Poezdun

Тут дело в том, что смотря где подтачивать. Начало метки — искра на оборотах, конец — искра на холостых (надо наваривать). Я сегодня подточил ту, что включается после примерно 4000 об. У меня как раз детон начинался после 4000 об., так, собственно, я и понял, когда УОЗ начинает меняться. Мотоцикл не узнать. Это мой первый, и я думал, что даже с балансирным валом, это нормально, что после 4000 он начинает вибрировать (в ручки, в руль, в подножки). Но оказалось, что нет! Мот едет теперь мягче, вибраций стало меньше, детон ушел на 80%, это просто супер. Мне очень нравится. Подточил метку где-то на сантиметр, наваривать не стал с другой стороны, так как на холостых нормально работает. С кика не заводится, правда Когда выставил ВМТ — офигел. Отлив стоит сантиметрах в 3-5 от метки ВМТ. А у меня ротор установлен неправильно, и получается, что фактически дистанция от отлива до настоящей метки ВМТ раза в два больше! Не знаю, сколько это в градусах, но знаю, что это офигеть как неправильно. С радостью еще бы подточил мм на 5, но уже страшно, вдруг она будет слишком маленькой

Наконец-то все стало на свои места и я понял, в чем причина детона. И проблем, которые он вызывает: невозможно запустить с кика, громкие щелчки с 4000 об., повышенный износ. Вспомнил, что когда-то ради интереса замерил, совпадает ли метка ВМТ с ВМТ. Нет, не совпадает. А это значит, что метка искры (Fire) не совпадает тоже. А это уже значит то, что иска и ВМТ разнесены так, как не предполагалось. А это уже в свою очередь значит то, что ротор с завода установлен неправильно!!! В итоге хочу подпилить метку так, чтобы сделать более позднее зажигание, начиная с 4000 об. (это начало метки, ее конец — это до 4000, как я понял). Отсюда вопрос. Есть спецы по CDI? Читал много отзывов о том, что подпилка и наварка хорошо спасают от детона, но у меня до 4000 все нормально (только с кика не заводится, но это я готов простить даже), то есть, могу я просто подпилить без наварки? Как мне видится, ответ «нет» может быть только в одном случае — если CDI каким-то образом считывает длину метки, а не ее начало и конец. Кто-нибудь в курсе, у китайцев играет роль длина метки? (металлического наплыва на роторе). Читал, что разные CDI могут как учитывать, так и нет

На моем коммутаторе написано «YXJL2202, LOOWE050, 2202». 170-й мотор (можно определить по шлифованным ребрам цилиндра). У кого тоже 170-й, можете сказать, какой у вас коммутатор? И нет ли детона?

Ставил от 164-го, все точно так же

Видел ролик на Ютубе, чувачок себе подпилил и наварил, в итоге детон исчез. Я сегодня подточил крепления и сдвинул датчик в сторону позднего зажигания. Увы, мало место там. Детон стал меньше, но не исчез. Купил комутатор от 164-го, работает точно так же, стрекочет во всю

170fmn 100%. Сам поршень мерил

Нашёл, куда копать. С учетом того, что с кика не заводится и пинается, диагноз — раннее зажигание. Оказывается, его можно отрегулировать, но нужно наплыв в ручную наваривать и точить, жост

Если в длину, то 2,5

Ни в какую не хочет 170fmn работать без детона. Стрекот этот начинается на 4000 или при езде в гору. Подозреваю, что каким-то образом так получилось, что у меня степень сжатия не совпадает с паспортной, и надо вставлять прокладку потолще. Было у кого-нибудь что-то подобное?

Здравствуйте! Есть вопрос по сцеплению. Оно стало тоньше после того, как снял и поставил пружинки. Было так, что шток грибка не входил в вал внутри сцепы в обычном состоянии, входил только при выжатом. А теперь он внутри даже в обычном состоянии. Соответственно, выжимать стало гораздо сложнее. Я не знаю, почему так получилось, по моей версии, пружинки были затянуты не до конца с завода. А я затянул до конца. Поэтому вопрос: нормально ли, что грибок входит в вал, не перекрывает ли он доступ масла? Ошибку допустить при сборке не мог, так как я и не разбирал сцепу, просто выкрутил пружинки и вкрутил обратно (нужно было, чтобы разлепить диски, долгая история). А если у кого-то под рукой стоковое сцепление, то можете посмотреть, действительно ли грибок не перекрывает отверстие в валу? В заводском состоянии нажимной диск был где-то на сантиметр выше корзины, а после приблизился миллиметров на пять (во вложении фото из интернета двух подобных сцеплений). Странно, что в продаже не встречал сцепы с высоким диском, так что при замене столкнулся бы с такой же ситуацией. В качестве какой-нибудь пользы форуму могу рассказать, что поршень в диаметре 70 мм, а внутри под крышкой выбито 283. Посчитал вручную ход поршня, получилось даже больше. Отсюда вывод: если у мотора шлифованные ребра (белые вершины на черном металле), то это всё-таки 170fmn.