the_XPOH

С холостым ходом решено. Отрегулировал зазоры клапанов. Было выпуск ноль (зажат всегда), впуск 0,35. Поставил оба 0.08 (по мануалу, воздушка все таки).

Механика интереснее всегда была. Да и из говен выбираться лучше на механике, а по скользкому так и вообще только раскачка иногда спасает... Но если с механикой на вы, лучше варик...

Такую увесистую конструкцию нельзя цеплять в неподрессоренную часть рамы. Мало того что она ухудшает ходовые качества и комфорт, но и вибронагрузки на такой зонтик будут ого-го и как ни укрепляйте, метал так долго не протянет. ИМХО.

Китайские болт-он комплекты содержат уже готовую крышку головы, доработанную аналогичным образом, масляный радиатор и шланги. Стоимость около 3500р вроде, буду брать.

Купил такой аппарат б/у. Не держит холостой ход. От слова совсем. При добавлении газа сначала вроде набирает обороты, потом сбрасывать начинает.

А какой эффект ожидаем?

На фотках твоих вижу износ стенок у пазов корзины, в которых фрикционные диски шипами своими входят. Именно эти зеброобразные вмятины в корзине от дисков и приводят к подклиниванию пакета дисков в зафиксированном состоянии под нагрузкой. Чем глубже эти вмятинки в кордине тем хуже расходятся диски. Я на своей корзине сошлифовал этот износ и корзина ходит дальше. Пробег после ремонта 7000+ и ни намека на плохое переключение или удары при включении нейтрали. Фотки и резюме в ссылке которую я постил. Перевернув и перетасовав диски ты их немного перетасовал по высоте и теперь они чуток сместились по корзине и не сидят в прежних своих ямках, это немного облегчило картину но полностью ты проблему не устранил, теперь может наоборот, заедать в выключенном состоянии и сцепа может при включении какое-то время еще буксовать до полного схватывания всего пакета. Но как временное иешение пойдет.

Сколько тысяч ходят корзина и диски не важно, сильно зависит от манеры пользоваться сцеплением и стиля езды. Иногда быстрее устают пружины, и тогда сцепление начинает буксовать при старте а потом довключаться или ехать рывками. Высоту пружин нужно измерить и сравнить с мануалом. Мануалов по ремонту именно на китайское я не встречал, по этому выхода два - смотреть японский прототип (хонда обычно), либо замерять высоту новых. По выработке - я выработку на пазах корзины точил обычным напильником, сезон откатал вообще без проблем. Только без фанатизма, сильный люфт дисков в пазах тоже не полезен - быстрее набьет новую выработку. Тут можно почитать про схожую ситуацию, но на другом мопеде. Принцип там один. С тела ссылки коряво вставляются, попробую прям в текст вставить. Мотофорум.Ru Просмотр темы - Стучит мотор на холостых на холодную - Решено

Ключ делается из подходящей торцевой головки при помощи болгарина и наждака за 15 минут. Про резьбу не помню, надо мануал по мотору смотреть. По износу. Внимательно осмотри боковые поверхности пазов корзины (на твоем первом фото), в которые диски вставляются своими шипами,, только диски надо из корзины вынуть, иначе не видно. Там бывает выработка и на ребрах пазов появляется гребенка, за которую зацепляются диски и не сразу пакет расходится при выжиме. По люфту втулок допуски тоже смотреть в мануале.

Именно так. А если не так, то нужно менять пробку на радиаторе - не работает обратный клапан.

На верхах все греется...

Угу. Но вот попалась под руку воздушка по сладкой цене и в относительно хорошем состоянии... Попытаюсь сделать все возможное, возможно, кубатура на низах не так сильно греется как если малокубатурные крутить...

Я скорее не езжу равномерно чем езжу грунты песок, плотный песок, трава (карьер, пляж, поле), иногда лес. В отношении воздушек у меня параноя перегрева, вызванная опытом ремонта этих самых воздушек

Тогда может как вариант маслокулер оставить без вентилятора а мощный кулер прикрутить к рубашке цилиндра сбоку, на манер скутерного охлаждения получится.

Мне кажется на низких скоростях движения и на месте вентилятор даже на масле далеко не будет лишним, скутеры вообще на воздушке принудительный обдув и уже все хорошо, но там конечно мощность мотора значительно ниже и тепловая выделяемая мощность тоже.

От компьютера слабый, как вечерний легкий ветерок в жаркую южную ночь. Посчитайте тепловую мощность рассеивания для проца и сравните с тепловой нагрузкой на моторе, думаю, все сразу станет ясно. Плюс, он не атмосферостойкий, там всетки песок, пыль, вода часто с примесями токопроводными, короче баловство и рукоблудство. Планирую купить настоящий, у которого норм обдув будет. Он уже в кожухе. На алиэкспресе есть у того же поставщика что и кит. Я буду брать 100мм х 160мм.

Ставил комплект масляный радиатор плюс правая крышка головки на 152FMI (кабовский 120сс). По термометру в щупе греться чутт-чуть меньше стал, температура по пробкам в жару 30 поднималась до 110. Хочу поставить китайский кит на нижневальник 250 (CG250, 167FMM), стоящий на квадре, плюс на радиатор прикрутить вентилятор радиатора от моделей с водяным охлаждением (включение кнопкой). Вентилятор по задумке будет принудительно обдувать одновременно маслокулер плюс задувать на рубашку цилиндра. Кто что думает?

Две причины. 1. Износ пропилов корзины, там где ходят шипы дисков пакета фрикционов. 2. Износ втулок, на которых вращается либо корзина либо соосные валы.

Сорри за некропост... Но такие видео умиляют. Мотоциклисты, конечно, народ суровый, разумеют по простому и отсюда все ошибки. То поставят карбюратор с огромной дырой от кубатуры на полтос в надежде что полтос поедет таже как кубатура, то дырок насверлят просто из соображений, чточем больше дырка тем больше мощей выйдет из дырчика, то заслонку спилят край просто чтоп не торчала. Ну перейдем к рвзбору видео. Обсудим сделанные в видео модификации и то, к чему они в реале приведут. Первый мод - рассверливсние воздушного канала, ведущего к топливной эмульсионной трубке главной дозирующей системы или системы холостого хода. Если рассверливание производится не затрагивая воздушный жиклер, то это плацебо, ибо ни на что не повлияет кроме либидо тюнера. Если рассверливается и воздушный жиклер, то помимо упомянутого в видео небольшого улучшения аэрации топлива (это действительно будет) мы еще обедним, причем существенно соответствующую дозирующую систему. Если рассверливаем воздушный жиклер системы холостого хода, то это равносильн вращению винта качества карбюратора. Тут вообще смысла мало. Если рассверливаем главный воздушный жиклер, то обедняем смесь на средних и высоких оборотах. А нам это точно надо? Теперь про спил переднего края дозирующей заслонки (на вакуумной диафрагме). Передний свес заслонки, находясь по потоку раньше чем распылительное отверстие главной дозирующей системы (то, куда входит игла), производит так называемый шок-эффект на низких оборотах, то есть создает разряжение в канале иглы и тем самым задействует главную систему уже на ранних стадиях открытия дозирующего дросселя. Чем выше спилен передний край, тем меньше шок эффект и тем беднее смесь на малых открытиях. При сильном спиле может образоваться провал в бедную сторону на малых открытиях, мопед будет как бы кратковременно утыкаться или проваливаться, при плавном добавлении газа с холостых, а потом снова нормально. При резком открытии ручки такого не будет. То есть затруднится езда в пробках, мопед будет дергаться. Это проверено лично - испортил один комплект сдвоенных карбюраторов по неопытности, рассуждал так же как парняги на видео. Теперь про дырки в вакуумной заслонке. Существующая дырка содержит вакуумный жиклер. Его диаметр и жесткость пружины давящей на эту заслонку сверху, работают в противовес друг-другу и представляют собой измерительно дозирующую систему, гениальрейшую на мой взгляд. Рассверливая вакуумный жиклер мы заставляем поршень этой системы подниматься выше при той же скорости мродувки, то есть обогащаем смесь на всем диапазоне српдних и высоких оборотов. Аналогичный результат дает укорачивание пружины. Опять вопрос, а точно мы этого хотим?

Да, сейчас сезон закрою, по холодам займусь плотно. Уже закуплено/едет: - Карбюратор CVK 19мм (от скутера) - Переходник под карбюратор (метал-резина) Как разберусь с генератором, определюсь, подойдет эта штука или нет, тогда скорее всего ее и куплю. Из всего что есть на рынке эта самая дешевая походу, Наши русские свои колхозные поделки, сляпанные на коленке, уже от 5000 р продают, жлобы.

Поиском не нашел, не пинайте если плохо искал. Перерыл инет, нигде нет информации какой уровень поплавков должен быть в карбюраторе CVK для скутера 50сс? Нашел только 17мм для карбюраторов кавасаков 650, но там карб 40мм иногда 34мм, а у скутера 18 или 19мм диффузор, и с ускорительным насосом, то есть карбюраторы в принципе разные.

Покупал это самое зажигание у этого самого продавана года три назад. Ставил на мотор 125сс KAYO (горизонталка). Там зажигание изначально от переменки. Просто запитал новый блок от АКБ (через ключ зажигания) и подал с блока напрямую управляющий сигнал на катушку. Настраивал кривую (там всего одна), мопед разгонялся до 100км/ч. Софтина в то время была жутко глючная, но работать можно. И тогда не было стартового угла, только кривая. Сейчас купил квадр с мотором CG250, вот присматриваюсь, хочу снова эту коробочку купить да поставить уже на квадр. Если кому консультации по этой коробке нужны, пишите, что знаю отвечу. Да, кстати, важный нюанс. Эта коробочка тогда не умела опережать зажигание, умела только позднить. То есть, например, если пупырь на роторе генератора опережает датчик на 30 градусов до ВМТ, то эта коробка могла сделать угол только в диапазоне 0 - 30 градусов. Для получения угла 45 градусов на макс оборотах пришлось поворачивать ротор на шейке колена на 15 градусов вперед (шпонку пришлось снять). Вроде маховик не проворачивался, отъездил год, но все равно стремно. Умеет ли сейчас эта коробочка делать опережение больше чем угол опережения пупыря на роторе генератора - надо уточнять у продавана, мог и доделать прошивку.