venickey

Длинна 3 - 4 метра, когда буксируешь мот с мотом вяжете за свою правую подножку и его левую. едете в разных колеях. Когда мот с машиной вяжешь на вилку, желательно по середине чтобы мот не тянуло. Трос не нужен, белой бельевой веревки сложенной втрое хватает с запасом. На видео какраз она. Та что по середине. И вообще странно что видео тут, я помойму его в флудилку постил :)

Пользуясь случаем выложу как мы на шкворке мой дрз тащили :) Еще ребят, подскажите где найти пост где мужик заказывал с тао себе новый маятник и прочие ништяки на мот, замучался искать.

Отпишусь после пользование Reprol offroad 10w40. Это самое убогое масло которым я пользовался, нейтралку поймать невозможно прям сразу после замены масла. Залил опять 7100 мотыль, полет отличный, ловится как на новом. НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ РЕПСОЛ.

Будет некропост но отвечу. Есть хорошее правило - МНОГО ЗАЩИТЫ НЕ БЫВАЕТ. Когда пару раз тебе мотоцикл после полета на ногу приземлится ты поймешь :) Можно брать даже эндуро боты но туристические это полная шляпа. Сам езжу в Fox COMP 5 . Не промокают, защищают, каев!

http://ru.aliexpress.com/item/Oil-Tank-Dipstick-with-Thermometer-Temperature-Gauge-Red-for-70cc-90cc-110cc-125cc-140cc-150cc-Dirt/32229115371.html На али все есть, ставится вместо пробки!

А я говорил :P

JT цепь сальниковая, за 1.5 тысячи не подтягивал и не мазал. Меняйте цепи и звезды сразу.

Вес уменьшить и цену.

Супер! Убрать электростартер и будет совсем конфетка! Сколько ценник?

Ага полюбому, на YZF-R6 крутящий момент 65,7 Нм при 10500 об/мин однозначно там минимальный расход будет. :D Где вы вообще такие статьи находите, это для каких-то уралов 90-х годов.

Обыкновенная вибрация на руле, я уже отвечал по этому поводу инфу, второй раз мне даже лень искать.

Вибрация усилится.

Смотри, японец вначале обычные показывает, потом неломайки. Смысл в том что она в обратную сторону выгибается, прям до руля. И металл там другой.

Вытащили, это не мой дрз :)

Видимо у нас с Вами разные понятия о грязи.

Кстати ребят, по поводу смазки конкретно на эндуро. Сейчас я напишу очень страшные вещи, особенно впечатлительным беременным начинающим эндуристам не читать: СМАЗЫВАТЬ НА ЭНДУРЕ троса НЕЛЬЗЯ! Обясню - на смазку тросика отлично липнет грязь, песок и прочая шелуха, которая потом с легкостью залетает под кожух и за месяцок вхлам убивает трос. Готов поспорить на эту тему из личного опыта.

Не ручаюсь за последнюю инстанцию но при более менее норм падениях у всех моих товарищей прокручивались. Да и у меня в том числе. На КЛРе так вообще борода была. И как бы ты ее там не затянул она все равно у тебя прокрутится. Слава богу сейчас у меня хотя бы на тормозе неломайка зета стоит.

Смесь богатая у тебя. №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены. Фото №2 — типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправностьсистемы впрыска), засорение воздушного фильтра. Фото №3 — наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. На фото №4 юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. На фото № 5 свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого — неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп. Фото № 6 — свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт. Фото № 7 — полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованая свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный

Я в ремонте не силен. Но я удивлюсь, как можно умудрится на китайце 110 ехать. На эндуре это впринципе некомфортно, я на дерезе не разу выше 100 не разгонялся. Медаль нужно автору давать, безумству храбрых поем мы песню!

Странно почему люди молчат.

Уже усилили же вроде как, я почему и не стал писать. В остальном поддерживаю!

Пожелания: 1) Отказатся от рамы с закосом под алюминевую, конструкцию по идее утяжелила и удорожила а плюсов не дала, рама и так без нареканий. 2) Сальник на нижний подшипник рулевой колонки поставить если не поставили! Грязью забиваются. 3) С завода смазывать все подшипники. Конкретно я говорю о маятнике и колесах. 4) Защиту ручек пластмассовую не ставить вообще, заместо этого спереть конструкцию от защиты ручек - Zeta. 5) Убрать светотехнику, впереди оставить кроссовый щиток. 6) Если светотехника и багажник останется то доработать крепление багажника, у всех отваливается. 7) Если останется светотехника то на приборку добавить тахометр. Если что еще вспомню допишу, мотоцикл 003. И дать мотоциклу нормальное название.

Ну значит китайцы совсем перемудрили, такая рама это уже излишество.

Ну на глаз там еще рама алюминевая аля ЦРФ.