vladsvs

у меня вместо ведра шлакоблок валяется )) )) Все руки не доходят сварить с домкрата подъемничек. http://3.bp.blogspot.com/-7-xDypFh_eQ/VeH0ljY9jpI/AAAAAAAAqCg/KXR02xE1f_I/s1600/oM-GoPkYBbc.jpg

Парни, а есть кто с Москвы и с хорошим опытом общения с мото техникой!? :) Выбираю мот в частности HONDA XR 250-ку но блин кота в мешке брать попа, а так чисто теоретически задаюсь вопросом - мож кто глянуть смог бы? Не мало предложений в Москве, а ехать туда накладно... Пока такие мысли в голове. Да честно и не факт. что решусь на такой вариант, но в общем ПОКА такой вопрос... И вообще задаюсь вопросом все же недоубитый японец или, что то типо Балтмоторс дакар, кайо Т6, стелс(форсаж) 450 ??? понятно, что тема избитая, но блин наш стелс по поломкам меня вообще не расстраивает, а тут техника хоть и китай но уже другого уровня. Балтмоторс дакар вообще не плох на мой взгляд. Просто опять же сейчас те же хонды в районе 200к руб. только более менее состояние, но все же шибко БУ...

а параметры в каталоге запчастей наверное найти можно

если мне не изменяет память на мотиках, как и на авто пробка имеет широку шайбу которая не снимается сидит за резьбой, а тут тоненькая шайбочка и реально как и по отзывам имеет очень большой диаметр. Китайцы "жгут" такую фигню делать ))) масло будет течь!

да я и на спущенном ездил, приходилось пару раз, но это вынужденно. Причем один из этих раз именно из-за пробоя камушка по ободу... и ппц камере.

http://baltmotors.ru/motocycles/enduro_200 тут у официалов 104 к р. у нас пока чуток меньше 100 тыщ. Понятно дороже, но это даже и не ирбис. реально лучше. Ток не примите за рекламу. разница в цене на самом деле ощутимая.

А в идеале не рейсер а балт мотрс этого плана. но ценник... он реально во всем на порядок лучше, крепче, грамотней. ИМХО то что на первый взгляд бросилось: - переднее крыло норм длины - подшипники ступыцы (по взрослее :) ) - обвод тросика спидометра (мелоч, но уже продумали) - цепь и звезда (тоже взрослее в смысле они реально больше разсером цифр не уточнял, просто на глаз) они в мгазине рядом стоят просто наш и БМ

Год назад один в один ситуация. 64т.р. стоил пришел покупать на след. день а он 74т.р. покумекал и взЯл в городе на тот момент уже были цены 80-85. Не мучайся - БЕРИ!!! Или есть второй вариант с фоткой в отдел по защите прав потребителей и они легко отдают его тебе по цене которая указана на ценнике. Но я решил так не делать, хотя наши диллеры стелса у которых я брал мудилы редкостные и уже десят раз пожалел что не нагнул их тогда. Удачи.

Блин, 1,5 атм. это вообще я на ободе все неровности буду проезжать... да и провернуть может покрышку. Я так хардую по мелочи на нем :) на сколько это возможно.

кстати кто сколько качает вперед и назад!? у меня на 2 атм передка пробивает на камнях и корнях до обода не всегда но бывает, сейчас качаю 2.2-2.4

Поменял задний, ущербный диск (колесо) на вроде нормальны от Кайо Т2 ))) Короче если кому интересно выкладываю пока не забыл размер втулки и доп кольца под звезду, чтобы та же самая здвезда стала соосно с ведущей звездой. 1. Втулка: В общем слева, со стороны звезды у нас стоит втулка, под диск Кайо надо сделать втулку c теми же диаметрами, как наша (15,5/28мм) только длиной 48мм. 2. прокладка между диском и ведомой звездой. Ее ширина 10мм. Внутренний диаметр, как у звезды, внешний по моему 115мм (лишь бы был более чем диаметр отверстий для крепежа звезды.В общем просто отдаете токарю он повторяет все отверстия для крепления звезды и все. ВАЖНО чтобы толщина этого "диска"-прокладки (не знаю как это назвать) была 10мм! Сосбтвенно и все. в результате имеем нормальный металлический диск, с НОРМАЛЬНЫМИ спицами. 3. Надо купить два сальника 28/42. т.к. на кайо стоят сальники 25/42 и втулка и суппорт не влазят в сальники. А замена встала в связи с повреждением заднего диска, а точнее пока ехал на спущеном колесе до места так называемой эвакуации незаметно выкрутились головки с 6-ти спиц и свалили в небытие. Думал ща куплю спицы и проблема решена!! ФИГ тут спиц таких нет, головок на спицы таких тоже НЕТ нигде! Спицы нашего заднего колеса имеют толщину 4,5мм в отличии от всех остальных в 3,5 мм Соответственно головки от других не подходят. Надеюсь заказать у официалов спицы и восстановить старый диск под например зимнюю резину, может шипованую )) Но этот диск от Кайо выглядит однозначсно лучше )) дело в том, что наш диск реально устаревший там толстая ступица с учет размещения в ней барабанного тормоза... ну атавизмы и все тут )) Сорри если где протупил и может вдруг повторился. Будут вопросы, пишите. А вообще загорелся покупкой Stels 450 enduro. Помнимаю, что есть ветка но может без лишних рассуждений выразите тут свое мнение. Только мнение однозначное, чтобы не флудить в этой ветке. Если есть таковые )))

Во нашел про температуру двигла. Тут же на форуме человек с ником Егерь писал: По вопросу о перегреве, искать лень, наколочу текст по памяти: 1 Я ничего не делал со стоковыми настройками, а просто поставил термометр для контроля за нагревом двигателя. 2 При помощи термометра, опытным путём, выяснил закономерности режимов: работы, нагрузки, температуры окружающей среды, погодных условий и рельефа местности. (все наблюдения проводились с полной загрузкой мотоцикла - пассажирка и багаж, просто, потому-что один не ежжу))) Если не вдаваться в подробности, то тезис такой: чем сильней откручен газ и чем больше оборотов - тем выше температура двигателя и наоборот. Некоторые подробности: 1 Температура двигателя напрямую зависит от температуры окружающей среды - ВСЕГДА! То-есть - если при температуре +10 двиг нагреется до 120градусов, то при температуре +20 и при остальных равных условиях, температура двигателя составит 130градусов. 2 Влияние ветра: боковой ветер всегда остужает, попутный остужает только при езде на низких скоростях, на высоких скоростях - чем сильней встречный ветер - тем больше греется мотор, с попутным ветром - ситуация диаметрально противоположна. 3 Рельеф - при движении в гору - двиг греется, с горы - остывает. 4 Работая на холостых оборотах, на открытом пространстве,- двигатель не перегревается; более того,- будучи предварительно разогретым до критических температур, в этом режиме он остывает. 5 Рабочие значения температуры: +70 - двигатель прогрет и можно ехать; от +70 до +160 рабочий интервал; на практике обычно 120-145. 6 Соотношение оборотов и температуры двигателя при движении по обычным дорогам на пятой передаче ( значения приблизительные и усреднённые): низкие обороты - до 4000 - двигатель "не греется" совершенно; от 4500 до 5500 - двигатель разогревается но это, по сути, его оптимальный режим работы; 6000 - 7500 здесь уже очень вероятен выход на критические значения температур, в этом режиме очень велико влияние дополнительного сопротивления качению!; более 7500 - даже не слишком продолжительная работа двигателя на этих оборотах очень быстро нагоняет температуру, и в ещё большей степени, чем в предыдущем случае, на температуру оказывают влияние дополнительные факторы. 7 Для остывания двигателя можно и не останавливаться, достаточно, просто, проехаться некоторое время на оборотах - около 4000. 8 Если есть желание остановится "для остывания" - знайте, что за 10 минут двигатель со 160 градусов остынет, примерно, до 100. Разумеется, на остывание очень сильно влияют погодные условия. Езда на низких передачах: Первая и вторая - особой разницы нет; третья - уже другое дело! Езда с любой нагрузкой, на низких скоростях и с наизкими оборотами - двигателю не страшна совершенно; продолжительная езда гружёного мотоцикла, на перовой - второй передачах,- в песке, глине, снегу... да ещё и с выкрученным газом - опасное дело! Признаки перегрева: характерный запах перегретого масла и металла; далее идёт потеря тяги - чем дальше тем сильнее, если не обращать на это внимания и продолжать "крутить ручку" - клин. Очень приблизительно, но наглядно, можно судить о температуре движка "по плевку": не шипит на рёбрах - холодный, шипит на рёбрах, но не шипит на картере возле цилиндра - норма, далее следует плевать именно в это место и следить за интенсивностью шипения слюны: слегка пузырится - норма; пузырится интенсивно - верхний край нормы; плевок отскакивает - самое время "покурить". А саоме верное - установить мототермометр. B) На мой взгляд написано все грамотно без преувеличений да и инфа похоже взята из его личного опыта )) Может кому пригодится.

у меня 4к на одометре с марта месяца этого года, а кент на машине с трудом 10 к накатывает за год )))

а ну ка подробнее про мототермометр пожалуйста. где снимает температуру? под свечей? где покупал?

Съездили в Астрахань :)

собственно да, но общая тенденция культуры на дороге оставляет желать лучшего. (( Ну да ладно это что то не по теме :)

Я вообще не против заметности, очень даже за. И не вижу ничего стремного ездить в желтых красных и прочих, но сама суть проблемы, что автомобилисты (если большинство этих ездюков можно так назвать) вообще изначально не видят мотоциклиста и не важно как ярко ты светишься и во что одет и причем на сколько ты громок тоже пох. Это полный ппц, но это так ))) Эти дебилы занимаются за рулем всем чем можно , кроме того чтобы рулить и думать своей тупой башкой куда оно едет. Я сам не меньше времени провожу за рулем, машины эти дебилы тоже не видят ))) Просто у нас такая культура сейчас на дорогах, ну а мотоциклы не видели и не будут видет всегда, ниче не поделаешь. Этих педо-ездюков просто надо просчитывать заранее.

вот до мутил крепление.

щас переставил чуток, но даж раньше номер такого оглушающего эффекта вряд ли давал.

Забыл самое главное! Блин похоже он стал приемистей! Я не из тех кто при малейшей возможности кричит он поехал офигеть, при том что всего лишь поменял лампочку :)) Но он реально чуток по активней и увереннее набирает в каком то промежутке оборотов, еще не понял в каком )) Это при том, что надо регулировать клапана и карб мне тож кажется не помешает настроить. Просто уже 3600 км а последние регулировки были в 500 или ближе к 1000 и то за клапана я не уверен, что их тогда еще правильно настроили. Цокотят чуток. по любасу буду ставить такую штуку, скорее сделаю ее сам. http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Motorcycle-Universal-Exhaust-Db-Killer-Muffler-Adjustable-Silencer-4-2cm-4-5cm-4-8cm-D/32254566457.html тут даже от длины активной части трубки можно играть со звуком )) Только бы низы остались, а звук более мягкий чтоль стал, а то если уйдет низ, а резкость останеться... нахер верну родной глушак.

поставил прямоток! Долго искал сам прямоток, нашел в том магазине, где покупал мот, почти купил, а оказалось мой знакомый занимается запчастями для тюнинга и у него оказалась "банка" т.е. глушитель. Прямоток компании FOX https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fstinger-shop.ru%2Fimages%2Fstories%2Fvirtuemart%2Fproduct%2F_________________504a344df200b.jpg&text=прямоток%20FOx%2045mm&redircnt=1441643521.1&noreask=1&pos=24&rpt=simage&lr=11067 В общем звук бомба! Все что я хотел. Низкий бас. Но суко громко ппц как. На ровном ходу норм, на высоких оборотах норм, но с низких оборотах при откручивании ручки да просто при езде даже в гору очень громко аж в черепушке дынькает ((( Буду мудрить DB Killer , ждать его с китая очень долго оглохну нафиг. На видео звука не слышно вообще (( если мож у кого акустика с сабом может тогда что то будет близкое. https://youtu.be/VuAliWbmXNg

я там коробку фоткнул. мож поможет чем. единственное пришлось их чуток погнуть. Но вроде не ломаются там основа металл и рамки черные тоже тонкий металл.

ну символика как бы обе в одну сторону а тут в разные так что поэтому и не подумал )))

Про символику не подумал )) Были их куча разных, эти как просто форму подчеркнули остальные просто палки прямые в основном

Вот наколхозил ходовые огни. Саморезами закрепил они вид портят сильно, но если приглядываться. Все это еще и на двусторонний скотч приклеено и на нем на удивление очень крепко держится. В последствии или уберу эти саморезы или найду им замену, а так очень ярко, думаю использовать без ближнего света. Они подключену к габаритному огню. Фишка в том, что у нас габарит отключается при включении ближнего света, ночью включал очень ярко. Даже слепят поэтому может и хорошо что с ближним они не работают. В общем потом решу подключить их к ближнему или нет. Брал на рынок фару вставлял разные светодиодные лампы. Результат не афоткал. Но могу сказать следующее. Светодиодная лампа H4 просто вставляется в наш цоколь и подключается нашим разъемом, т.е. вообще ниче доделывать не надо. Светит белым светом типо 6000 кельвинов, ы бы хотел более желтый ближе 4300. Этот белый свет сравни бело-синему ксенону как правило хреново освещает. Далее про фокус светового потока: 1. Одна лампа имеет светодиоды слева и справа вот ссылка http://dled-nsk.ru/products/avtolampa-svetodiodnaja-h4-4-cree-braid-20w-dled-novosibirsk у нее имеется что то похожее на линию фокуса на по краям свет все же лезет вверх т.е. по центру как бы есть линия выше которой не светит но края слева и справа засвечены снизу до верху полностью, да и свет мне показался не таким уж и ярким. Конечно белее нашего но вот именно яркость не впечатлила. 2. Вторая http://avtomobilnye-lampy.ru/products/Avtomobilnaja-svetodiodnaja-lampa-H4-2-CREE-22W у нее светодиоды расположены сверху и снизу как на нашей лампе нити накаливания, но она вообще не создает никакого фокуса тупо круглое пятно света. Следовательно слепить встречных будет однозначно.Но свет у нее гораздо ярче. на мой взгляд, если взять галогенную лампу с повышенной яркостью, то результат может оказаться даже лучше. Причем светодиодные стоили (если штучно) 2500р. и 2000 р. соответственно.