vim

Пока мот на обкатке, я бы менял при каждой замене масла. А потом можно и через замену. И масло тоже сразу заводское поменяй на нормальное, а то были печальные прециденты.

По движку тут По остальному от 200 на португальском + каталог запов с картинками на сайте балтмоторс. Электросхема в факе есть. Есть еще такой товарищ tsunx4 , у него печатная версия на qingqi 200 на английском была. Щас он прада на спорт пересел. Можно поробовать дружно попросить отсканить, думаю он не откажет, если мануал у него остался.

Неверно выразился. Это в идеале по расчетам для равномерного износа цепи и звездочек получается 113 звеньев. Соответсвенно цепь ставиттся на 114 (округляется всегда в большую сторону до четного числа). А вообще желательно что бы сумма зубов звездочек была нечетной, для такой комбинации получаем четное число звеньев цепи и равномерный износ. При таком конфиге как у тебя и цепи на 112 будет повышенный износ как звездочек так и самой цепи, но это все в теории. Главное чтобы можно было натяжение цепи выставить нормальное при таком конфиге.

В идеале 113 желательно, если нет на 113 то округляем в большу сторону. Вот если 16 на 43, то 112 можно оставлять.

У меня мотард, передок ниже чем на эндурике за счет меньшего колеса - "хулиганить" не должен. Может нужно задний аморт поджать, что бы передок не хулиганил.

А проставки ставятся какие между пружинами? Или прямо встык? И на сколько прелоад изменился?

Лишним не будет, возьму на заметку.

А что за заплатка на фильтре или это магнитик?

Ну тогда красить алкидной краской, она сохнет правда долго очень, но бензина после высыхания не боится.

Хм, у меня мот 2014 года по птс, покрашен глянцевой краской, от бензина подтеков нет... Раньше красили по другому что ли? Я себе на подножку наваривал петлю, чтобы удобнее было... Все это дело загруновал и покрасил черной глянцевой алкидной эмалью из балончика ( KUDO Эмаль универсальная черная глянцевая KU-1002). Стоила рублей 160 за балончик в Би-Би. После высыхания бензином не смывается и на вид как родная краска.

Ага, особенно когда компрессия в норме))) Когда-то попадался на глаза ролик, где suzuki dr750 big с кика заводили... Вот там весело было)))

Правильные эндурики без акб нормально работают, наш в принципе тоже, если конденсатор на несолько десятков тысяч микрофарад с небольшим резистором вкорячить вместо акб. Можно с толкача завестись и до дому дотянуть.

Когда на мотоцикле кик есть, как то спокойнее).

Ага, полезный девайс, особенно когда кика нет! Можно с собой возить, на дальняках очень полезная штуковина. Тока меня пока жаба душит...

У меня зарядка сама минут через 10 уменьшила ток выйдя в режим стабилизации по напряжению. Мот стоял долго, когда запчасти ждал. Подзарядился тогда довольно быстро, как мне показалось не более получаса.

Заряжать наши лифепошки можно автомобильной полуавтоматической зарядкой для свинцовых АКБ переведя ее в зимний режим, главное чтобы был выключен режим десульфатации. Оптимально напряжение заряда должно быть около 14,5В, но не более 15В иначе акуму придет хана. При зимнем режиме зарядка как раз выдает 14,5-14,6В. Если напряжение заряда ниже 14В аккумулятор практически не заряжается!!! Ток заряда устанавливаю 2А. Когда менял ЦПГ, мот простоял больше трех недель и аккум разрядился до 6В, сигнализация поджирала, а смску от сигналки о низком заряде я прозевал... После нормально зарядил автомобильной зарядкой в зимнем режиме. В принципе эти аккумы живучие и допускают полной разрядки, эффект памяти у них слабовыражен и практически отсутствует. PS. На аккумуляторе есть памятка как правильно его заряжать, прадва на буржуйском.

По снипам дорожников, вроде как, максимальные углы продольных уклонов дорог общего пользования не превышают 30%, т.е ~ 16 градусов. А углы при которм начинается голодание скорее всего такие же как и на 200.

Ну да, конструкторы закладывают запас на движение мота в горку или под горку. Т.е движении мота по горизонтальной поверхности принимаются за нормальные условия эксплуатации. Отсюда и уровень минимум/максимум не только чтобы давление масла было в пределах нормы для двигателя, но и для того чтобы при наклонах мотоцикла насосу было что перекачивать, и не было голодания при затяжном подъеме/спуске.

Кстати можно как раз проверить, если двигателю масла сильно много, то в фильтербоксе будет масло.

У меня в гараже пол залит по уровню, специально даже еще седня перепроверю. И ризки уровня масла тоже получаются параллельно земли. Но у меня мотард, на эндурике передок задрат выше.

Вот еще раз - http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?p=194277. В наш мот льется 1,4 ну может 1,5 литра. Сам крайний раз заливал 1,5 литра. На холодном заглушенном двигателе на ровной поверхности при строго вертикальном положении мота уровень масла на максимуме. При прогретом работающем двигателе масло может уходить до минимума и ниже. Уровень масла всегда проверяется на "холодном" двигателе, после простоя. Перелив череват пробоем сальников... Ну разве если только кто стантом занимается, льют больше, что бы голодания не было. Для них главное двиг не запороть из-за голодания, а сальники уже расходники.

Не, ну у qingqi не все так печально. Если бы еще качество сборки двигателей и всего остального не стардало... Интересно а движки на балтмоторс сами собирают или им уже собранные приходят. Чей интересно косяк в присутсвии лохмотьев герметика и металлической стружки в движке!?

Болты "мягкие" там не с проста. Если ставить с твердостью 10 или выше можно при сборке повредить резьбу в теле двигателя, если перетянут. А при разборке получить обломок в двигателе.

Снять можно и без него. А ставить аккуратно и без фанатизма, затягивая болты по диагонали. Купи сразу герметик, крышка посажена с завода на него. Ну и набор шупов N2. В любом случае после сборки придеться регулировать зазоры. Ну и для начала перед разборкой проверь зазоры клапанов, у нас на холодную впуск - 0,03-0,08; выпуск - 0,08-0,13. У себя выставлял 0,04 и 0,09. Иначе заметно стрекочат, но это индивидуально для каждого двигателя, главное чтобы в пределах допуска. А так можешь купить ключ с динамометром стрелочный, он не сильно дорогой от 400 до 800р. И диапозон у него от 0 до 150 Н*м или даже до 250 бывают. Главное еще головки переходные к нему с 3/8" на 1/4" и с 3/8" на 1/2". Обычно такие ключи идут на 3/8", а самые распространенные головки на 1/4" и на 1/2". http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=5634 Замарачиваться и покупать пружинный смысла не вижу. Слишком дорого, да и нужно их два что бы весь наш диапозон перекрыть.

Стартер и не нужно снимать. Обгонная муфта