bin13

А вообще тебе это не поможет. Будешь каждый раз настраивать так так как после покатушки настройки будут слетать на 7 магнитов и на 180 см длину окружности. Каждый раз ты так будешь настраивать. Приборка брак. Если есть желание можешь заказать у меня другую приборку, да она стоит денег с моей переделкой. Зато сбрасываться ничего не будет. Моя страница вконтакте есть под видео с интернета, что ты нашел видео на Ютубе или рутубе по настройке приборки

Переверни приборку. Нижний ряд 10 пин это плюс с зажигания черный провод. 11 пин это маслёнка у тебя будет пустой, 12 пин тоже пустой это чек инжин, 13 и 14 это поворотники на них подавай плюса. Дальше 3 провода в ряду у тебя будут это дальний, габарит и нейтраль и последний пин пустой это возможно абс

Ничего он не путает. Я выше писал что приборка баганутая. После поездки настройки сбрасываются на завод и чтобы приборку настроить нужны поворотники. Я и видео как мне помнится скидывал как заходить в приборку, и ролинг мото со мной консультировалась по настройке приборки. И перепаивал я элементы в ней ничего не помогло. Пришел к выводу что прошивка кривая

Толку то, будет каждый раз сбрасываться. А вообще нужны пины специальные для обжатия и выставления их в разъем 18ти пиновый который на мотоцикле у тебя

у тебя на мотоцикле есть реле? если провод толстый(который на силовых контактах) может и с реле взять. если реле нет, то тяни с акб +, но только через пред.

нет. какой китаец цвет захочет, такой и сделает. проблема то в чем не работает свет? там 3 провода должно быть масса, ближний + и дальний +. как подключишь так и будет фурычить. подключишь провод дальнего с фары на кнопку ближнего, то так и будет включаться на фаре дальний при включении ближнего. подключишь ближний к ближнему тогда и при включении кнопки ближнего будет ближний гореть

Если хочешь, чтобы не было никаких лишних кнопок на руле, то врезайся в штатную проводку за щитком фары. Хочешь, чтобы всегда горела она, то бери + дхо. Если хочешь чтобы горела при включении ближнего/дальнего, то запитывайся с их +. Минус можно взять с рамы, чтобы проводку не резать. Я вообще не любитель портить проводку. Себе я ставил доп. кнопку, потому что не хотел проводку портить и не знаю потянет ли моя проводка куда врезаюсь доп. свет. Поэтому было принято решение взять + непосредственно с АКБ, через предохранитель. Единственный минус такой схемы без установки реле(день было усложнять схему на эндуро) это свет горит всегда даже на заглушенном мотоцикле

если кубатура проводки потянет

Ну тогда добирайся до генератора и меряй. Чего гадать зря

В общем походу ты разобрался со своей проблемой. Смотри внимательно генератор и производи замеры. Ну и до кучи поменяй его, на озоне можно заказать и проверить и если это не он в течении недели вернуть без последствий. Не должно бить током, не должны штатные реле напряжения гореть как семечки

Кайо к1 с завода у них больное напряжение выдает реле напряжение и АКБ горят как семечки. Поэтому и предположил такую ситуацию. Хотя да, лампы у них не горят. Чтобы не портились АКБ они включают лампу и ездят постоянно с ней.

Конечно, напряжение может быть переменное и постоянное в одних и тех же проводах и все будет работать. Но речь не о мотоцикле, а о других схемах. У меня на работе схемы электрические так работают ввиду экономии проводов в ссср. Так что думаю такой вариант возможен. Думаешь генератор пробивает на корпус?

Ты бы ещё на язык его прислонил одним концом и мерял) найди нормальный прибор для измерения. То что там показывает фантастику при присоединении одного конца минуса или плюса это шляпа какая то.

Без АКБ лампа света наверное и будет сгореть. Остальные мелкие лампочки они диодные? Без включенного света(по идее) большая нагрузка идёт и обычно выходят из строя АКБ. С АКБ точно все хорошо нагрузочной вилкой мерял?

В любом случае током ничего бить не должно. А по сгоранию фары нужно смотреть проводку от фары да и вообще всю проводку. Может где есть либо плохой контакт, либо заломы, либо коротыш. В разъёме фары ты же говоришь мерял напряжение? Я бы поменял напряжение в разъёме вставил бы сзади щупы на фару в эти провода и поменял бы под нагрузкой и без нагрузки

Т.е. на заглушенном 12.5. а на заведённом 13-14? 13 это мало

Долго не служили это сколько? Не должны они гореть как семечки. Значит что то не то с генератором. Я бы скинул крышку для начала и визуально его оценил может ему хана. А потом бы произвел некие манипуляции с измерениями обмоток

Ну в смысле на хх, если не газовать(хотя даже если и газовать) изменений почти не должно быть. Должно быть стабильное напрядение

А вообще при измерениях + и - на АКБ прыгать не должно ничего. На заглушенном менять на АКБ не прыгает же напряжение? Только на заведённом?

Нужен именно механический. На электронный могут быть помехи. Если при измерении на механическом тоже стрелка будет прыгать, значить что то не то. Реле регулятор можешь старый воткнуть или ему хана?

Для измерения нужен тогда прибор с механической стрелкой

До замены коммутатора тоже било током?

Красный провод это -.

Точно. Это отдельно выходящий провод из приборки для питания датчика скорости, если он выходит из приборки своим питанием то на нем чуть больше 5 вольт. На таких приборках он всегда плюсовой. Главный плюс с зажигания всегда черный. Главный минус всегда зелёный. Зелёный провод минуса на датчик скорости всегда запаралелен с провода главного минуса. Ну а красный провод на приборку с датчика скорости(импульсный) всегда красный. Через мои руки прошли таких приборок около 5 штук. У всех цвет этих проводов что перечислил всегда одинаковый. А вот у датчика скорости провода могут быть любых цветов. Даже если будут красный, зелёный и жёлтый не факт что это они и есть как я описывал выше

Хотя погоди. Возможно ты 5 вольт должен видеть. Просто они будут падать до 3х вольт когда магнит проходит рядом с датчиком. Буду дома проведу опыт