Povert

Странно себя ведёт переключение... Водну сторону не работает. Не думаю что это из-за масла. Коробка, это тупо редуктор. В вариации этого мотоцикла, достаточно любого масла. Если в кпп уже что-то не заклинивпет. Во преки "табу" мотоциклистов, я лью "казённое" с работы, для дизельных турбированных. ХЗ как называется. Скорости переключаться на холодную и на горячую. Посмотрите, все ли затянуто. Двигатель, нижняя рогометина на которой крепятся педали. Посмотрите с левой стороны рычажную часть переключения передач. Отрегулируйте так, чтобы при нажатии задней части педали, угол между тягой и рычажком кпп был около 90. Ну, надо добиться чтобы срабатывание переключающего механизма было при возможно максимальном ходе педали кпп. Так будет проще ловить мизерное нажатие для поиска нейтрали. Перекидывая на шлицах и регулируя длину тяги. С учётом чтобы педаль не тыкалась в кронштейн. По сцеплению. На двигателе, снять рычаг со шлицов. Накинуть на шлици так, чтобы от руки получалось выжать свободный ход. Но, с поправкой на выжимание этого рычага тросом. Чтобы также при нажиме рукой на ручку, этот рычаг был около 90 градусов тросса. Чтобы хода тросса использовался для максимального поворота этого рычага. Ну а потом регулировать тросик. Проверка. Покатать мот на нейтралке. Включить первую, выжать сцепление, покатать мот. Особой разници в уситли не должно быть. Извиняюсь за много букв. Объяснил как смог.

Это пример как не надо делать? Или это пример что от дырок нефига не изменится? Судя по подпалинам масла и заголовку гозетки, навевает на раздумия. Жаль что не показано как накатались кольца. Единственное что тут видно, от дырок хуже не стало. Поршень не развалился ))) В моем случае отверстие 4 мм, а тут вроде по больше... Ну, разве что не видно на юбке надиров/прихватов которые считаются нормой на походивших моторах))) Но, и хз сколько оно работало. Например по ссылке, все по букварю. Заводской двигатель. Тифлоновое покрытие. Фиговая канализация. Типичные прихваты. https://www.drive2.ru/l/616859009604924085/

Отверстия там есть. Если не изменяет память, 4-5 на сторону. Разсверливать или добавлять другие не стал. А вот фаска под маслосьемным кольцом, какая-то не логичная. В месте где есть отверстия (на юбке) есть фаска. Напротив пальца (где нет отверстий) фаски почти нет. Тоесть, что-то юбка снимет, остальное маслосьемными колечками снимется. И это сольется в "канализацию". А, собранное маслосьемными кольцами масло в районе пальца, будет пытаться просочиться через распорное кольцо маслосьемных колечек. И юбки там по сути нету, масла собираться будет больше чем в части с большой юбкой. Фаска помогла бы маслу стекать к отверстиям. Но, сделано наоборот.

То что в ЦПГ полез, получилось спонтанно. Снял карбюратор, увидел ступеньку между впускным коллетором и головкой. Попробовал гайки гбц на затяг, оказалось что там не особо затянуто. Решил разобрать. Кольца. Мнений много. Основное, и по букварю. Замки колец не напротив пальца, и не перпендикулярно пальцу. А моё мнение. Если поршень на перекладке качается, и замок перпендикулярен пальцу, то это кольцо продолжит работать дольше. Но, если оно смещено на некий угол от перпендикуляра, прям как по букварю, то, наперекладке, короткая сторона кольца будет шататься в поршне пытаясь компенсировать износ. Если замки поставить напротив пальца, ситуация удвоится. Собственно это больше на тему долговечности ресурса и всего такого. По факту. Если поршень сильно шатается на перекладке, колечками ситуацию сложно исправить) Да и сомнительно, что "эксперты" видели кольца стертые до состояния иглы у замка и пытались понять закономерность такого износа. Кстати, у вольво с кольцами был прикол. Смастерили роботизированную линию сборки двигателей. Оказалось, робот ставил кольца в одну линию. В итоге, сильный масложер из коробки. По поводу дырок. Да нефига плохого от этого не будет. Если юбку не прослабить до состояния, когда поршень может лопнуть. А лопнет он быстрее, если прилипает к цилиндру... А там где я сверлил, в литье утоньшение. Но, есть плюсы. Через это отверстие попадает масло в плоскость где на поршне масла маловато. Кстати, в районе 60-70 годов, спортивные поршни двухтактников, и некоторые индустриальные, делались вообще с прорезью в юбке. Оно там и смазывалось, и компенсировало температурные расширения. И могло доехать до финиша))) Потом чёт это решение упразнили. И это на маслах той эпохи. А сейчас, прогрессивный и современный двигатель "иномарки" не уедет дальше 150-200 тысяч. А гремучие жигуленки уезжают к полумиллиону. Кузов сгнил, а в двигатель не лазили... Изменилось качество масла. Мотоциклетные двигатели более форсированы и менее ресурсны. Лишняя смазка поршня не помешает. А самое главное. Я никого не учу и не навязываю мнение. Диванные эксперты в любом случае знают лучше меня... Мотик мой, че хочу то и делаю. Делюсь впечатлениями и результатами. По тому что такое мало кто делал. Будем посмотреть что из этого зксперимента получится. На данный момент, пробег 300+ Пора менять масло... Без обкатки как таковой. Просто езжу. Кручу двигатель, сколько крутится. На охлаждения не останавливаюсь. Нейтралка стала ловится проще. Толи чё-то там притерлось, может я наловчился. Посмотрю, что будет после замены масла.

В моем случае, это из раздела вредные советы ))) Брал в коробке. Разобрал до рамы, на предмет корявой сварки, сварено терпимо. Залез в поршневую. Оказалось не зря. Компрессионные кольца стояли в сторону выпускного клапана, поправил. В поршневой юбке просверлил пару дырок на 4мм. В том месте, где у поршня прихват натирается. Да и само литье намекает "просверли здесь", там утоньшение стенки, можно ножом проковырять. В бензин добавляю немного масла для двухтактника. В двигатель налил к заводской бодяге около литра дизельного масла. Из расчёта, чтобы у работающего двигателя в окошке было масло. В районе 250 км немного подтянул выпускной клапан, оказалось зазор 0,1+ . А, суть монолога. Ниче не обкатывал. Разве что, потарахтел на предмет утечек и подозрительных шумов. Пробег около 350. Будем посмотреть, куда етот моторчик уедет...

Замерял. Маркером записал на картоне ящика. Дожди немного расквасили бумагу. Распредвал. Диаметр круглой части кулакачка 25 С кулачком 32. Цилтндр 75. Ход поршня 62. Масло в бензин лил на глаз. На 4 литра, наверно 2-3 пробки. Масло самое дешманские что нашол. Дыма масляного с глушителя нету. По поводу уровня масла в двигателе. Щюп от Альфы подходит, но будет уничтожен корзиной сцепления за которую цепляет. Либо крышку двигателя другую подбирать, либо ориентироваться по смотровому окрошку.

Приветствую форумчане. Приобрёл волченка в коробке и решил сначала разобрать до рамы. В перерывах между домашними делами и переодическими дождями... Добавил смазки в подшипники. Прям необходимого для проваривания, на раме не нашол. Сайленблоки маятника. Около 4 мм осевого люфта, дофига. Подкинул по шайбочке. Разобрал ЦПГ. Метки цепи, точно по меткам, никаких минус на один зуб... Подрезал ступеньку между впускным коллетором и головкой. Клапана разбирать нестал. Кстати, рокера с роликами. Прокладка под головкой, металопокет. И затянуто было слабовато. Распредвал вращается на подшипниках, и имеется центробежный декомпресморор. В моем случае, оказалось оба компрессионых кольца стояли замками в районе выпускного клапана. Как-бы незря движок разобрал. Собственно суть монолога. Залил прошлогодний бензин, что в начале сезона слил с sigma. В этот бензин добавил немного масла для двухтактников. Обкатака там и все такое. Фиг с ним подымит немного, но и хуже не будет. Немного по тарахтел. Появилась пара вопросов. Заводится с полпинка, главное подвести двигатель в нужную точку. Этот движок капризный на качество топлива? Sigma на этом бензине ехала фигово. У работающего двигателя уровень масла в глазке становится маленьким. На заглушеную глазок заполняется полностью (к заводском уровню я добавил немного масла). Уровень масла надо контролировать на заведеном или заглушенном двигателе ? Как по мне, смотреть надо на рабочий уровень. Наклон боковой, или подъем в горку, а там масла лужица на донышке ...