Katamax

Вопрос. Снимал аккумулятор для обслуживания, зарядил, ставлю обратно и при подключении клеммы пробегает искра. При вынутом ключе. Где то есть утечка. сигналки нет. Где найди схему электропроводки, подскажите пожалуйста.

Назрело пару вопросов. 1. Какова предельная температура движка и где замеряется (на поверхности). Нужен ли постоянный контроль температуры движка. Исходя из первых двух вопросов вытекает третий - а нужно ли принудительное охлаждение с помощью электровентиляторов? 2. Есть ли смысл менять родной карбюратор? Если да, то на что? 3. Есть ли необходимость усилять трубы маятника?

Этот аппарат не скинули. А продали с большим сожалением. Ибо я очень настойчив был. Взял у товарища. Мот его полностью устраивал, но отсутствие прав сделало своё дело.

По поводу боковых фонарей - я их буду переносить. Но свет от них хороший. Думаю насчёт того, чтобы сделать дуги. Сварка болгарка руки есть.

Всех снова приветствую! После 4 лет без двухколесного я снова встал в ряды. Итак, после обладания Ирбис Гарпия я понял, что хочу что-то эндуроподобное. Долго присматривался, выбирал. Очень хотелось объем 400. Но свободных финансов увы нет. В итоге выбор пал на fireguard. Практически новый, 700 км за плечами. Ни царапинки ни потеков. Выпуск 21 год. Мотор 169. Сижу пока читаю ветку.

Масло Zic 10w40 малость липнут.

А мы вот так 1 сентября отметили!

Может, а может слабо держаться в месте фиксации у лапки на коробке. То есть обратно вытягиваться.

Ну так и есть, зачем изобретать велосипед! :rolleyes:

Ну вот и славненько! Может кому и пригодится данная информация! Добавлю от себя, несколько постов назад я писал, что залил в движок масло Ziс 10w40. По наблюдениям - 640 км полёт нормальный. Ни пробуксовки сцепления, ни угара масла (раскручиваю до 7 килоборотов). Температура за визором ниже 30 не опускается днём.

Коли речь идет об амортизаторах, целесообразно прежде всего проверить их раскачиванием мотоцикла. Это самый простой метод. Необходимо лишь надавливать и отпускать перед или задок. Полная его неподвижность должна достигаться не позже, чем после двух колебаний. Однако сей элементарный способ имеет два существенных недостатка. Во-первых, получаемые колебания по своей частоте и амплитуде весьма далеки от тех, которым подвержен мотоцикл на дороге. Во-вторых, на число колебаний влияет состояние других узлов подвески. Чаще всего удается выявить лишь абсолютно "убитый" амортизатор, да и то не всегда - он вполне может "замаскироваться" за проржавевшими и закисшими шарнирами подвески. Поэтому, даже если проверка раскачиванием не выявила никаких нарушений, диагностику следует продолжить. Смотреть можно, трогать нельзя Следующий этап - визуальный осмотр подвески. Даже если вы не собираетесь заниматься им самостоятельно и предпочитаете воспользоваться услугами автосервиса, такая процедура вряд ли окажется разорительной. Осмотр приятен своей объективностью, но позволяет выявить, как правило, только явные аварийные неисправности. Естественный износ амортизаторов диагностируется при этом далеко не всегда. На что обратить внимание? Прежде всего - на колеса. Неравномерный износ протектора (часто - своеобразными пятнами по всей длине покрышки) - один из немногих признаков изношенности амортизаторов. Далее осматриваем остальные узлы подвески. Корпус амортизатора должен быть чистым! Нередко после антикоррозионной обработки на корпусе остаются следы наносившегося препарата. Это недопустимо. В процессе работы амортизаторная стойка поглощает энергию колебаний, которая в полном соответствии с законом сохранения энергии не пропадает, а преобразуется в тепло. Грязь же существенно снижает способность корпуса рассеивать это тепло. Ну, а работа при повышенной температуре никак не продлевает срок службы амортизатора. Корпус не должен быть деформирован. Иначе, даже если поршень перемещается свободно, жесткостные характеристики амортизатора могут оказаться нарушенными. Осматриваем шток поршня. Его искривление грозит заклиниванием в процессе эксплуатации. Недопустимо нарушение хромового покрытия. Потертости, царапины и следы коррозии быстро разрушают уплотнение и вызывают разгерметизацию амортизатора. Наиболее часто механические повреждения возникают вследствие неквалифицированной установки. Разгерметизированный, "потекший" амортизатор перестает выполнять свои функции и нуждается в замене. Следует знать, что при каждом ходе шток может забирать из поршня микроскопическую порцию масла для смазки уплотнения. Иногда из-за этого появляются следы масляного конденсата, что вполне нормально. Главное - не принять за них следы течи масла. Напоследок проверяем места крепления амортизатора. Если это стержень, убедитесь в целости резьбы. Если же конструкцией предусмотрено крепление за проушину, внимательно изучите резиновую втулку. Ее износ на сравнительно новом амортизаторе может быть вызван ошибками при установке амортизатора, дефектами других узлов подвески, попаданием песка при езде по плохим дорогам. Износ втулки на старом амортизаторе естественен; правда, в любом случае в ближайшее время его придется менять.

По поводу головного света. Нигде не смог найти мощность генератора на Гарпии. Решил на свой страх и риск провести эксперимент. Сначала заменил в центральной фаре лампу на H4 12/55. Свет яркий, пучок ровный, дальний и ближний светит гораздо лучше. На холостых оборотах незначительная просадка напряжения. При 2,5 тыс.оборотов вольтметр на 14,7. Далее в боковых проведена замена ламп на H3 12/55. При включении ближнего эти две тоже загораются. Но чувствуется, что тяжеловато. На холостых штатный напряжометр показывает около 11,5. При 3000 оборотах около 13 вольт, далее чуть больше. Свет больше, но гене тяжело, на пределе видимо. Стоит включить поворотники или сигнал тормоза - яркость становится меньше. Поэтому, сделал вывод: центр - оставляю H4, боковые - светодиоды по 10вт. Еще небольшой запас остается. P.S. Закон Ома расписывать не стал, кому надо - ампераж посчитает сам.

Самый главный вопрос: а не из пластмассы ли они, как и родные? Если смысл менять шило на мыло?

Я сталкивался с этой проблемой. Причины две: 1. Сильно провисшая цепь. 2. Заклинивание элементов цепи вследствие отсутствия смазки. Решение проблемы: 1. Снятие цепи, промывка, последующая разминка звеньев с помощью WD-40. 2. Установка цепи, натяжение по мануалу (1,5-2 см свободного хода в районе информационной таблички над успокоителем), успокоитель должен быть отпущен. 3. Смазка цепи. Проблема исчерпана. P.S. Цокот возникает вследствие отсутствия натяга цепи на ведущей звезде при торможении двигателем. Цепь как бы опережает звезду и бьет по кожуху.