ZNAKI
-
Постов
56 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Посетители профиля
955 просмотров профиля
Достижения ZNAKI
Новичок (1/14)
10
Репутация
-
А минералку никто не пробовал?
-
Совсем не грамма? Не верю! Я ж не говорю, что он жрет по 100 грамм за раз! Чуть-почуть подъедает, но просрать минимальный уровень масла успевают.
-
Ребят, запомните- тэтрис ест масло с завода. Это воздушник все же. Из-за расхода масла умирает поршневая. т.к. некоторые не следят за уровнем масла и оно кончается в моторе. Масло через сапун- это все же признак устающей поршневой. Пока за поездку съедать поллитра масла не начнет- не лезьте в мотор. Поршневую еще надо с умом подобрать- чтобы не клинила и меньшего размера не была. Авто масло в двигатель- это к расходу сцепы. Есть у ZICа и мотомасла и не дорогие- М7, М5, М9(разница в составе- полусинтетика, синтетика, эстеры). Жаль, что я в свое время не попробовал лить в тэтрис свой минералку для мото...
-
Мне в свое время жалко было отдавать такие деньги за родной говеный пластик, т.к. знал, что он снова разлетится на куски. А от японцев-австрийцев дольше проживет.
-
И чего никто не рассматривает пластик от КТМ? Ведь сходство рамы и пластика очень большое! Неудивлюсь, что даже по креплениям подойдет. Только если будете искать пластик от японцев или австрийцев- от 250к пластик большеват для ирбиса, я считаю. Может от 125к глянуть или еще меньшей кубатуры. В любом случае- примерять нужно.
-
Рама жиденькая. Надо ли?
-
Пока незачто. Ну так ведь не бывает так, что ничего нельзя придумать! А фото ты тоже когда-то показывал?
-
Ну так и я объясняю, что ты можешь железный впускной коллектор чуть подрезать-переварить и увести карб ближе влево, к раме. Ну а потом подобрать из патрубков охлаждения тот патрубок, который позволит окружить амортизатор и завести воздухан в короб. Необезательно оставлять старую резиновую "воронку" воздухана. Можно отверстие заглушить резиновой лентой и врезать в нее патрубок. Ты сфотай с разных ракурсов твою ситуацию. Думаю найдем тебе способ выйти из положения!
-
Тогда мой способ тебе полностью подходит, ведь в наборе для Газели есть с разными углами и поворотами патрубки. Можно любой угол сделать. Да хоть буквой S. Твоя проблема сделать впускной коллектор между карбом и двигателем. Можно от родного отрезать крепления и приварить их под другим углом, например.
-
А чем мешает? У тебя короб фильтра и аккумулятора на месте остался. Ты собираешься карб немного перенести, я правильно понял? Или как?
-
К сожалению, нет. Я продал тэтриса еще весной. Фотки не делал при изготовлении. Но примерно нарисовал как я это делал: Фильтр брал такой и сам клеил из поролона чехол на него. Примерно так расположилась конструкция у меня. Можно взять готовый вариант с чехлом примерно как этот, только без изгиба.
-
И еще, для дополнительного уточнения: сам нулевик- это всего лишь каркас. Главным фильтрующим элементом является его поролоновый толстый чехол. Так что не думайте, что я сошел с ума считая, что простой нулевик без чехла лучше родного фильтра.
-
Объясняю. Доказано мной, в результате эксплуатации в 3,5 года. Из них первые год-полтора(уже не помню точно) я ездил с родной конструкцией фильтра. Снимал фильтр для обдувки после пыльных поездок и всегда в патрубке-"воронке" был пыльный налет. И это после фильтра пространство! Я уже и поролончик наклеивал для уплотнения и еще как-то уплотнял. Но все одно- пыльный налет во впускном резиновом патрубке. Так кольца на поршне и кончились за этот период. Поменял колечки с поршнем и пальцем( такой комплект был на 200 рублей дороже, чем только кольца) и так совпало, что порвался примерно в тоже время патрубок этот резиновый. Вот и недолго думая я решил заколхозить такую систему фильтрации из нулевика. Но на тот момент нулевики продавались без поролонового чехла дополнительной очистки. И я, взяв мебельный поролон толщиной 2 см, склеил такой чехол сам, т.к. знал, что просто нулевик будет пропускать мелкие частицы пыли. Чехол я переодически снимал и мыл от пыли/грязи. Один раз решил пропитать пропиткой для поролоновых мото фильтров- за пару-тройку дней чехольчик забился грязью и недавал дышать мотору. Снял, отмыл с фэйри и с тех пор больше не пропитывал. Так и проездил остальные 2-2,5 года не меняя колец. Масло не жрал и компрессия в норме была. Перед продажей что-то застучало в движке, приблизительно в нижней части, причем при движении только. Решили разбирать мотор. Думали, что подшипник какой или шестерня. Ничего не нашли. Посмотрели кольца и цилиндр- все в норме. Притер клапана и собрали. Когда все до кучи собрали и стали одевать приводную цепь, я спалил, что в одном звене боковинка не держалась на заклепке. Она то и стучала по мотру чуть-чуть. Цепь была новая, просто метал попался сырой. Заменили- и стук изчез))) Затем я продал мотик с чистой совестью! По второму вопросу- да, надо чтобы нулевик был в старом фильтр-боксе. Так на него не попадает грязь и влага из под колес. Поэтому необходимо, чтобы вход в фильтр-бокс нового патрубка был по-возможности "герметичным". Родной фильтр, а так же его пластиковые сеточки и вставная перегородка удаляются. Внутри бокса только аккумулятор и нулевик на новом патрубке остаются.
-
Просто возьми набор патрубков охлаждения от Газели, выбери из них с подходящим изгибом и длиной, а так же диаметром отверстия, чтобы на карб внатяг насаживался. Патрубок я вставлял в резиновую "воронку", она у меня лопнула в том месте, где насаживалась на карб и я ее обрезал, чтобы в получившееся отверстие внатяг втиснулся патрубок Газели и туда меньше срани залетало. Если у тебя лопнуло иначе, то можно в отверстие фильтр-бокса, куда зажималась эта "воронка" болтами и рамкой, притянуть кусок плотной резины, в нем проделать круглое отверстие под все тот-же патрубок Газели и вставить. Ну а чтобы натянуть нулевик с другого конца патрубка- нужно взять кусок тонкой канализационной трубы подходящего диаметра и вставить одну часть в патрубок, на другую натянуть резинку нулевика, плюс хомуты. Нулевик бери с поролоновым чехлом, чтобы лучше пыль сдерживал. Смазка для фильтра- по желанию, я не использовал ее. Но доказано, что такая очистка воздуха лучше родного фильтра и продлевает срок службы двигателя, т.к. меньше пыли сосет из всяких щелей.
-
Ну разве что на шве склейки/спайки лопнет. Я зимой падал на укатанной грунтовке- пластик как-будто оргстекло от мороза становится и, соответственно, лопается, и почти не гнется, но баку пофиг. Летом, после падения небольшого стал бак еле-еле подтекать (даже потеть) по шву снизу слева. Хотя отверстия и трещины не видно было на глаз. Возможно утоньшение литья было в этом месте и мне не повезло. Пайка и клейка ничем не помогли- продолжал подтекать. Пока не сделал латку в виде прокладочного герметика и не притянул её бутербродом из жестянки и резинки от камеры, плюс саморезами в бак))))) Ничего не текло в том месте наверное с год, ни в мороз ни в жару. Но случилось дтп и удар пришелся по косательной той самой стороной левой- латку содрало и бак лопнул по шву. Бак по толщине неравномерный: если открутить пробку, то будет видна толщина горловины в мм 4, а вот на щеках, что свисают побокам рамы толщина стенки бака меняется от 2х мм со стороны вилки до 6-7 мм в сторону сидушки. Я так понимаю, что это сделано для того, чтобы установить втулку с резьбой для крепления пласика на бак. Так что осторожнее с падениями- может лопнуть так же по шву при неудачном стечении обстоятельств. В остальных случаях спасает руль от прикосновения бака и пластика с неровностями.
