Povert

Мой вариант, из раздела вредные советы. Обкатка и все такое... Толи там косяк со звездой. Толи у комутатора ограничитель на 7К оборотов. Но. Если гонять на стоковый звезде в отсечку, жрёт 15-20 литров по трассе. При этом, горки и ветер были не важны. (Очень сомневаюсь что кто-то так ездил после обкатки) До кучи, озорно стреляет в глушитель. Да и бензин с глушителя просто текет. Заменил звезду на 17. Методом тыка подобрал грубый вариант. Замученный жизнью 102 жиклер от жигуля. В глушитель стреляет очень редко. Большую скорость набирает нудно. Но. Есть идея. Главный жиклер 100 и поднять иглу, чтобы небыло провала при мопедовской манере газовать и сохранить внятный расход. (иглу с двойным конусом найти не получается) А самый главный козырь чтобы не менять карбюратор. На холостом ходу запах выхлопа, как у инжектора с катализатором. Ну,там получается идеальное выгорание горючки и лёгкий запуск. В моем разумении, поменяю карбюратор, получу кота в мешке. А на заводском, надо поиграться с жиклерами и иголкой. Ещё есть притэнзии к воздушному фильтру. На sigma sport (ака альфа 110) фильтр по серьёзнее, чем у волченка ))) Вполне возможно с внятным фильтром моторчик будет работать лучше.

С завода, в руле подшипники затянуты до одури.. По поводу вибрации, ну чтобы в руль, не замечал. Может по тому что с "коробки " ослаблял руль и не ездил с сильно затянутым рулём. Но, (если верить тахометру) с горки раскручивал двигатель до 8к оборотов. Плохая идея. Для этого двигателя, потолок 7к оборотов. А лучше, больше шести не крутить. ХЗ че там открутится или отломится от вибрации. Вибрация била в ноги (опосался что ногти с пальцев ног отлетят), но не в руль. Отрегулируйте силу затяжки подшипников в руле. Затянуть до "ощющения" выбраны зазоры, и добавить ещё четверть оборота затяжной гайки.

В свое время, приглядывался к combat, но Китай и все такое. Попался на глаза рояльэнфилд. На картинке что-то похожее на combat, а посмотрев в живую, разочаровался. Натерто, на крашено, а сварено криво. Как по мне, тот-же Китай только натертый до лоска. Тоесть, дорого не означает лучше... Потом ещё поток мыслей. 400 кубов... Имея сигму спорт ака альфу 110 поменять на что-то по мощнее, заманчиво. Нудный разгон до скорости потока. Падающая скорость в горку или на ветер. 110 против 400 или 300. В поток вливаться и 200-250 хватит. "Скакать" на быстро мотоцикле негде. Камеры или фиговые дороги, суровая реальность. Кстати, комфортная скорость с увеличением мощности не увеличивается. Сдувает всех одинаково. Да и как показала практика, на волченке тоже можно разложиться больно ))) Далее про "возьму на пару сезонов". В моем случае получился сюрприз. От приставов неожиданный/переодический арест на регистрационные действия. Можно умудриться продать в "разрешающий" момент. Но, "снимать" арест я не горю желанием, таки что, оказался мотик не на сезон а до окончания этой эпопеи с арестами. Япошки или прочий не Китай, по сути - БУ. Идея с хз сколько раз "смотанными" мотиками мне не понравилась. Мой доход около среднего, от этого и надо "плясать". Нафиг эту рухлядь за такие ценники. За внятные деньги получится рама и "документы". И потом прикручивать китайские запчасти с брендовыми ценниками. В итоге взял волченка из-за "не классик". Имея сигму, и добавить к этому такое-же, но по мощнее combat и т.п.... У волченка в сравнении с сигмой есть есть свои плюсы и минусы. Плюс, удобная посадка. Набор скорости потока . Минус, проходимость вообще не мопедовская. Запас горючки намекает в дикую глуш не уезжать. И самое главное. Нужен ли мотик вообще. Какой именно. И прочее. Лучше решать самому )))

И снова про звезды Пробег ~700+ С завода было YOXI 428 - 15 T. В районе 400-500 пробега поменял на звездочку 17 с маркировкой Motolend с дряньбериса. Шаманя мотик к сезону, обратил внимание. У этой звёздочки уже выработка на шлицах. "Раздавило" шлицевую на звездочке примерно на 1 мм. Оно и не кретично (пока), но и за 200-300 км пробега, не внушает доверия. Держится это на стопорной пластине и ей тоже достаётся. Восьмёрка, люфт на шлицах. На валу шлици как новые.. Собственно суть монолога. После замены звездочек, эти звёздочки работают или мне попалась пластилиновая?

На моем опыте, за 700 км. Сразу поменяй "масло" в вилке на масло. В моем случае, из-за этого вилка подклинивала. Получалась ломанная траектория в повороте на скорости. Вилка жила своей жизнью, то велосипедная то амортизирующая. Ссыкотно когда хочеш ехать в одну сторону, а мотик дергано едет в другую. Отрегулировать передние спици, чтобы меньше "скакал" при резком разгоне. Биение было около 4-6мм. Камеры в колёсах, ну не особо резиновые))) Закрепить по надёжнее комутатор. Мазать подшипники по настроению, а привод спидометра суховатый. Слайдер ходовой цепи стерся почти до дырок. Свечу зажигания поменял на дешовую иридивую с дрянбериса, заводская иногда пропускала искру. Дуга безопасности больше декоративная. При падении складывается, и рулём в районе кармана прищемляет ногу. До кучи к асфальтной болезни своим локтем сломал себе ребро. В остальном, вроде придраться некчему. Сварка терпимая, конструкция не кривая. За свои деньги вполне себе вариант.

Не дабы бросить на вентилятор. Тема с консистентной смазкой, сродни моторному маслу. По сути, из доступного обычному обывателю, основа этих смазок, одна и таже. Солидол/литол в вариациях добавок. Графитосодержащую смазку, плохая идея использовать в электрических узлах. Стартеры генераторы. Но, из-за графитной пыли эта смазка лучше держит скольжение и вымывается водой плохо. Ака ШРУСы или гранаты. Простой литол, впринципе тоже отработает. Но, опять же добавки... ХЗ сколько отечественные производители будут раздупляться. Буржуйская цветовая маркировка вполне себе хорошая идея. Красная, высокотемпературная/высоконагруженная. Ака сильнонагруженные подшипники, грузовики и т.п. Синя, обычная. Без цветная, экологически безвредная. Ощелоченый жир))). В случае с мотоциклетными подшипниками, пофиг чем их мазать. Оборотов и нагрузки там меньше чем в автогенератора или кондиционера. И там мажут чем попадя, и оно работает. Смазка должна быть, и этого достаточно. Узел не высокооборотистый и не сильно нагруженный. PS Но, с моей точки зрения для мотика лучшее решение, ШРУСовая смазка. Много её не понадобится. Водой вымывается лениво. Утопить мотик или попасть под дождик вполне себе ситуация. Если в шрусах работает, в обычном подшипнике точно отработает. Если не как смазка, как графитная пыль. Забываю как эта дрянь называется, в аэрозолях для смазки вело/мото цепей. Держится эта смазка хорошо, и смывается плохо. В случае с звездочкой приводной цепи. Звездочка там не сидит намертво, немного плавает. Я её мажу тойже аэрозолью для цепи. За одно всякие оси вращения механизма торможения, подножки и т.п. Может оно и неправильно. Инженеры не дураки, там матюль надо выпаривать в вакууме в парад планет на альфацентавре и все такое. Всетаки, наивно мазать мот с копеешними запчастями смазкой из ступицы шатла/боинга.

В мотошколе был добитый регулмото, вот там нейтралку искать было сложно. Проще было, на второй выжать сцепление и дать оборотов побольше. На свежем волченке механизм кпп переключает передачи хорошо . Нюанс. Педалька короткоходная. Нужно привыкнуть к мизерному нажиму. А если отрегулировать чтобы ход педали был максимальным... Запаса там дофига. Была идея, у педальки пересверлить отверстие крепления тяги по ближе к оси вращения. Чтобы увеличить ход педали. Так и не просверлил. Приловчился нейтральную находить. Бывает что найти сложно, но это усталость и ухудшение моторики. Если много проехать, устаеш, и двигатель горячий. И возникает мысль, что нейтралку на горячую сложнее найти. Для сравнения, с сильного перепоя можно попробовать поискать нейтралку )))

Если не запорота резьба , от фанатичных затягиваний, между коромыслом и регулировочным винтом. Есть вариант регулировки без щюпов. Вполне рабочий способ. Немного математики. При шаге резьбы 0.75 (на глаз). Получаем 0.75 мм на один оборот. Это, примерно 0.06 мм на "час". 0.75 ÷ 12 ~ 0.06 Далее. От руки зажимаем регулировку. Получаем выбранные зазоры в ноль. Откручиваем сколько надо для зазора. 2-3 часа. 0.12 - 0.18 В моем случае, там ещё запас в двойне. На выработку , на прихлопывание седла, на случайный дикий нагрев двигателя и т.п. вполне достаточно.

Не вижу смысла. Хоть по миллиметру зазор ставь, оно гремит и работает. К впуску особенно и вообще к клапанам сложно щюпы приладить. От улавливания микронов, скрытые резервы двигателя не раскроются. Моего варианта достаточно чтобы оно работало тихо. Для меня этого достаточно. КСТАТИ - "мотик мой, как хочу так и делаю". Ищем положение, дальше которого не получается работать двигателю. Чутка отказываемся в запас, и оно работает.

Клапана отрегулированы по принципу "на прогрев". Ловится момент когда запуск ещё возможен, а нагреваясь двигатель глохнет. От этого положения отжать регулировки на 2-3 часа. С уровнем тоже баловался, с завода ~14 мм до попловка самый приятный (эстетически ) вариант. Если сильно занизить уровень, становится сильнее плавать хх от температуры. Если завысить, получается провал газа по сильнее. Свечка, как бы спорно. Заводская, че-то не так работает. Иридиевая, работает. Есть ещё свечка, её рекомендовали в группе. Вообще её не устанавливал. Как по мне, та свечка имеет место быть, но мне камутатор и катушку жалко. Если не путаю. У заводской свечи сопротивление 4 килоома. У иридиевой 6 килоом. У рекомендованой, вообще нет внутреннего сопротивления. И на коробочке картинка, намекающая на запрет использования в летательных апоратах ))) У свечки "нулевки" по любому искра будет мощнее, да и нагрузка на комутатор и катушку зажигания тоже больше. Тока, нафига оно надо, если система зажигания выдаёт достаточно энергии для нормальной работы со свечами имеющими внутреннее сопротивление. Воздушный фильтр, условный. Кусочек паралона с пачку для сигарет. Чистый. Считай нулевик. До кучи, соединение приёмного коллектора с гбц (с завода) не очень совпадает. Ступенька до 2 мм местами, сровнял. Про жор топлива на форуме как-то не возникало вопросов. Сомневаюсь что кто-то разбирал новый двигатель и ровнял впускной канал. Завихрения, фиговый вакуум, внятный расход топлива (как у всех). Лучше сглаженый канал, стабильнее поток топливовоздушной смеси, увеличенная порция "вытянутого" бензина из поплавковой камеры при одинаковых жиклерах. По этому, приходится немного уменьшать жиклер.

У меня карбюратор дурниной льёт. Подбирал жиклер вместо заводского 118 ченьть по меньше. Сейчас остановился на жигулевмком 112.5 Есть слабенький провальчик и не прёт больше 80 в бугор на ветер. Но и не стреляет в глушитель. Ах да. Цвет свечки. Заводская как-бы и работает. И цвет рыжеватый. Но, иногда бывают пропуски искры. Если пропусков много, свечка становится вишневая. Был забавный эпизод. Проехал крейсером около 30 км по трассе, посмотрел свечку. Рыжая, все хорошо. Поехал обратно, начались пропуски искры,подумал. - Может колпачек фигово одел. И уже полез его поправить/пошатать. И вторая мысль. - На скорости около 80, если меня током шарахнет... Поменял заводскую свечу на дешманскую иридиевую с ВБ. Пропуски искры не замечал. Свеча всегда белая при тех же настройках карбюратора.

Странно себя ведёт переключение... Водну сторону не работает. Не думаю что это из-за масла. Коробка, это тупо редуктор. В вариации этого мотоцикла, достаточно любого масла. Если в кпп уже что-то не заклинивпет. Во преки "табу" мотоциклистов, я лью "казённое" с работы, для дизельных турбированных. ХЗ как называется. Скорости переключаться на холодную и на горячую. Посмотрите, все ли затянуто. Двигатель, нижняя рогометина на которой крепятся педали. Посмотрите с левой стороны рычажную часть переключения передач. Отрегулируйте так, чтобы при нажатии задней части педали, угол между тягой и рычажком кпп был около 90. Ну, надо добиться чтобы срабатывание переключающего механизма было при возможно максимальном ходе педали кпп. Так будет проще ловить мизерное нажатие для поиска нейтрали. Перекидывая на шлицах и регулируя длину тяги. С учётом чтобы педаль не тыкалась в кронштейн. По сцеплению. На двигателе, снять рычаг со шлицов. Накинуть на шлици так, чтобы от руки получалось выжать свободный ход. Но, с поправкой на выжимание этого рычага тросом. Чтобы также при нажиме рукой на ручку, этот рычаг был около 90 градусов тросса. Чтобы хода тросса использовался для максимального поворота этого рычага. Ну а потом регулировать тросик. Проверка. Покатать мот на нейтралке. Включить первую, выжать сцепление, покатать мот. Особой разници в уситли не должно быть. Извиняюсь за много букв. Объяснил как смог.

Это пример как не надо делать? Или это пример что от дырок нефига не изменится? Судя по подпалинам масла и заголовку гозетки, навевает на раздумия. Жаль что не показано как накатались кольца. Единственное что тут видно, от дырок хуже не стало. Поршень не развалился ))) В моем случае отверстие 4 мм, а тут вроде по больше... Ну, разве что не видно на юбке надиров/прихватов которые считаются нормой на походивших моторах))) Но, и хз сколько оно работало. Например по ссылке, все по букварю. Заводской двигатель. Тифлоновое покрытие. Фиговая канализация. Типичные прихваты. https://www.drive2.ru/l/616859009604924085/

Отверстия там есть. Если не изменяет память, 4-5 на сторону. Разсверливать или добавлять другие не стал. А вот фаска под маслосьемным кольцом, какая-то не логичная. В месте где есть отверстия (на юбке) есть фаска. Напротив пальца (где нет отверстий) фаски почти нет. Тоесть, что-то юбка снимет, остальное маслосьемными колечками снимется. И это сольется в "канализацию". А, собранное маслосьемными кольцами масло в районе пальца, будет пытаться просочиться через распорное кольцо маслосьемных колечек. И юбки там по сути нету, масла собираться будет больше чем в части с большой юбкой. Фаска помогла бы маслу стекать к отверстиям. Но, сделано наоборот.

То что в ЦПГ полез, получилось спонтанно. Снял карбюратор, увидел ступеньку между впускным коллетором и головкой. Попробовал гайки гбц на затяг, оказалось что там не особо затянуто. Решил разобрать. Кольца. Мнений много. Основное, и по букварю. Замки колец не напротив пальца, и не перпендикулярно пальцу. А моё мнение. Если поршень на перекладке качается, и замок перпендикулярен пальцу, то это кольцо продолжит работать дольше. Но, если оно смещено на некий угол от перпендикуляра, прям как по букварю, то, наперекладке, короткая сторона кольца будет шататься в поршне пытаясь компенсировать износ. Если замки поставить напротив пальца, ситуация удвоится. Собственно это больше на тему долговечности ресурса и всего такого. По факту. Если поршень сильно шатается на перекладке, колечками ситуацию сложно исправить) Да и сомнительно, что "эксперты" видели кольца стертые до состояния иглы у замка и пытались понять закономерность такого износа. Кстати, у вольво с кольцами был прикол. Смастерили роботизированную линию сборки двигателей. Оказалось, робот ставил кольца в одну линию. В итоге, сильный масложер из коробки. По поводу дырок. Да нефига плохого от этого не будет. Если юбку не прослабить до состояния, когда поршень может лопнуть. А лопнет он быстрее, если прилипает к цилиндру... А там где я сверлил, в литье утоньшение. Но, есть плюсы. Через это отверстие попадает масло в плоскость где на поршне масла маловато. Кстати, в районе 60-70 годов, спортивные поршни двухтактников, и некоторые индустриальные, делались вообще с прорезью в юбке. Оно там и смазывалось, и компенсировало температурные расширения. И могло доехать до финиша))) Потом чёт это решение упразнили. И это на маслах той эпохи. А сейчас, прогрессивный и современный двигатель "иномарки" не уедет дальше 150-200 тысяч. А гремучие жигуленки уезжают к полумиллиону. Кузов сгнил, а в двигатель не лазили... Изменилось качество масла. Мотоциклетные двигатели более форсированы и менее ресурсны. Лишняя смазка поршня не помешает. А самое главное. Я никого не учу и не навязываю мнение. Диванные эксперты в любом случае знают лучше меня... Мотик мой, че хочу то и делаю. Делюсь впечатлениями и результатами. По тому что такое мало кто делал. Будем посмотреть что из этого зксперимента получится. На данный момент, пробег 300+ Пора менять масло... Без обкатки как таковой. Просто езжу. Кручу двигатель, сколько крутится. На охлаждения не останавливаюсь. Нейтралка стала ловится проще. Толи чё-то там притерлось, может я наловчился. Посмотрю, что будет после замены масла.