Stratocaster

Это понятно, что можно заменить на шпильку с гайками, хотел обойтись меньшей кровью. Собственно решил вопрос купив гайку М14 с шагом 1.5, подошло, перед этим зашел посмотреть как выглядит ось в сборе, сказали что подходит на T2, K1, T4, но у меня не такая, так что они сами не разбираются от чего она. На новых Т2 вроде ось 15мм, а резьба М14 т.е. с изменением диаметра, у меня одного диаметра 14 мм., может кому пригодится.

На крайней покатушке, хорошо так подубасил и вдруг услышал странный лязг при оттормаживании, решил остановиться глянуть, смотрю цепь болтается ...думаю почему и вижу что гайки задней оси нет ;), соответственно натяжение 0 и ось висит на резьбе, хорошо вовремя заметил, поставил ось на место и стопоры, ехал до дома без гайки, вечером пытался найти замену и странно М13 не лезет, а М14 вроде как великовата, померил штан.цир. 13 мм, странно везде указывают что с 14 года ставят 14мм шаг 1.25. Подскажите кто знает какую туда гайку купить? Или искать 13 мм с шагом 1.25? Покупать ось в сборе не хочется т.к. если гайка не подойдет, то потом обратно не сдать. Жду совета, заранее спасибо.

Народ, наткнулся на такое видео по поводу карбюраторов Тут парень говорит про различия диаметра диффузора и что с его увеличением пропадают низы, так что перед заменой vm26 стоит подумать, я вот покатался со 120-ым жиклером и думаю, а не попробовать ли еще больше, просто у pwk серии в стоке 140й идет, понятно, что карбы разные , но все-таки попробовать можно, я свой настроил , что никаких прострелов на полном газу нет, если мот холодный и обороты хх и сразу ручку в полную открыть, то может взбрыкнуть, если прогреть мотоцикл и обороты самую малость выше холостых, то раскручивается мгновенно в отсечку, меня это вполне устраивает, мот стал резвый и злой, по правильному конечно качество смеси определяют на стенде по датчику вкрученному в выпускной коллектор, но это для меня пока недоступно. Я писал выше свои ощущения, что для повседневной езды сочетание 13-41 очень нравилось, ставить вперед 14, то тяги может не хватать, а ставить 45 назад нужно под конкретные задачи, для многих это будет скорее неудобство т.к. передачи получаются короткими, но на лесных извилистых дорожках я использовал 2-3-4, даже при проезде грязи не переключался на 1ю как раньше, везде хватало 2й или 3й, но на песке стало тяжелее т.к. при добавлении газа мот может пойти боком из-за повышенного момента на заднем колесе.

Я как раз поставил SFR 520 сальниковую, у нас же 520 цепь?

Народ подскажите может кто сталкивался.....раздражает какой-то брякающий, звякающий звук в районе крышки ведущей звезды, в большей степени проявляется при сбросе газа на кочках, газ открываешь едет нормально, сбросил и появляется "кх...кх...кх", грешу на то что цепь задевает крышку, когда снимал были небольшие следы на крышке от цепи. Просто поменял ведомую звезду и цепь на сальниковую и звук этот начинает доставать, ведущая стоит родная на 13 зубьев. Кстати отпишусь о звезде на 45 зубьев по сравнению с 41 стоковой......мот стал бодрее, разгоняется лучше, сейчас можно выкручивать газ на полную, чтобы он разогнался, но максималка при этом стала меньше, что логично. Первая передача стала очень короткой и только трогаешься и сразу на вторую, терпимо, но для кого-то будет не удобно. Есть еще один нюанс, что теперь заднее колесо может срываться в букс даже на хорошем грунте, я разогнался, дал газу в полную и заднее колесо начинает заносить, резина помягче была бы предпочтительней. При поднимании переднего колеса сцеплением заметил такой момент, что раньше я давал больше газу, чтобы поднять колесо, то теперь с таким газом заднее колесо срывается в букс, чтобы поднять колесо нужно чуть меньше газа, тогда задирает колесо хорошо и можно тренировать вилли. Вообщем менять звезду на 45 и больше советовал бы для эндуро, для ДОП мне кажется 41 предпочтительней. Было бы интересно попробовать 49-52 зуба, но цепь нужна длиннее, и покупать разные звезды и цепи на попробовать дороговато, наверное 47 зубьев оптимально, для больших звезд нужно подбирать резину т.к. иначе весь потенциал большего момента не раскроется.

Я даже взял эти герметичные контакты и облудил пины для припайки, времени ушло порядком, потом подошел с горой этого всего к мотоциклу и думаю, а если навернется что либо и опять перепаивать даже для того чтобы проверить...и остановился на этом

Тоже после покупки хотел все разъемы в мотоцикле поменять на влагозащитные, даже купил 4х пиновые и 2х пиновые, но потом все отложил в долгий ящик, так и езжу с родными проводами

Расскажу Вам о своей ситуации с VM26, которой писал ранее...вкратце мот после проверки положения иглы заглох на горячую, завелся с грехом пополам, работа через пень колоду, то заведется, то нет, снял карб, все почистил, главный топливный жиклер поменял со стокового на 120й. Проверил искру была слабенькая, поменял на новую. Собрал все обратно, пробую завести один раз схватил, при малейшем воздействии на ручку газа глохнет. На новой катушке искра лучше, хотя и на старой может быть завелся, но свеча сухая, в баке бензин булькает, опять пробую, устал и начинаю думать и решаю проверить ход топлива, снял фильтр и оказывается топливо не идет при положении ON, а при положении RES идет, значит в баке булькает бенз в резерве, наполняю бак, топливо пошло. Далее на 120 ГТЖ ставлю винт качества смеси на 3 оборота, винт ХХ на 3 оборота, завелся без подсоса, далее прогреваю и начинаю уменьшать обороты откручивая винт хх, откручиваю винт качества смеси и опять понижаю обороты откручивая винт ХХ. далее начинаю давать резко газ, мот начинает захлёбываться, немного регулируя винт качества смеси и винт хх добиваюсь работы без провалов при резком открытии газа на полную. Т.о. получилось на чистом фильтре и 120 ГТЖ винт качества смеси на примерно 3.6, винт хх на 4.5 оборота. После всех манипуляций мот заводится четко с первого раза как на холодную так и на горячую как с кикстартера так и с электростартера. По ходовым характеристикам от холостых до 1/4 ручки газа мот стал отзывчивее, но не так чтобы небо и земля, а дальше мот едет конечно намного веселее и злее, отлично можно разгоняться на всех скоростях. Теперь при работе сцеплением и повышенных оборотах отлично поднимает переднее колесо. Крутил его в отсечку обороты потом сбрасывает быстро, прострелов никаких нет, ни на газу ни при сбросе газа. Может кому-то помогут мои настройки. Главное прочистите фильтр и проверяйте топливо, а то можно долго копать и настраивать, а потом все заново делать.

Лучшее враг хорошего Просто часто бывает, что работает закон подлости, вроде вероятность что пыль попала именно в этот момент низкая, но видимо теперь придется заниматься чисткой

Нюанс в том, что до моих манипуляций всё было гуд и работало как часы, и свеча и уровень в поплавковой камере, свеча была коричневатая, ни провалов ни прострелов не было, я посмотрел в каком положении игла...стопорное кольцо в самом низу, и может когда это делал что-то попало хз, просто я поднастроил и он завелся отлично, поехал бодро, а потом на горячую странным образом заглох, скорее всего я перемудрил с настройками карба, сейчас почищу его и хочу заменить гтж на 115 - 120, поменять прокладки между карбом и переходником к цилиндру дабы исключить подсос воздуха, может при нагреве начинало подсасывать..хз, хотя парадокс, раньше всё было отлично.

Народ расскажу вам о ситуации которая со мной приключилась. Решил я подрегулировать карбюратор на своем Кайо Т2. Карб Микуни на родных жиклерах, воздушный фильтр постиран, выкрутил винт качества смеси на 3 оборота, винт хх тоже на 3 оборота, завел раза со 2го, стал газовать, обороты набирает хорошо, решил поставить смесь еще богаче, и добавил ¼ оборота для винта качества и понизил обороты винтом хх выкрутив его еще на 1 оборот. При резком открытии газа провалов нет, при сбросе газа не глохнет, всё гуд едем кататься. Поехал, дал ему просраться хорошо, тянул хорошо, только на оборотах выше среднего стало чуть хуже чем раньше, но на малых хорошо, короче катался и разворачиваясь на малом газу обороты стали падать и мот заглох. Стал его заводить ….фиг, почти посадил аккум в попятках, при подсосе что-то получалось, тогда я выкрутил винт хх на 6 оборотов, мот завелся, но при малейшем воздействии на ручку газа глох, каким-то чудом не дал ему заглохнуть и поехал из леса домой, но все-таки заглох на полпути. Опять прыгал на нем и о чудо завелся, и опять при открытии ручки газа глохнет, опять кое как не дал ему заглохнуть и поехал домой, при подъезде домой при выжимании сцепления заглох, но на удивление завелся с полоборота, у гаража попробовал его завести еще пару раз, схватил сразу. Дал остыть, тоже заводится. Мистика, видимо когда ехал мот немного остыл и поэтому заводился. На другое утро решил поковыряться, поставил 2,5 оборота винт качества (т.к. мне кажется смесь слишком богатая т.к. при воздействии на ручку газа глох) винт хх на 3 оборота, стал заводить….все глухо, на подсосе завелся, обороты очень высокие при попытке понизить выкручивая винт хх сначала не реагирует, потом резко сбрасывает и глохнет, снова завожу на подсосе и на высоких оборотах убираю подсос….глохнет сразу, тут терпение кончилось, решил снять карб и прочистить его, вот теперь думаю, что это было, почему глох хаотично и преимущественно на горячую. Свеча вроде живая, искра была. Кто что думает по этому поводу.

Читал эту статью, но там закручивают вин качества смеси и смесь обогащается у нас наоборот

Я выше приводил мануал родного микуни и там показано,что ГТЖ работает от 1/2 газа, в гоночных командах практически всегда едут на максимуме поэтому там влияние ГТЖ большое, к тому же в основном гоняются на 2Т, а они тоже более чувствительны к изменению давления и влажности воздуха, у них на высоких оборотах необходим дополнительный впрыск топлива. Например в станте Вы думаете все едут в полную гашетку? Вы прямо гуру, я так понимаю все мотокросмены для регулировки рассверливают свои карбы, просто карб у Вас был соответствующий....У нормальных карбюраторов есть таблица с размерами жиклеров в зависимости от температуры и давления и настройками карба. Я спросил у человека как ведет его мотоцикл с его ГТЖ, т.к. у меня нет времени чтобы взять весь арсенал жиклеров и начать их все перебирать, нужна отправная точка, а теорию работы карбюратора я знаю вполне хорошо.

Я склоняюсь к тому, что у оригинального применима эта схема т.е. можно отстроить хх, средние, выше средних и полный газ, а у нас еще зависит от конкретной модели, некоторые карбы вообще не регулируются, у меня отзывается на регулировку, но работа на х.об. всё-равно в той или иной степени влияет на работу и на средних оборотах. Я в крайний раз игрался с настройками, сделал чтобы не было провалов на высоких и до 1/2 газа было больше топлива в итоге в начале подрыв стал интереснее, но на средних как мне показалось стало богатить т.к. не стал развивать обороты т.к. до изменения настроек. В следующий раз хочу попробовать другие настройки, но пока ищу толковый мануал по настройке т.к. везде пишут закрутите полностью винт качетсва смеси открутите на 1.5-2 оборота, добейтесь устойчивой работы, где-то пишут добейтесь максимальных оборотов винтом кач.смеси, потом снижайте обороты винтом холостого хода.....до этого настраивал по ощущениям, прокатишься вносишь корректировки, сейчас хочу найти грамотную инструкцию.

Посмотрел Ваше видео, отлично получилось, особенно для тех кто соберется менять жиклеры в первый раз. Спасибо за то что посмотрели номер жиклера хх. Я тут нашел мануал по оригинальному mikyni. На картинке показано, что от половины ручки газа вступает гтж и положение иглы и ее форма. У Вас уже со 108 гтж появились прострелы, а кто-то ставит 125-130, как интересно они с этим живут или просто не обращают на это внимания....короче нужно экспериментировать

Отлично, дадите ссылку посмотрю. Я думаю, что для себя можно для начала поменять жиклер хх на 25-30, и гтж на 108-110, ну и звезду на 45 или 47 зубьев поменять.

Стреляет при сбросе газа? Это как раз говорит о бедной смеси на малых оборотах, на больших оборотах Ваш 108 ГТЖ видимо хорошо справляется.

По умолчанию он должен идти 20, а ГТЖ 100, а на 45 звезду цепь сколько звеньев стоит?

Я тоже опасаюсь, что он не влезет т.к. и с родным все впритык. Спасибо за отзыв о Вашей конфигурации, а то согласитесь подрыв с 39 звездой и 45 звездой совершенно разный. Просто многие переходят на другой карб, а в нем по умолчанию жиклеры много меньше стоят и создается впечатление, что мот ожил, а может и на родном заменив жиклеры можно неплохо поднять отзывчивость. У меня сейчас карб ровно стоит и мне это нравится, что в поплавковой камере нормальный уровень, а когда некоторые пытаются притулить большой карб и он стоит наперекосяк и переходники патрубков которые снижают скорости прохождения топливовоздушной смеси. Вы не смотрели какой у Вас жиклер хх?, если не ошибаюсь гтж поставили 115?

вот тут человек тоже пишет, что на каком диапазоне открытия ручки газа работает.

Из изображения видно, что диаметр ровной части (straight diam.) влияет на работу двигателя от 0 до 1/2 открытия дросселя. Позиция клипсы (начальная позиция иглы) от 1/8 до 3/4 открытия дросселя. А сама конусная часть в пределе от 3/8 до полного открытия дросселя.

К сожалению не могу сейчас найти схему на которой показано воздействие иглы, жиклеров, винтов холостого хода, винта качества смеси на смесеобразование, и главный топливный жиклер начинает влиять от 3/4 до полного открытия газа. Просто обычно с заменой жиклера еще и положение иголки меняют и поэтому говорят о необходимости замены гтж. Про устройство карбюратора я вполне хорошо знаю, ну во всяком случае нашего родного ,PZ, PWK, не про такие как FCR конечно, так что изучать нет необходимости. Просто я не пробовал в деле pwk и pz30, поэтому и спрашиваю, за отзыв спасибо большое. Ну а про скилл это конечно понятно, но я на одно мото не могу заставить его встать на заднее колесо, а на другом по-резче открываешь газ и он приподнимается. Даже на К1, T2 многие пишут, что поднимается, но версий много было разных и карбюраторов и размерности звезд, у меня карб vm 26 и звезда 39 зубьев, при прошлых настройках все было гуд и провалов не было, и тяга была хорошая особенно после 1/2 открытия газа, и на высоких тянул отлично, ни хлопков ни прострелов, свеча тоже ни белая ни черная, но как всегда лучшее враг хорошего и захотелось больше прыти от мотоцикла, вернее захотелось форсировать преграды, а не получается, а гонять по дороге до максималки не интересно, вот и задумался о разумном апгрейде, поставил бы pwk, но там нужно колхозить с переходниками и это все ухудшает его работу, плюс места мало и он может стоять наперекос и от этого его может переливать или наоборот беднить и никакими регулировками это не решишь.

Просто главный жиклер работает при полном открытии газа, а положение иглы в более широком диапазоне. Я и ручку короткоходую поставил, стал конечно резвее, но именно подрыва нет, просто каждый кулик свое хвалит, кто-то pwk хвалит хоть в магазин беги

Просто у меня игла задрана и смесь можно еще обогатить т.е. мне нужно менять и жиклер холостого хода и главный, у Вас с газа поднимает мотоцикл? (какая звезда задняя)?

У PWK хватает создаваемого разряжения для всасывания достаточного количества воздуха и соответственно можно впрыскивать больше бензина у PZ 30 форма заслонки и диффузора назовем это "конструкция" создают меньшее разряжение т.е. затягивается меньше воздуха и соответственно если мы подадим больше бензина он весь не сможет сгореть и будет переобогащенная смесь, поэтому появилась модификация PZ30 с ускорительным насосом. Просто для японских 4Т двигателей не все карбюраторы с ускорительным насосом, т.е. есть карбюраторы позволяющие обойтись и без него, правда у PWK есть один нюанс т.к. он вроде как для 2Т, это наличие мощностного жиклера который открывается при полном открытии газа и впрыскивает дополнительную порцию топлива, но так я на полном газу не езжу надеюсь меня эта проблема не коснется. Или Вы считаете что обязательно нужно с ускорительным насосом брать? Поделитесь, рад выслушать.