Перейти к содержанию

F M

Постояльцы
  • Публикаций

    1 022
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Весь контент F M

  1. Вряд ли шины с одинаковым протектором, но разных, схожих по уровню, производителей, будет сильно отличаться по поведению, поэтому выскажусь.. - на заднем колесе моего мотика стоит Shinko SR244 (аналог Kenda 270), и рисунком протектора данной шины двойного назначения я вполне доволен, как и передней Shinko E700. Мотоцикл эксплуатируется в сельской местности, но более половины эксплуатации проводит на асфальте, остальное просёлок, лес и т.д., не редко с лёгким пассажиром, отсюда и выбор универсальной резины, которая стоит недорого, мало изнашивается, вполне прилично везёт "внатяг" по умеренному бездорожью, а на асфальте и сухих лесных дорогах лучше "зубастых". Впрочем, рисунок протектора увеличивается в масштабе на более широких покрышках (относительно более узких), а моя задняя шина 5,1". Именно. Выше 70 км/ч мой мотоцикл вне асфальта не развивает.
  2. При всём уважении к модераторам, их бездумный выборочный перенос некоторых сообщений из темы в тему, часто оказывается не корректным.. P.S.: сообщение удалил/изменил после переноса модератором в данный раздел. Надеюсь на понимание.
  3. ____________________________________________ Как много в мире интересного..)) и.. необъяснимого..
  4. Согласен. Но, особо динамичных поездок до мая я не планирую, а.. ради нескольких выездов за зиму на 1-2 передаче по лесу, качать амортизатор сильнее = отбивать задницу о пластиковое сиденье, я не хочу..))) P.S.: прошлой осенью, когда неудачно перебрал амортизатор и он начал стучать (вошло маловато жидкости и совсем не подкачивал), как оказалось стук был вызван ударами запорного поршня о стопорное кольцо, и пришлось поменять именно уплотнительное резиновое кольцо на запорном поршне, а на разделительном и после 5800 км следов износа уплотнительного кольца нет, хоть и ездил пол лета с мизерным давлением (нечем было накачать). Кстати, если разделительный поршень утапливать при сборке не до конца, то жидкости влезает меньше, и минимальное давление подкачки при котором амортизатор начинает работать без провалов, возрастает. Факт. Крайние пару раз, когда собирал с ATF, а, позже с 2,5W, удавалось залить почти по 100 мл минус небольшие потери в виде пузырей с брызгами при утапливании запорного поршня для его фиксации, и уже при 2-3 атм всё Ок. А, если выставлять разделительный поршень, как советовал MaxDor, то жидкости входит меньше, а качать более высокое давление приходится изначально. Возможно, в теории, конструкция данного амортизатора такой сборки и требует.., но мне ближе мой вариант. Поездим - увидим, интересно.)
  5. Мотовоз привёз мне мотоцикл в Питер из Москвы за такие деньги.. летом 16-го года. Мотоцикл (тот что в Профиле указан) был последний (выставочный экземпляр), без упаковки (не в ящике), поэтому такой вариант доставки оказался наиболее приемлемым. Хотя, всё равно не дёшево. Кстати, на моём мотоциклике есть две точки крепления заднего амортизатора, т.е. можно занизить высоту ;), но.. мне и так он кажется не высоким. Жаль, их сейчас не продают, а то бы порекомендовал 200-ку.. - для начинающего или просто спокойных поездок, вполне неплохой вариант. Странно..
  6. Тоже так думал, но.. оказалось, что влияет. Попробуйте накачать амортизатор со снятой пружиной до минимального давления при котором он начинает нормально работать, и подвигайте шток туда-сюда, а, потом добавьте +10 атм и.. снова подвигайте шток - будет ходить гораздо туже. При достаточном кол-ве амортизационной жидкости (туда без проблем влезает 90-95 мл) амортизатор начинает нормально (без провалов и т.п.) работать уже при 2-3 атм, но если потребуется (повышенные нагрузки, повышенная температура и т.п.) можно накачать и 15 атм - я пробовал.
  7. Странно.. Может какие-то особые критерии выбора? Вроде.. куда ни глянь, всюду эндуроподобные китайские мотоциклы продают, тот же любимый половиной Форума ВМ200.. он не высокий и относительно качественный - продать (а не выкинуть..) потом можно будет. Вообще, если время терпит, стоит подождать до Новогодних праздников - наверняка будут распродажи или т.п. .
  8. Не всем надо больше железа за те же (тем более за бОльшие) деньги..) P.S.: почему-то обычно не сравнивают Ниву и УАЗ по управляемости или расходу топлива..)) Ну, простите.. - я смотрю не всё..
  9. Совсем не понятно отчего люди не редко пытаются сравнивать проходимость Нивы/Ш-Нивы с УАЗом, это же принципиально разные автомобили.. Логичнее сравнивать поведение Нивы вне дорог с относительно бюджетными полноприводными кроссоверами у которых нет "мегапроходимых электронных опций", тогда результаты будут похожими, и их расхождение будет зависеть от шин и умения водителя. Хотя, лично мне было бы жалко мучить свой автомобиль ради забавы..
  10. Если нет достаточного опыта езды на спортивных мотоциклах, то начинать с них, явно не стоит.. Выбирайте среди неторопливых распространённых лайт-эндуро - пару лет покатаетесь и смените на то, к чему появится интерес.
  11. Я так делал пару раз, буксуя на песчаном пляже на своей первой машине - ВАЗ-2105, и.. ведь реально получалось, одновременно отпуская сцепление правой ногой, толкать самому автомобиль, упёршись в переднюю стойку проёма водительской двери..) Намного позже, такую процедуру проделывал и с Окой, буксуя в снегу, и тоже удавалось выехать..;) С Нивой такое не прокатит, ведь.. если она уже не едет сама, то в одиночку её не вытолкать.
  12. Мне больше по душе такой вариант..) Ну.. либо грамотно установленные датчики ТВГ и ТГЦ с соответствующим отображением их показаний на панели приборов. Понятие "Уже не шипит, а шкворчит" - слишком относительное..)
  13. Как правило, 2Т работают при бОльших температурах, чем 4Т такого же уровня использования. Для современного 2Т (с алюминиевой ЦПГ) с воздушным охлаждением, 200 градусов в районе свечи зажигания, вполне нормальная температура, а, кратковременно, многие двигатели способны работать и при 250 градусах. Неоднократно сталкивался с этим. Измеряя температуру "дедовским способом", когда-то так плевали на картер у основания цилиндра - если там шипело, тогда точно лучше дать отдохнуть мотору, а на рёбра цилиндра плевать бесполезно, там не шипит, только пока движок прогревается..)
  14. И, ни одного подходящего, хотя бы по габаритным/присоединительным размерам, я не видел. Нечто похожее на сальник амортизатора с двумя пружинками я нашёл в одном из магазинов РТИ за 400 руб., но.. чтобы удостовериться в полной идентичности надо было выковыривать штатный, а он пока не течёт, соответственно, жалко было так поступать. В итоге опять собрал с родным сальником. ____________________________________________________________________________ Собрал амортизатор с синтетической жидкостью 2,5W. Давление 3 атм. Предварительно изменив форму регулировочных пластин, как советовал Андрей Иванов (см. выше), благодаря чему пластины совсем перестали перекрывать большие отверстия и стали более пластичными на изгиб. Как и написал ранее, поставил на сжатие 1 "трёхлепестковую" пластину, на отбой 2 "трёхлепестковых" пластины и одну малую круглую (самую тонкую и гибкую). Не торопясь прокатился по лесным дорожкам/тропинкам (на улице +2). Как и ожидалось, прогрев жидкости в заднем амортизаторе до нормального рабочего состояния при схожей низкой уличной температуре происходит намного быстрее, чем с минералкой ATF. Чуда не произошло, но отклик задней подвески улучшился, собственно, чего я и добивался. Возможно, несколько переусердствовал с отбоем (немного заторможен), но пружина затянута всего на треть и погода осенняя, так что летом должно быть в самый раз, ещё можно подкачать воздуха для более тяжёлых условий. Не исключено, что амортизационная жидкость 0W, была бы ещё более к месту и улучшила бы работу амортизатора, но наименее вязкую жидкость купил исходя из наличия в магазинах Питера (Elf Fork oil 2,5W). В сравнении с ATF (примерно 7,5-8W) менее вязкая для заднего амортизатора мне понравилось больше. К слову.., если сравнить характеристики амортизационных жидкостей 2,5W и 5W нескольких известных брендов, можно сильно удивиться насколько разные они по вязкости и температуре застывания. В идеале нужно подбирать под условия эксплуатации каждого конкретного мотоцикла. Ниже, для примера, привожу одну из наиболее важных характеристик при выборе амортизационной жидкости (вязкость при 40 градусах Цельсия), у нескольких известных марок масел (мм2/с): Motul 2,5W 15 Elf 2,5W 18 Repsol 2,5W 15 Castrol 2,5W 16,5 Liqui Moly 5W 17,2 Eni/Agip 5W 21 Амортизационная жидкость МГП-12 16-20
  15. Сравните мою цитату с Вашей..) Я написал про двигатель ВАЗ. Про некий "джип" ничего не скажу, т.к. абсолютно не имею понятия, какой там двигатель, а, вот.. если у Датсуна не шестнадцатиклапанный, а восьмиклапанный ВАЗовский двигатель, то эксплуатировать его на 95-ом имеет смысл, только в случае, если регулярно активно "давите на газ", а для спокойной езды 92-го хватает вполне. На Ш-Ниве пару раз заправлялся 95-ым, но разницу с 92-ым не заметил. Сейчас езжу на Калине именно на 92-ом - двигатель работает нормально, хотя инструкция требует 95-ый, что явно вызвано требованиями ЕВРО норм по выбросам в окружающую среду и т.п. P.S.: десять лет назад у меня тоже была халявная карта Neste)) и служебный ВАЗ-2107 я заправлял 95-ым, это было пожелание работодателя..
  16. Какой же нормальный россиянин станет эксплуатировать отечественное авто с восьмиклапанным двигателем на 95 бензине..?!) А, 92-ой стоит на три рубля дешевле и, если пользоваться картой какой-нибудь сети бензоколонок, то ещё рубль экономии. Газ актуален для автомобилей с большим двигателем и значительными ежегодными пробегами; у приятеля была Тундра (вроде.. 5,7 литра), вот её эксплуатация на газу была оправдана, а для Нивы это спорное решение, я бы не согласился на переделку даже за бесплатно, ибо недоверчиво отношусь даже к современным дизелям, и тем более к взрывоопасным "самоделкам". Впрочем, дело личное.
  17. Расход топлива Нивы, это не самый главный её минус. Основной минус в том, что этот автомобиль требует более частого и хлопотного обслуживания, чем схожая по цене и объёму двигателя "нашемарка", вроде той же Калины, которая у Вас была ранее. Но это плата за более широкие возможности..
  18. Да, но.. скорее смесь "классики" и чоппера, увы.. с короткой базой. Кроме своей, других ЯВ упомянутой модификации я не встречал. Стоила заметно дороже УРАЛа-Соло.. 2 года катал без проблем, проехал, чуть менее 15 тыс.км. Но сейчас Мы увлечёмся воспоминаниями, а тема не та..) Я замолкаю..)) За эти деньги я бы лучше купил, какой-нибудь Kayo T4 или т.п.))
  19. Я не забыл)) У меня была 639-2. Год назад мне давали ссылку на ЯВЫ, так.. цена на них совсем не привлекательная, увы.
  20. А.. зачем покупать мотоцикл, который не нравится?) Ваше заключение стоит именовать иначе например.. "сравнение: затраты на первичный период эксплуатации трёх мотоциклов" или т.п. Мне нравился мой предыдущий мотоцикл больше нынешнего, и, кроме масла/фильтров, налога и бензина, я тратился только на тюнинг (разные шины, звёзды, более длинная цепь и наклейки), в отличие от нынешнего мотоцикла, который помаленьку, но просит.. то новую цепь, то лампочку, то масло погуще-подороже, то прибегнуть к услугам токаря + регулярное приложение рук, но "стоимость километра пути" за год эксплуатации на нём намного дешевле из-за начальной разницы в цене ТС.
  21. Стоимость километра пробега, это не только стоимость израсходованного топлива, но и страховка, налоги, запчасти и др. затраты на технику (затраты на тюнинг - не в счёт), поделенные на пробег; про начальные затраты на покупку мотоцикла, даже не говорю - это и так ясно. Стало быть.. не могут на практике три разных мотоцикла, отличающиеся по стоимости в несколько раз, иметь одинаковую стоимость километра пробега. В тему: на своём предыдущем мотоцикле я проехал 6800 км, а на нынешнем пока 5800 км, но не говоря про затраты на небольшой ремонт, только на одно масло для нынешнего я уже потратил больше.. При этом, стоимость километра пробега этого мотоцикла будет заметно ниже из-за значительной разницы на первичные затраты при покупке каждого из мотоциклов. Примерно так.
  22. Читал нечто подобное про вилку какой-то Хонды, вполне логично. Не знаю, жидкость какой вязкости была залита в вилку моего мотоцикла на заводе-изготовителе, но.. работала вилка нормально для просёлка, вполне адекватно отрабатывая неровности, и на пробой срабатывала всего пару раз при очень активном передвижении и сильных ударах о корни сосен, ну.. так у неё и ход дорожный, а не эндурный, так что претензий нет. Просто переворачивая перья в мерную ёмкость и выжидая, пока из них совсем не перестанет капать, я намерил по 300 мл из каждого пера + какое-то кол-во осталось на деталях внутри перьев; залил по 330 мл дешёвой минеральной ATF, т.к. почитал ветку про ВМ, а, совсем недавно недавно добавил ещё по 50 мл, итого получается по 380 мл в каждом пере. Вроде так. Сейчас похолодало и сравнивать с летней эксплуатацией некорректно, но после замены (сентябрь) вилка стала работать мягче, чем с заводской жидкостью, притом, что вязкость ATF, Dexron II, примерно 7,5-8W. Сейчас я бы заливал не ATF, а более вязкую 10W, но раньше наступления второй половины весны (когда на улице +15 и выше), жидкость гуще чем залита сейчас, мне точно не нужна. Вот с задним амортизатором (изменённые регулировочные пластины + синтетика 2,5W) "доколдую" и, если результат будет положительным, отпишусь.
  23. Спасибо. "не парься" - это действительно серьёзный подход..) Запасной амортизатор купить подумываю, чтобы в середине лета не остаться пешеходом, но такого, чтобы подошёл без доработок, я не находил. У меня нет нареканий к передней подвеске, и, несмотря на это Вы регулярно рекомендуете внести изменения в её работу..) Когда основные пружины просядут, тогда и подложу дополнительные, а, пока всё устраивает. Полтора сезона не устраивает задняя подвеска, поэтому сейчас, со скуки, снова занялся её доводкой. Хочу найти баланс, чтобы упругий передок нормально сочетался с работой заднего амортизатора, который, либо слишком слабо гасит колебания, либо стоит колом. Уже купил синтетическую жидкость 2,5W и изменил форму регулировочных шайб, как посоветовал Андрей Иванов, скоро соберу и опробую, т.к. у нас снова плюсовые температуры за окном..)
  24. Задний моноамортизатор мотоцикла прошёл без малого 6000 км в достаточно непростых условиях и я хочу поменять жидкость, внести кой-какие изменения в настройку и.. для профилактики поменять сальник. Вопрос: что за хитрый сальник (-ки) там стоят и какие особенности его (их) замены, как грамотно достать/установить в корпус запирающего поршня? Интересна любая информация.. Заранее благодарен.
  25. ПетровичЪ, вот Вы.. вроде толковый мужик, часто пишите дельные вещи, но.. ой, как любите поразить всех излишней самоуверенностью)) Ещё раз говорю - передняя вилка моего мотоцикла "излишне мягкой со стока" не была, вот к работе задней подвески куча вопросов и у меня и у других пользователей Ханвеев, но зато она устраивает Вас..) Не надо всех мерить одним аршином, тем более, ездят люди по разному, требования разные, восприятие и понимание того, что хорошо/что плохо - тоже разные, даже мотоциклы одной модели могут быть разными - это же не изделия от именитого бренда, а дешёвые китайские "ноунейм". P.S.: лучше посоветуйте, где найти сальник для заднего амортизатора - хочу поменять в профилактических целях, пока амортизатор разобран. Буду признателен за дельный совет!)
×