Стекло от BMW 310. От него же кронштейн для навигатора (смартфона или прочей навесной мелочи). Можно и самому изготовить при желании. Алюминиевая трубка от фотобарабана лазерного принтера подходит d=23мм. Можно найти в мастерских или в домашнем принтере. ))) Полностью металлический держатель для смартфона, что бы от солнца не развалился через месяц. Двухпортовая USB зарядка, с вольтметром. Практично, удобно, функционально.
-
Менял на такую. В рамках программы модернизации мотоцикла ))
-
На 300-ке столько места под седлом, или ты забыл установить фильтр-бокс?
-
Я менял, после первой тысячи.
-
На китайском мотоцикле!? Да не может этого быть! Это не прецизионная деталь чтобы не было воздуха в болтах и проушинах. Прослабляй все болты крепящие крыло, включая пластины к перьям вилки. И появится возможность пару градусов подвернуть в одну или другую сторону. Взаимным смещением добейся выравнивания крыла. Там крыло можно +-3см вертеть по продольной оси.
-
Поставь звёзды 14/36 и гоняй 120км./ч. на этих оборотах.
-
Если ослабить болты крепления крыла, то его можно выровнять, там есть люфт из-за которого его можно перекосить как в одну так и в другую сторону. После чего затянуть правильно. И ничего гнуть не нужно.
-
Ну от чего Вы так утверждаете? Это ещё не известно. Если товарищ noname555, сообщит Antocha2012, о том где взять искомые диски. И товарищ Antocha2012 их заменит. То у нас будет уже не "из-за одного человека установившего перфорированный диск ", а статистика! Вот!
-
По трассе 100-110км/ч. с пассажиром был расход около 5.8л.
-
У меня карб отрепетирован так что с пол тычка запускается и в 0С° и 30С°. Свеча серая со 118 стала черной. Сейчас, когда на улице околонулевые температуры в движении температура двигателя 55-60°С в пробках до 70°С поднимается. Летом в жару, воздух 35-40С° температура двигателя была около 80-90С° Датчик не срабатывал ни разу, на 100°С он тревогу поднимает. П.С. Я смесь ещё и обеднил опусканием иглы на одно деление.
-
Движки разные. У меня лучший расход 4.41л. Средний 4.78л на 100км. Это смешанный, город-трасса, в стоке карбюратор со 112-м гтж. Со 118 гтж по трассе 6л. был, ужаснулся, вернул как было. Как люди добиваются меньшего расхода не понимаю. То один, то другой говорит что у него 3.5л.
-
Даже если его прокачали чудесным образом. На 160км./ч. ты 100% выпилишься из этой жизни. Поскольку ни резина ни конструкция мотоцикла не предназначена для таких скоростей.
-
Лижбы теперь не закипел. В авто температура редко поднимается больше 95С, а в этом мотоцикле как за здрасьте и 120С можно увидеть.
-
Там датчик стандартный, как на Сузуках и Хондах. Вот только профиль бака видимо подкачал. Я свой перегибал и перематывал. Изначально там нелинейная намотка, смешена вниз. От чего сверху датчик слабо реагирует на уровень топлива, а от середины начинает уменьшать сопротивление быстро. Что и приводит к тому что после первого деления в баке уже половина осталась. Теперь после подгонки под бак, почти ровно показывает в среднем 30км на деление.
-
Не манол, лукойл 10W40 4T лил и лью. Претензия только одна к нему, для +35С оно наверное жидковато.
-
Согласен, необычное решение. Но оно единственное позволяет воспроизвести этот стук в гараже. Так-то он стучит только в движении, а так сильно не проследишь что и откуда. Вот и пришла мысль воспроизвести это рваное движение вперед. Назад он не стучит, назад стартер крутится, в чем тоже вопрос. Так и должно быть? Логика подсказывает что да, никакого бендекса ведь там нет. А вот вперед, словно трещётка. Щёлкнет и катится. Можно было бы подумать что это клапан так открывается и компрессия падает, он катится. Но он бы цокотел всегда. А тут ведь не цокот, а периодический стук. Больше похоже что где-то шестерни закусывает...
-
На выжатом то понятно, Я ж про то что бы его не трогать, т.е. НЕ на выжатом как он себя будет вести. Опять же как будет вести тоже понятно, будут ли при этом металлические щелчки или удары. Не знаю как их описать, в видео, стук в конце это он, но это не поршень. И ещё в живую он более звонкий, чем на видео получился.
-
Ок. Попробуй ещё назад прокатить, стартер будет крутить? Да, сцепление не выжато должно быть, если выжать естественно всё будет просто кататься без лишнего шума. Там не поршень, там явный металлический стук, в этот же момент цепь снизу рывком натягивается. Если бы там стучал поршень то он на запущенном двигателе вообще бы гремел, так нет же. Двигатель работает как часы, ровно без лишних шумов, запускается с пол оборота везёт бодро. Только при резком торможении двигателем, что -то лязгать начало и меня это раздражает. Я так подозреваю никто ничего подобного не проделывал, либо всё так и задумано...
