Antony3d

1. На каком положении игла? 2. Чистый ли возд. фильтр, нормально тянет воздух? 3. Бумажный, поролоновый? 4. Звезда на 50/17? У меня поднята игла на одну проточку выше среднего, расход считал по асфальту около 4,2 на 100. В лесу и полях где я обычно езжу, ближе к 5+ литрам. Кто как еще считает, так ли сильно влияет положение иглы на богатость смеси и быстрый нагрев двигателя при переобедненной?

Если будет возможность - снимай фото, и расскажи как там что получилось.

Похоже на недостаток воздуха и переизбыток бензина, но может быть всякое. 0. Посмотреть свечу, поглядеть в фак, там расписано про то как зависит её вид от качества смеси. 1. Вскрыть воздушный фильтр, проверить на забитость грязью/водой. Можно попробовать завести без него и проехаться, но только без пыли на идеальной дороге и немножко. Если это он, ходить в фак и посмотреть как сделали себе люди фильтра, у меня стоит паралоновый. Сделать защиту от грязи, что бы не допустить попадания воды и прочего от колеса прямяком в воздухозаборник. 2. Если не фильтр, то проверить засранность карбюратора, посмотреть цвет свечи. 3. Проверить поступает ли бенз из бака в достаточном кол-ве, нет ли вакума в баке, есть ли продувка. 4. Проверить герметичность воздушного бокса и всех патрубков карба, нет ли подсоса воздуха.

Кстати а кому-то из тех кто распиливал глушитель и делал всё по уму, удалось сохранить тихий звук при увеличении тяги ? Просверленный я слушал, такой звук слишком напрягает в дороге и меня самого, да и всё таки иногда надо через город и по дворам проезжать вечером поздно.

Сделал уже давно аналогичную вещь, считаю что так и должно быть с завода: изнутри колеса - перья теперь закрыты намного больше, там летит основная грязь. Добавлю в фак твою инструкцию с фото. Далее как дойдут руки до вилки и рулевой, думаю поставить гофры от ижа. Подходят - они очень хорошо, видел на моте установленные. Родная защита - она больше от гравия и камней, а от грязи она мало защищает. Но перевернутый лево/право вариант конечно защищает раза в 2 больше. П.С. Я правда резал чуть проще, наметил по месту линию реза, взял сверло на 6, просверлил отверстия по линии реза, далее ножем обрезал и выровнял отверстия до ровной линии шкуркой. Всем кто еще не поставил гофры на перья, рекомендую сделать хотя бы так. После грязюки перья стали чище. Ну и про заднее крыло написал: для тех, кого достало его прыгание и сползание с креплений.

Втулку? Вроде отверстия обоих серьг - 10 мм. Или ты переиграл и другой заказал? Думаю родной пройдет если будешь соблюдать осторожность, у меня же 2500 км по очень фиговым дорогам/бездорожью прошел. Единственное я постоянно остерегался налетать на кочки на скорости до пробоя аморта. А когда таки влетел в очень приличные ямки, 2 подряд, на большой скорости, то колесо достало до крыла и аморту конец. Верхнее крепление промяло и порвало корпус. Но пружина еще была жива, хоть и подсела немного, очень осторожно можно было ездить, но любая приличная кочка на скорости и колесо об крыло цепляло уже. Подтяни пружину так, что бы с грузом и тобой подвеска проседала только на половину хода или даже чуть меньше.

По поводу заднего крыла, вчера обнаружил интересную вещь. Если снять бело крыло, и внимательно осмотреться, то можно найти на самом хвосте рамы пластину с отверстиями. А под ней в черном крыле есть место куда засверлиться и закрепиться. У меня там даже стояли П-образные пластинки, просто никуда не прикрученные, и не правильно, их надо ставить в зажим пластика и чуть глубже чем есть (прорезать ножом на нужную глубину). Можно ограничится прикручиванием к ним, а лучше, дополнительно просверлить пластиковое крыло насквозь (там есть для этого выступы), и изнутри (со стороны колеса) еще шайбы и гайки поставить. Берем, подходящие болты, шайбы, вымеряем тщательно, сверлим и крепим. Далее ставим белое крыло. Черное у нас уже зафиксировано двумя болтами на самом хвосте. При установке белого можно чуть подрезать черного пластика что бы крыло зашло легче в паз белого хвоста. Собираем все далее как было у китайцев, ничего не болтается, не гремит не стучит. И самое главное со временем не сползает и не прослабляется. До этого я еще сделал 2 алюминиевые пластины на всю ширину торчащего пластикового хвостка, вместо китайских П-образных железок. Это в том месте, где самое начало крыла прижимается и затягивается хитрой черной пластинкой. Одну пластину сверху пластмассы крыла, вторую снизу + шайбы, гайки снизу. Это уже усилило крепление крыла, но оно все равно прыгало, сейчас после сверления и прикручивания к пластине на хвостовой части рамы - полный шоколад. Сори не было с собой фотика, но я уверен там все предельно понятно будет, главное пред сверлением все прикинуть по месту. И везде где будет давление на пластик ставим шайбы, чем больше тем лучше, ну и не перетягивать пластик - он мягкий. П.С. Еще я вырезал и подложил резинки под то место белого крыла к которому прикручивается хитраявыгнутая черная пластина, в этом месте давление на пластик большое, а пластик мягкий. Были случаи когда там пластик лопнул. П.П.С. Если кто будет делать подобную доработку крепления крыла, зафотайте процесс что бы было понятнее что там как.

Знаю что существуют универсальные эндруные передние крылья, у самого в планах менять на более широкое, достаёт залепленная грязью фара, малейшая лужа и всё.

Добавлено в ФАК 4.2 Обслуживание и ремонт Ремонт двигателя, фото разобранного, инструкции Схемы разбора двигателя

Блин... Искренне сочуствую. Как так то ? Никаких предпосылок перегрева не было, по звуку по тяге? 105 км/ч - это по родному спидометру? Сколько оборотов было по тахометру? 17-я звезда? Поверхность двигателя была чистая? А то я заметил после дождя/грязи теплоотдача хуже, двиг быстро нагревается. Какая-же нужна температура что бы масло потеряло свои свойства? Может быть проблема в слабом маслонасосе ? Добавил недавно в ФАК, авось пригодится: 4.2 Обслуживание и ремонт Ремонт двигателя, фото разобранного, инструкции Схемы разбора двигателя

Померил вчера у своего YSS MZ506-310TRL-04-X - Stroke - 50 мм До резинки отбойника ~45 мм. Маловато будет, ход колеса получился спортивно дорожный, надо брать >=70мм. И к тому-же, если настроить пружину на мягкость комфортность - пробивает, пришлось остановиться на том положении в котором сидя на моте шток сработал почти на середину, но это жестковато, в лесу, и на средних кочках.

Изменение жесткости выжимных пружин, подкладывание шайб, установка других дисков. Нету по сути настройки как таковой у сцепления. Тросом только диапазон выжима сдвигается и все.

Угу, видел мое сообщение с фоками аморта? У тебя же такого расстояния не было? Там даже больше чем 1,5 ближе к 1,7, шайбу двоечку стачивал я немного наждаком.

Дело не только в серии похоже, надо тех. документацию на аморты, кроме общей длины на сайтах-магазинах особо нету размеров. У Олега аморт 366, который первый в факе точно ход больше.

130мм. Эх, етить же колотить - вот это нужный рабочий ход, это я понимаю эндурный аморт. У меня в районе 50мм всего.

Олег, на эти YSS доп. втулки не нужны, болты у нас 9,8 мм, отверстия в обоих втулках аморта - 10 мм. Про прогрессию понял, а ход твоего аморта на 20 мм примерно больше, так что я совершил ошибку взяв 506 серию. У Стаса похоже более точно сварены крепления, ему повезло и получилось без шайб... всё понятно, у мота много чего кривого, один перекос цепи чего стоит.

Гуляют??? Да на сколько они там гулять то могут, у меня 1,5 мм выбрать большим ключём не получилось - уже резьба портится от таких усилий, я думаю всему виной точность изготовление крепежа китайцами, +-1мм. ;)

Итак, все правы и все неправы! Но только один я самый правй! Шучу конечно, но щаз обосную ;) 1. Затягивать в нагруженном состоянии наши YSS амортизаторы абсолютно не нужно. Вчера когда снимал для подтяжки пружины, просто руками мог провернуть обе втулки, там что то стоит, х.з. что, но крутится втулка вместе с резинкой со своеобразным металическим скрежетом. То есть похоже он рассчитан на такую работу. Соответственно резина на скручивание не работает, и это хорошо. Затягиваем на просто стоящем моте, колеса к земле прижаты, нагрузка просто веса мота достаточна, что бы болты и втулки встали в крайние свои положения по высоте. 2. Резинки, что мы видим, если это только пыльники а дальше подшипники - тогда бы я не мог шевелить вращать по оси установленный и затянутый амортизатор. А он хорошо может вращаться, при неподвижных втулках, градуса так на 3-5. Если это только пыльники то внутри есть еще резина. 3. Почему мне понадобились шайбы: при втулке 29 сверху, люфт на не затянутом - 1,5мм, на полностью затянутом с максимально возможным моим усилием, большим ключом - остается около 1 мм. С нижнем тоже самое, но там люфт меньше 1 и 0,5мм. Банально у нас по разному кривосваренные крепления. ^^ - верхнее крепление. 4. Ход моего амортизатора до резинки отбойника YSS MZ506-310TRL-04-X, около 45-50 мм - ;( точно не измерил. Еще фото крупно: На последнем фото видим контрогайку черную, откручиваем, и можно выкручивать нижнюю часть крепления - регулируется длина аморта 310-325, я сделал ~315. По мануалу (310-320) Самая верхняя часть пружины - трёт айрбокс со стороны аккумулятора, но эта проблема решается не сложно, прокладки там проложить. Пружину нужно подтянуть так, что бы сидя на моте, аморт был ровно в среднем положении (может чуть чуть выше в случае данного короткоходного аморта) тогда рабочий ход подвески потом будет и вверх и вниз. Я почти угадал со второго раза, но надо еще чуть чуть расслабить, очень чуйствительная настройка. Потом надоело снимать, ставить. Пружина крутится любой шпилькой на 6 мм, одна есть в комплекте, вторую взял сверло, крутится двумя руками нормально. Есть контрящие болтики на гайке регулировки пружины. Скорость отбоя поставил быстрее чем в стоке было раза в два, можно еще, иногда точнее часто колесо отрывается от грунта после кочки. Но тут ничего не сделаешь, ход короткий. Надо бы помягче, а низя. Аморт сугубо дорожный, на кочках валить нельзя, хард эндурить нельзя. То есть можно конечно, но очень не весело - срабатывает до ограничителя в обе стороны. Сама по себе его работа - полнейший зачет, рекомендую тем, кто собирается использовать мот город/трасса и ровные грунтовки, без супер жестких ям и прыжков.

Эх... нет, начинай переживать снова, судя по всему вся эта серия 506, короткоходная. Но не 100% конечно, фото сайтов часто врут. Точных данных нет нигде, даже на сайте производителя. Приедет, измеришь, расскажешь.

Пасибо, я уже это понял и осмыслил, вчера именно по этому совету и затягивал, а потом сомнения возникли сегодня. А пружины и сами аморты у нас разные сильно. Я её так и расслабил до появления люфта, а потом обратно на несколько витков поджал - получилась фигня, сегодня попробую обратно сжать. ;) Так что пружину буду подтягивать так что бы стал и ход на полную и не пробивало.

Твой - "Амортизатор YSS MZ506-320TRL-05-88-X устанавливается на: Kawasaki: GPZ1000RX (86-89)" Мой - "MZ506-310TRL-04-X Honda: CBR900RR (96-97)" На сайтах фотки - все не правильные, реальное фото моего - такое Посмотри Олегов - у него вроде по более будет: Замена заднего амортизатора на YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 на вид ближе к 70 мм, но надо попросить Олега измерить. Моты асфальтовые, подозреваю что ход такой-же малый что и у меня, я кстати не померил еще длину хода, завтра скажу. Но и так понятно что никак не для эндурного применения. По факту придется сделать пружину так что бы шток работал на весь свой ход на больших кочках, но получится очень жесткая подвеска. Если расслабить пружину как я изначально попытался - помягче, то все здорово, но хода не хватает - получается будет пробивать на кочках до ограничителя. В обоих случаях о комфортной и быстрой езде по кочкам - можно забыть. По фото ход штока 50 мм (но это очень примерно из-за искажений объектива, надо мерить), понятно что ход колеса за счет рычага будет больше раза в 2 с копейками, но в любом случае, это для эндуры ни о чем вообще. Но ни бида, будем на кочках аккуратнее - будет весь мот живее ;) Или вообще перепрофилируемся в дорожники, делов, только резину поменять и звезду на 17 вернуть в зад.

Блин да как так то? Получается, что а) втулки бьют по болту и страдают (особенно при полном срабатывании на разжатие, когда колесо отрывается от грунта) б) втулка будет цеплять боками за крепление аморта (а там мягкий алюминий) в) сайлентблоки не будут работать на скручивание, внутренняя часть втулки будет вращаться на болту и стираться. Так может я не прав что втараканил шайбы и сжал всё до фиксации втулок ? В чем твоя логика была ? У тебя пружина не терла крепление воздухо бокса ?

Ну значит я все правильно сам понял пока писал пост ;) Но, еще вопрос: сайлентблок, разве не может провернутся по втулке или по посадочному при превышении критической нагрузки? Как он там так хитро запрессован? Тем-более я не представляю как такой тонкий сайлентблок будет работать на скручивание, как на YSS : Он вообще разве сможет на скручивание работать, аморт рассчитан на установку в прогрессию, там почти нет скручивающих нагрузок, так? Для сравнения толщина резины у других амортов (наш и подобные):

Еще отдельно спрошу. Кто то здесь писал, что болты крепления аморта, надо тянуть в нагруженном состоянии то есть с грузом на моте. С точки зрения работы резины на скручивание, вроде все логично, но вот с точки зрения работы сайлентблоков на сжатие, (на гашение ударов) - я не не согласен, причины ниже. Если мы нагружаем заднее колесо, пружина сжата, сайлент-блоки уперты во втулки в точках нагрузки, если затягиваем так, то мы фиксируем в точках нагрузки уже в сжатом состоянии. Считаю это не правильно. Резинка там тонюсенкие. Так сайлентблоки будут работать на износ и хуже, так как загружены всегда даже в расслабленном состоянии, считаю что надо затягивать в состоянии - мот просто стоит без подножки, без груза. Будут контраргументы ? Возможно я где-то не прав. Кажется даже понял пока писал. Ведь потом пружина разжимается и давит на резину ровно также как при нейтральной загрузке колеса. Так? То есть всё-таки тянуть в нагруженном нужно именно для того что бы втулки слегка провернулись в креплениях и на скручивание резина в среднем диапазоне хода подвески тоже была в нейтральной нагрузке, а не уже сильно скручена? так? Или вообще для чего? Объясните подробнее смысл.

Ну конечно же читал, про твой. И про Стасов уже я туда добавлял - Замена заднего амортизатора на YSS MZ506-310TRL-04-X. У меня как у Стаса аморт, но он про шайбы не писал. Для меня загадка как он умудрился зажать втулки в крепления когда люфт сверху чуть более 1мм, снизу 0,8-1мм. В нашем аморте, как я описал в своём посте, втулки уже стоят сверху 29 мм снизу 39 мм, и еще рассчитаны на сжатие (втулки из двух половинок). А диаметры обоих втулок 10 мм. Стас то не писал про шайбы. А без шайб нельзя, будет бить по болту, а втулки гулять по люфтам. Так что вчера взял две шайбы, вверх поставил одну на 1 мм, снял фаски, с усилиями впихнул, всё гуд. В замен гнутому родному болту, купил вчера себе другой для нижнего крепления (8,8 на шляпке маркировка), 9,8 диаметр, головка на 17. Нижнюю шайбу пришлось чуть сточить с одномилиметровой, где-то 0,8мм, тоже все зажалось как надо, но что бы втулка не двигалась в креплении - тянул гайку очень сильно. Опробовал, пока немного по малым кочкам. Итог такой: слишком расслабил преднатяг пружины (с перепугу, увидел такую мощную пружину, думал будет жестко, я лёгкий и мот лёгкий), получилось что даже на средних кочках, уже срабатывает до ограничителя (там есть такая резинка, которая показывает диапазон работы). Надо снова снимать и подтянуть пружину. Скорость отбоя регулируется - супер. Высота аморта регулируется - супер. Диапазон максимального хода - маленький, меньше чем на стоковом похоже. Общие впечатления после очень короткого теста по кочкам. Аморт РАБОТАЕТ, в отличие от стокового, хорошо работает. Но! Как эндурный аморт он совсем не то, он создан для асфальтовых мотов этот для honda CBR900. Получается маленький диапазон хода заднего колеса. Для спокойных покатушек по грунту и езды по асфальту - пойдет, но для нормального преодоления кочек по грунту на хорошем ходу, этого мало. У всех японо эндурных 250-ок у амортов - ход штока и заднего колеса заметно больше. Грустно что никак не подлезть к преднатягу пружины на установленном аморте, придется снимать/ставить раза два что бы добиться нужной жесткости и диапазона работы.