Перейти к содержанию

F M

Постояльцы
  • Публикаций

    970
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Весь контент F M

  1. Извините за назойливость, но.., если будет время и настроение, пожалуйста, напишите своё обоснование того, почему амортизатор не будет правильно работать при максимально заполненном жидкостном объёме и минимальном, но накачанном воздушном объёме?, и, отчего по Вашему мнению может появляться пена в гидравлическом масле с противопенными (так указано в его составе) присадками? Спасибо. В ФАКе Hanway есть ссылка на видео сборки амортизатора одним из его бывших владельцев (MaxDor), где Максим утапливает разделительный (воздух/жидкость) поршень на определённую глубину, оставляя 35 мм штока (суммарная высота крышки и резинки-демпфера) снаружи, после чего без проблем выдавливает излишки жидкости запорным поршнем с манжетой, и двумя пальцами ставит фиксирующее кольцо.. Я.. утапливал разделительный поршень до самого дна, после чего вкручивал ниппель, чтобы разделительный поршень не поднялся назад, затем заливал жидкость, ставил рабочий поршень со штоком, а запорный поршень приходилось с большой силой вдавливать до канавки фиксирующего кольца для чего использовал подобранную по диаметру трубу - это была самая сложная часть сборки, т.к. требовалось экспериментальным путём подобрать точный объём заливаемой жидкости, иначе узел не собрать (жидкости почти не сжимаемы, я это помню). Предположим, такой "силовой сборкой" я сам усложнял себе задачу, но.. позже я всё равно подкачивал амортизатор - значит, хоть на немного разделительный (воздух/жидкость) поршень поджимал жидкостной объём! Что же, по Вашему, не так? На мой взгляд, просто демпфер, при полном сжатии моего амортизатора, будет принимать на себя бОльшую нагрузку, чем вариант Максима (и.. видимо, Ваш тоже), но на отбой всё это влияния оказывать не должно.., тем более амортизатор на мотоцикле стоит воздушной камерой вверх; меня же волнует именно отбой в последней фазе, где рабочий поршень будет в самом низу, близко к манжете.. Т.е. стук при полностью расжатом состоянии амортизатора может возникать только от удара шайбы на штоке в запорный поршень из-за пузыря.. Как-то так.. P.S.: попробовал поискать в интернете возможное описание причины стука амортизатора при отбое - почти все ссылки имеют текст с фразой: Если при поднятии мотоцикла за хвост в конце хода штока усилие отбоя амортизатора резко пропадает, значит, вышел газ (сжатый воздух). К слову, когда собрал с двумя пластинами, как советует Максим, то амортизатор при езде практически не работал, мотоцикл раскачивался вверх-вниз за счёт самой пружины и никакого демпфирования колебаний не чувствовалось. Пришлось вернуть почти все шайбы обратно, предварительно поставив их в определённом порядке, о чём уже написал ранее.
  2. Отдушина нужна - это факт!) На Каве я тоже и зимой гонял, а на этом так не покатаешь, он для других условий (я.. конкретно про свой мотоцикл).
  3. Я не сверял свой спидометр на максимальной скорости, но подруга сверяла с GPS в телефоне при скорости около 50-60 км/ч - показания совпадали абсолютно, но.. напомню, что у меня 17" колёса, хоть и на них обуты здоровенные высокопрофильные шины, т.е. "как бы верю" своему спидометру, который показывает стабильную максималку 89-93 км/ч, кстати.. при недокруте двигателя (примерно в тысячу об/мин). Под минимальный уклон или по ветру мотоцикл легко добавляет +5 км/ч, а, разок пристроился вплотную за автобусом и ехал больше сотни в аэродинамической тени..) Но все эти "скоростные эксперименты" проделываю крайне редко, обычные режим 70+ км/ч, что один, что вдвоём с подругой. Со штатной звездой, выдавал максимальные обороты, почти как указано в ТТХ и, может и была бы максималка выше на пару км/ч, но эксплуатировать мотоцикл с таким передаточным отношением нормально получалось бы, только на бездорожье, а его у меня выходит не более 5% от всех поездок. Предположу, что 200-ка должна стабильно выдавать 100 км/ч на максимуме.
  4. В холодное время года, и летом при +20, мой мотоцикл тоже "дышит" по разному - это факт. Наверное, по ощущениям коротких поездок, сейчас мог бы ехать долго с более приятным звуком работы двигателя, с меньшими вибрациями и, с чуть бОльшей крейсерской скоростью. Мог бы.. мотоцикл, но не я - на улице +3..)
  5. Разная резина, разное состояние двигателя и его настройки, и, даже штатные звёзды могут быть разные.. От индивидуального восприятия, вообще, очень многое зависит, но я имел в виду такой режим движения при котором можно ехать по ровному шоссе максимально быстро длительное время без перегрева двигателя при приемлемом уровне вибраций, т.е., когда водителю ещё достаточно "комфортно" и для двигателя режим терпимый. Пока не поменял штатную ведущую звезду на увеличенную, крейсерская скорость моего мотоцикла (125 STM) была около 60 км/ч, с места спокойно трогался на 2-ой передаче, на 5-ой ехал вдвоём в любую гору на шоссе, а на 1-ой мог ползти в лесу со скоростью грибника.., притом, что штатная резина была полу слик)) Для каких условий такое сочетание удобно - мне не понятно. Видимо изготовитель не особо задумывается над сбалансированностью передаточного отношения..) Вроде, эндуро-версии (STR) имеют те же звёзды при заднем колесе, чуть бОльшего диаметра, т.е. их передаточное отношение, чуть ближе к правильному. 125 сс практически идентичен 200 сс по большинству узлов, кроме глушителя, кик-стартера (на 125-ке его нет) и, разумеется, ЦПГ (на массу не влияет), кроме того на 125-ке нет масляного радиатора, при этом в Паспорте ТС есть строка "Масса без нагрузки 124 кг", хотя на сайте дилера было указано 106 кг. Вряд ли разница между мотоциклом, сухим и заправленным топливом, маслом и АЖ, будет 18 кг..(( Лёгким мотоцикл не кажется. Кстати.. топливный бак не 12 л, как указывалось в ТТХ, а, чуть меньше, на литр точно. P.S.: почти зима, скучно, а тут пошла такая тема)) Грех не влезть..;)
  6. Насчёт скорости.. как-то не очень понятно.., даже эндуроциклы 250сс "японцы" с жидкостным охлаждением имеют крейсерскую скорость не более 90 км/ч. На Hanway, как на большинстве мотоциклов, либо спидометр завышает, либо понятие "без надрыва" у каждого своё.. У меня 125 сс на мотардных 17" легкосплавных дисках с универсальной резиной Shinko - по загородным шоссе, где преимущественно и набирается пробег, мотоцикл идёт с минимумом каких-либо вибраций от ходовой, ничего балансировать не пришлось. Реальная крейсерская скорость (после установки увеличенной на 1 зуб ведущей звезды цепной передачи)-70 км/ч (максимальная 90 км/ч), т.е. 200 сс, при длительной езде летом по трассе, должна нормально держать 80 км/ч, не более.
  7. Если это и случится, то уже в следующем сезоне. На вскидку, вроде от Ирбиса XR250 подходит по размерам, стоит 5 тысяч руб. Жаль, зря 1800 руб. на насос выкинул, дешёвые амортизаторы, как правило, без подкачки. ____________________________________________________________________________ У нас погода -3+5, но сегодня был солнечный денёк и, несмотря на заледеневшую траву и лужи, я маленько прокатился. Специально попробовал разное давление в заднем амортизаторе: действительно, разница по упругости в работе задней подвески есть, если сравнивать полностью спущенный амортизатор и накачанный до 15 атм, тем менее понятным является стук при резком подъёме задней части стоЯщего мотоцикла, который есть во всех случаях независимо от давления - в завершающей фазе хода отбоя. Во время движения стука нет, либо его не слышно при резком подскоке на кочках. Сейчас пробег мотоцикла 5670 км, зимой практически не езжу. P.S.: ещё раз перечитал Ваш метод сборки амортизатора и появилась версия, что во время моей сборки пузырьки воздуха в амортизаторе остались.. внутри рабочего поршня в самих каналах (т.к. ставил намного больше пластин перекрывающих эти перепускные каналы) + и помню, что под запорным поршнем, который фиксируется стопорным кольцом, есть небольшой объём вокруг штока, где мог остаться ещё один пузырь - возможно, в сумме, они и создают тот паразитный пустой объём из-за которого и может проявляться стук.. Тогда не удивительно, что даже после нескольких циклов разборки/сборки стук не исчезал, но.. по какой причине стук исчез после подкачки, а позже появился в статике мотоцикла, на этот вопрос ответа не придумал..)
  8. Почему же мой амортизатор после разборки/сборки пол года работал без стуков? Я собирал так, чтобы вместилось максимальное кол-во гидравлического масла, а потом поджимал подкачкой. Не подкачанный стучал, подкачанный не стучал. Я не спорю с Вами. Судя по всему, не подкачивая амортизатор целый год (нечем было..) и эксплуатируя мотоцикл частой ездой с пассажиром, я добился того, что вывел амортизатор из строя, и теперь подкачка ничего не даёт вообще. Предполагаю, что разделительный поршень просто завис/закис/заклинил в самом дальнем положении и не поджимает масляный объём. Разбирать в очередной раз старый китайский амортизатор желания больше нет. Спасибо и на том. Вы и так написали много интересного.
  9. Только теоретически. На практике так сделать не получится - уплотнения выдавит. Я опускал разделительный поршень до упора и после закручивания ниппеля он фиксировался в этом самом нижнем положении. Я считаю иначе, но на практике не проверял - возможно Вы правы.
  10. Спасибо за развёрнутый ответ, но.. каждый из нас пишет о своём. Я несколько раз перебирал амортизатор (про это написано год назад) и добился относительно неплохого результат, естественно, с учётом уровня изделия. Сейчас амортизатор работает, но хреново, однако.. снова разбирать его не вижу смысла - не стучит и ладно. Будет возможность, на будущий год куплю новый. По сборке: может Вы и правильно собираете, а я не правильно, но написали Вы очень мудрёно. У меня вызывала сложность лишь снятие/установка фиксирующего кольца, что сложно делать без подходящего инструмента в простых тисках при помощи молотка и т.п. Насоса высокого давления раньше у меня не было - для устранения стука амортизатора при езде год назад носил амортизатор для подкачки в веломастерскую..
  11. Фото нет. Что подразумевается под "картриджем" в заднем амортизаторе, не знаю. Знакомых станочников у нас найти сложно.. Амортизатор, когда сломается, проще целиком поменять - от Ирбиса стоит менее 5 тыс.руб. А, пока хоть так работает и не стучит - пусть ездит. При сборке амортизатора (делал это много раз подряд год назад - читайте..), чтобы поставить фиксирующее кольцо предварительно нужно налить в корпус строго определённое кол-во жидкости (иначе не собрать), сильно надавить на поршень и одновременно установить кольцо - по результатам сборки внутри остаётся объём не заполненный жидкостью. Если амортизатор не подкачать, он стучит. Про руки "растущие из *опы" можете не писать. Про то, что можно собрать иначе - с удовольствием прочту..
  12. Кто-то спорит с этим?) Вряд ли.. Но, я откатал позапрошлое лето на старой зимней "липучке" и она меня вполне устраивала - езжу не быстро, равномерно, почти только загородом. Народ, вон.. на лысых летних гоняет по гололёду..)) В городе, рядом с домом, кто-то из жильцов круглый год катает на летней резине - это авто.. самый здоровенный паркетник Мерседес, где одна страховка стоит, почти как новая Нива))) Рассуждая о единых шинах на круглый год, естественно, я делаю это со своей точки зрения - пользователя Нивы для неспешной загородной езды 10 тыс. км/год., т.е. ради экономии денег на втором комплекте дисков и втором комплекте шин, я бы поступил так, как написал ранее, но не стал бы использовать "всесезонку", которую штатно ставят на Нивы - она точно не для гололёда.
  13. Причём, похоже, какие-то самые дешёвые модели сделанные в РФ. На Калине шины мне не понравились. Каждый сам решает, в зависимости от обстоятельств. На шиповке ездил на служебных Жигулях и на Оке (к ней не было других вариантов), в остальном предпочитаю "липучку" из-за того, что её удобно на пару недель раньше поставить и на месяц позже снять, т.к. грязи и в конце апреля предостаточно. По моим ощущениям, явная разница между "шиповками" и "липучками" в пользу первых,сказывается только на голом льду, на снегу разницы нет, а на мокром асфальте получше вторые, но многое зависит от модели шин, автомобиля и манеры управления. Калину "переобул" в те же "липучки", что и были (машине 1+ год). Если ездить на Ниве, не много и не агрессивно, вижу смысл купить 1 комплект самых недорогих "липучек" и ездить круглый год - на пару лет точно хватит.
  14. На моём НАОБОРОТ - слишком легко идёт в отбой, особенно, если пружину затянуть более половины, увы, и с этим ничего не поделать - нет регулировок влияющих только на отбой. В сжатие идёт тоже легко, от небольшого нажатия ноги на подножку (при расслабленной пружине амортизатора), мотоцикл легко качается, но это нормально "Крепёжная система", а именно пары втулка-болт в прогрессии, износились за полтора сезона из-за не качественности материалов из которых они были изготовлены, Заменил все три пары втулка-болт + сальники, и набил свежей смазкой для подшипников. Но сейчас проблема не в этом. Если интересно, прочтите мои сообщения годичной давности.
  15. А я выставил на Авито)))) Но т.к. диски ещё покупались для первой Ш-Нивы, то это 15", шинам же меньше года, но они "липучка" без шипов 205/70 R15. На обычной Ниве меньший вылет колеса.
  16. И, зачем Вы так сделали (или это исходное положение шайб)? На моём амортизаторе шайбы немного другой формы и.. их штук восемь. Изначально стояли так, что отверстия были перекрыты полностью (!) и амортизатор стоял колом, видимо сборщики узла просто надели кучу шайб в хаотичном порядке особо не задумываясь об их функциях. Как и написал ранее (ещё в прошлогодних сообщениях), пришёл к тому, что выставил с обеих сторон по нескольку шайб разной формы так, чтобы по получившемуся лабиринту между ними жидкость могла хоть как-то перемещаться. Не согласен (либо неправильно Вас понимаю). От давления в воздушной камере (её подкачки) зависит не "дубовость" амортизатора в целом, а жесткость в конце хода сжатия, т.е. она (подкачка) оказывает влияние на смягчение удара при полном сжатии подвески. Если давления нет, то демпфирования не происходит. К работе амортизатора в начальном и среднем диапазоне хода поршня, воздушная камера отношения не имеет. Но.. при сборке амортизатора вручную образуется воздушный пузырь - иначе попросту не получалось собрать, т.к. не надавить поршень настолько, чтобы установилось фиксирующее (стопорное) кольцо - и подкачкой можно сместить промежуточный поршень вниз и сжать этот пузырь, чтобы рабочий поршень со штоком перемещался полностью в гидравлической среде. В моём случае (год назад) так и было. А сейчас, возможно, что-то произошло (износ, заклинивание второго (промежуточного) поршня и т.д.) и подкачка ничего не даёт - никакой разницы 1 или 15 атм. С передней вилкой не вижу смысла что-то менять в конструкции, она очень неплохо работает.
  17. Вообще не понятно.. Я перебирал (год назад) амортизатор несколько раз, меняя количество, расположение шайб с обеих сторон поршня - в результате поставил почти все шайбы, которые были изначально, но вперемешку треугольная/круглая, с учётом расположения отверстий в поршне - всё заработало вполне нормально для уровня такой бюджетной техники. Но при активной езде по кочкам отбой всё равно слишком сильный, но регулировок нет, поэтому приходится с этим мириться. Жидкости пробовал разные - от трансмиссионки и 2Т синтетики до гидравлического масла, на котором и откатал прошедший сезон. У меня практически наоборот.. Впрочем, у меня никогда не было мотоцикла с идеальной задней подвеской - мне всегда что-то не нравилось. Вот с передней вилкой всё изначально Ок - не устраивает лишь малый ход.. Сейчас сменил масло на жидкость ATF, как советовали тут на Форуме - стало мягковато.., что хорошо для асфальта и спокойной езды на просёлке, но хуже для активной по кочкам. Будет необходимость, можно долить по немногу густой жидкости в каждое перо, но только для +20 и выше, тогда станет, как было. Однако, в связи с неудовлетворительной работой задней подвески, с активной ездой придётся подзавязать, по крайней мере пока..) ...
  18. Эх, завидую!) А у меня, после продажи Ш-Нивы, остались только зимние колёса..)) Видимо, понятие "временно" растянется и дальше так и буду катать на Калине Кросс - уже собираюсь "перебуваться", т.к. по суглинку и мокрой траве машина идёт с регулярными пробуксовками, да и на днях обещают первые заморозки в ночное время. После того, как ночью после недели дождей еле въехал во двор (небольшой подъём с поворотом) заказал себе в интернет-магазине цепные браслеты, уж слишком отвык от беспомощности моноприводных машин.
  19. Купил велонасос высокого давления, чтобы упростить задачу проверки и подкачки давления в амортизаторе, но.. увы, даже при 15 атм никакого толка - если заднюю часть неподвижного мотоцикла резко дёрнуть вверх за будет слышен единичный металлический стук - это удар поршня при завершении хода отбоя. На ходу не слышно, ездить можно, но неисправность имеет место. Снова перебирать амортизатор не хочу. Немного ослабил натяжение пружины, чтобы задняя подвеска стала помягче, всё равно в холод почти не катаюсь. А в прогрессии теперь новые калёные втулки и новые осевые болты, спасибо токарю, люфта больше нет..)
  20. Не моё дело, но.. при всём уважении к внедрению новинок на ВАЗе, Х-Ray.. какой-то.. иррациональный автомобиль - высокая цена для отечественного (значит спорного по качеству) моноприводного "городского паркетника", малый клиренс, относительно слабые ТТХ и т.д. и т.п., а внешность "на любителя". Мне, вот.. внешне нравится Веста Кросс SW, но никак не X-Ray..(( Правда, я и не Ваш тесть;))) P.S.: у ОКИ точно проходимость получше..)
  21. У меня не бывает таких ситуаций. Если на Ниве сел - то на передний мост, и дальше только копать/домкратить, либо боком ушёл в колею лесовоза, тогда нужна лебёдка..
  22. Я сравниваю и мне не смешно. Ока на зимних шинах, управляемая "газ в пол + активное руление", проезжала такие участки, что регулярно вызывала недоумение водителей серьёзных рамных джипов. С тех пор отношусь с большой симпатией к этому маленькому автомобильчику, хотя.. когда-то пренебрежительно смеялся.
  23. С таким подходом Нива вообще не нужна. Я на ОКЕ ездил там, куда на НИВЕ ещё подумал бы ехать или нет. ОКА пулей пролетает за счёт малого веса, а, если остановился, то толкнуть вдвоём можно почти из любой грязи, разок даже сам себя вытолкал (почти как Мюнхгаузен), выдернув подсос и включив передачу)) Диагональное вывешивание на Ниве - основной недостаток вездеходных способностей, и самоблок решил бы половину возникающих проблем. Но.. всегда кажется "ладно, как-нибудь и так проскочу", а потом лопата, цепные браслеты, домкрат и т.д. и т.п.)) Насчёт шин: живя загородом и имея небольшой годовой пробег, склоняюсь к тому, что наиболее рациональным вариантом будет покупка комплекта самых недорогих зимних "липучек" для круглогодичной эксплуатации, на пару лет их точно хватит.
  24. Значит у каждого свой понятие о езде "в натяг". По моему мнению, ни одна машина или мотоцикл с двигателем у которого максимальный крутящий момент смещен в сторону высоких оборотов, в натяг ползти не может - может ехать медленно за счёт понижайки, но не на малых оборотах за счёт большого крутящего момента и "тракторной" тяги на низах. Зубастая резина требует усиленного сцепления, увеличенного передаточного отношения главной передачи и т.д., иначе это просто понты. Нива - универсальный автомобиль, наиболее практично использовать универсальную резину, чуть большей/меньшей "зубастости", в зависимости от эксплуатации. Точно скажу, что ВЛи-5 режет дёрн на весеннем поле, и зарывает передок моментально (плохая развесовка автомобиля) и назад выехать получалось, тлько поработав лопатой и домкратом, а, например.. КАМА Флейм куда как более универсальна и даёт больше возможностей для маневра (балансировалась ужасно).
  25. Подробнее (нюансы установки) не скажу, т.к. на всех Нивах ездил со стандартным дифом, а на самоблок всегда было жалко денег. Есть конторы, которые устанавливают самоблок за место штатного дифа, с гарантией на работы. Если часто пользуетесь авто в сельской местности - в самоблоке точно есть смысл.
×