Usto76rus

Если не выйдет найти вал, я бы наверное так и сделал. Но взял бы Бу. Перебрал бы. А то новый стоит как на ВАЗ без пробега))

Понимаю... думал у меня самый редкий мотор, но нашелся пореже. Я вообще не думал когда мот покупал, что будут проблемы с запчастями. Оказалось что их сотни модификаций, и моя одна из самых редких. Касаемо коробки, маслонасоса особенно. Один продаван сказал скорее всего не будет дольше маслонасосов таких, как у меня, ибо мотор уже в Рф не актуален. Но по факту 165й у меня. Ну чтож поделать. По весне с родным на регистрацию встанет, а дальше уже хоть что. Нужно будет если - придется свапать)

Советую авито посмотреть если еще не смотрели. У меня тоже маркировка 167fmm верхневал. Обзвонил 10 магазинов и перерыл весь китай. Нету. Первичный вал 182мм. Нашел единственный вариант на авито. Повезло. Все из за того что религия не позволяет установить шестерню первой передачи, которая одно целое с валом, с первичными признаками усталостного выкашивания. Даже купил поначалу еще одну коробку, с теми же шестернями и пересадил их.. но все же нашел свою коробку.

Да товарищи, не спорьте по поводу зазоров. Бывает по разному. На двух движках, в том числе на альфе зазор увеличивается притом значительно при прогреве. Но знаю что бывает и иначе. Кому как повезет с компонентами..) Сразу после регулировки по допускам стук остался - значит не в них дело. Но если прогревается и начинает стучать - можно снова на горячую померить зазор, и уже исходить из этого, искать золотую середину свою. Или понимать что дело не в них , а скажем, поршень юбкой стучит. Не работают с китайскими моторами эти суровые стандарты японских моторов, и инструкции скопированные от них же. Все индивидуально. В свое время меня сильно удивил этот факт, когда я только начинал вникать в эти моторы, и в интернете была противоречивая информация, "на горячую зазор уходит", говорили "они" Но сейчас часто встречаю обратное подтверждение этому в интернете, среди тех кто так же как и я столкнулся с увеличением зазора., ну и свой опыт имею. А по определению стуков - цепь шелестит, поршень стучит чуть ниже и глуше - можно через палочку послушать. Чтобы услышать клапана можно открыть окно регулировки. Все понятно вроде и просто. Увы конструкция такая, поршень короткий и правда у многих слышно как он переваливается и постукивает юбкой о стенку цилиндра. Так-же насчет стуков, если кто вдруг меняет поршневую, смотрите внимательно на ВМТ поршня, и доход не доход. Он не должен выпирать выше цилиндра. К тому, что встречал пару случаев, и один мотор сейчас делаю такой - поршень чуть торчал, и нахлопал по кромке камеры сгорания. Это тоже, как повезет с поршневой, но надо сразу смотреть, и если вдруг торчит - вырезать доп прокладку под цилиндр, или делать толстую.

Нужно понимать общее состояние мотоцикла. Правда пишут, померять компрессию, но если такие вопросы то полагаю мерять не чем. Мог клапан прогореть от того что зазоров не было. но все только предположения. Нужно диагностировать. "зазор маловат", это не про точные значения. Он либо есть, либо нет. Проверить вы и сами можете, подсунув щуп в разных температурных условиях, как на горячую так и на холодную. Замер компрессии в совокупности с проверкой зазоров даст понимание, в клапане дело, или искать причину в другом. PS. не увидел что сообщению уже несколько лет...но да ладно

Многие с уверенностью пишут про сгорание в колене смеси. У меня как то карб засорился, но не до конца. Видимо попало то то в ГТЖ. так смесь была бедная, температура цилиндра выросла на +50 градусов от нормы, а выпускной трубой можно было освещать дорогу. Дело было ночью, труба замотана термолентой, лента тоже светилась. Но это с чернотой свечи не сходится конечно, если же проверка была правильная. Свечку чистят, и смотрят нагар непосредственно сразу после режима работы, который вызывает сомнения. Если же это на ходу - не стоит давать двигателю работать на холостом. Однако же есть и другое мнение, что свечи на горячую крутить вредно для резьбы. Да и двигатель глушить мгновенно тоже не лучшая идея. Палка о двух концах.. Бедная смесь так же горит медленно, и раскаляет выпуск и греет мотор. Она опаснее чем богатая. Стрелять выпуск при этом тоже может. С богатой же чаще другие варианты, мотор тупит, не едет, как бы заливается, дым черный, но не перегревается(хотя как ехать). Ну либо вообще не заводится не едет, потому что слишком много топлива. Одноствольные двигатели чуть иначе переживают богатую смесь в целом.. то что 4 цилиндра переварят и будут жрать и греться и "разворачивать" глушители - у нас просто не запустится. Если подсасывает воздух еще на стыке головы и выпуска, то на любой смеси будет гореть в колене.) Греть его и плевать огнём, но чаще на сбросе газа конечно

Ваше дело. Я тоже. Но есть еще и осень... В любом случае, это не главное, что я хотел донести. На холодную, это на остывшем двигателе, по нижней температурной границе использования.

Да, скажем, или сломается что-то, или срок замены придет, или что-либо будет не устраивать) Плановый - когда запланируете.) Плановый тот, который не экстренный. 700км, еще не обкатался даже. Ну в общем то выше описал все. Не допускайте пережатия клапанов. ни в каком из режимов работы двигателя. Проверить легко, набор щупов, покатался - выставил сразу ВМТ, крышки скинул - проверил. И на холодную так же. У нас сейчас -30, вот думаю у меня наверное они пережались) но проверить мне не доведется, и то лишь догадки. В любом случае в такую погоду я точно заводить свой аппарат не буду, а в сезон нет таких перепадов температур.

Просто учтите мое сообщение выше, и следите за тем ,чтобы их не пережимало в нестандартных условиях - перегрев, или низкие температуры. При следующем плановом разборе обратите внимание на состояние пальцев коромысел.)

Внесу свои 5 копеек по поводу зазоров на китайских моторах. Как показала моя практика с 4 моторами, на прогретую зазоры увеличиваются, а не уменьшаются. Связано это, полагаю с материалом из которго сделаны головки. С головками которые куплены как запчасть - всегда такая ерунда еще сильнее, в трех головках попадались не калёные пальцы коромысел, и при нагреве в совокупности с рисовой головой вели себя как хотели. Решил проблему так: выставляю зазор на горячем ,но чуть остывшем двигателе, после чего проверяю, не зажимает ли клапана на холодном. Если остается зазор -все в норме. При большой тепловой нагрузке головку слышно, однако я чувтвую ту грань на слух, когда совсем беда и надо что то делать, или когда нормально и не режет слух. Но так конечно стоит делать тем кто понимает что делает и как оно работает, руки из правильного места и свободное время. С треском из головы - ездить тоже ничего хорошего. Пару раз уже сталкивался с тем, что приходилось обтачивать ножку клапана,чтобы достать его из направляющей.

Два желтых, начало и конец катушки, зеленый -масса, и синий с белым датчик индуктивности. А не датчик Холла, как автор темы говорит.

Вы ошиблись, полагаю это не мне адресовано.) Я и сам умею перематывать. Человек задал конкретный вопрос про статоры. Давненько. И никто не сказал про то почему у него на 1 провод меньше. А уж что намерил он, второй вопрос... хоть и ключевой. Дело неблагодарное гадать. Неисправность ротора же может быть только одна(две). Сбиры резьбы или посадка шпонки или раскол -отвал магнитов под оболочкой, что в общем то проверяется достаточно легко.

Я вот не пойму, форум мертв что ли? И подсказать некому... мимо проходил. Замерить диаметр статора, и выбрать такой какой нужно. Там зазор между ротором и статором 1 мм. Есть внутренний диаметр роторов, популярны 90 95, и 93. 90 и 95 под 8 катушек, там 8 магнитов в роторе, а 93 для 18. У автора темы нет провода отдельной катушки на питание зажигания. Зажигание на этих моторах тоже разное бывает. В этой версии питается от общей катушки. Но на ротор это не влияет. Влияет диаметр и количество магнитов

Делюсь наблюдениями, вдруг кто то будет так же искать успокоители цепи грм в интернет магазинах. Опираться в поиске стоит на фактический диаметр цилиндра, а не на маркировку двигателя. На заводе на двигатель бьют все что угодно, но по факту все может быть иначе. Как и в моем случае. Маркировка 167fmm, а цилиндр 65.5мм. Соответственно мне подходят успокоители от 165-166fmm. Диаметр цилиндра самый маленький для 250cc мотора, соответственно цилиндр самый высокий среди всех CB250 - 81-82мм. Это напрямую влияет на размеры нужных успокоителей. В случае с цилиндром h82 d66.5(165fmm)это 160мм от "качельки"(крепления цилиндра) до нижнего упора в картере для успокоителя, а для башмака -натяжителя это общая длина 180мм

какая то дезинформация. Полагаю не в заглушке дело было. Одни пишут что без нее все сухо, другие что с ней.) дело не в бабине...) в любом случае весь объем масла пойдет в распредвал, и если есть каналы смазки пальцев коромысел - то и через них. Но сухо точно не будет

Добрался до старой головки. Конечно она была сделана в разы качественнее. пальцы коромысел с маслоканалами а в новой без, оставлю старые. А по поводу выборки под успокоитель - в старой голове её просто нет, на фото это место. Получается, если не выйдет подобрать из новых нужный натяжитель придется укорачивать его, или спиливать прилив в голове...

Свапа небыло, мотор по паспорту. Их стояло великое множество на этом ирбисе. У меня редкий, первая версия, его не долго производили, внешняя копия хонда xre300. С таким же пластиком были и другие китайцы. По паспорту он xr250 KN250GY. По маркировке мотора тоже удивился, ибо так маркируют нижневалы обычно. Но да. Тут очень редкая коробка с длинным первичным валом 182мм, её нашел одну на авито только. Даже в китае нет. Маслонасос на всю рф и Алиэкспрес тоже 1 штуку нашел, вот с натяжителями теперь бъюсь. Коленвал с самым большим ходом, цилиндров выше не видел. Не думал что столкнусь с этим. Теперь эти натяжители еще, и резинка в голове..) Нужа она там или нет.. головка навая, купил, написано ttr250 но их тоже несколько модификаций. Маслоканалов в пальцах коромысел нет - но проточки в крышке есть, чудеса... Куча вопросов, в общем и целом, из всех размеров мне бы подошел длинной 210мм этот успокоитель. Однако в продаже с указанием размеров есть только 215 или 200, или 190, и помимо этого, у него 3 точки крепления ,которые тоже должны совпасть по своему расположению. А сейчас стоит похоже комплект от двигателя с водяным охлаждением, успокоитель этот общей длиной аж 225мм. А башмак на который давит натяжитель попадает на него только краем упорного выступа... Пс, оно наверное и так будет работать... но я не хочу абы как. Придется ездить по локальным магазинам, искать что то похожее, и дорабатывать болгаркой и напильником... других вариантов я не вижу. Сам башмак натяжителя тоже бывает 180 или 175мм, они видимо у меня подходят оба. Просто у одного снизу небольшой зазор в 5мм от верхней стенки к коленвалу. Проблема в том что я не имею возможности посмотреть как оно в оригинале должно выглядеть, есть только этот мотор, а других я не видел, и в интернете тяжело найти фото с подобного ракурса. Поэтому вся надежда на форумчан, кто ковырял эти моторы...

Занимаюсь сборкой двигателя 250 верхневал. Высота цилиндра 82мм. Целый день ищу инфу в интернетах, и понял что успокоители цепи грм бывают совершенно разных размеров, и называются абы как, как собственно и сама маркировка двигателей, а так же продавцы не пишут размеры данных "слайдеров". Сдается мне предыдущий хозяин воткнул что было, поскольку мне видится что верхний край успокоителя должен стоять в специальной выемке в головке как на фото, но мой же длиннее на 16мм, и стоит очень близко к звездочке. Прикрепляю две фотографии, как сейчас стоит успокоитель, и как возможно должен стоять. Вопрос 1. Должен ли слайдер стоять верхней частью в пазу как на фото? Вопрос 2. Если у кого есть на руках успокоитель с двигателя с высотой цилиндра 82мм, прошу скинуть размеры, а именно длину от паза крепления в цилиндре в обе стороны, и так же изложить имеющуюся информацию по длине, кто с чем сталкивался... Вопрос 3. Не по теме. В головке по мануалу, над маслоканалом распредвала должен быть установлен резиновый грибок - заглушка, в новой головке его нет, но и назначение его я так и не понял. Хотя встречал пару мифов что головка может испытывать масляное голодание из за отсутствия оного. Тоже приму информацию в дар по данному вопросу, если кто знает подробнее. На мой взгляд, при отсутствии маслоканалов в пальцах коромысел, будь там заглушка, или нет - все масло пришедшее в головку так или иначе попадет в распредвал.

Им и хотел, к компрессору зимой доступа нет), просто там закрыто все, надо как то подлезть. А так и правда может походит еще)

В совокупности всю конструкцию привык так называть. Да, про шатун речь, просто как правило их не особо ремонтируют, хоть иногда и можно встретить шатуны в продаже, но гемор тот еще, без инструмента специального. Визуально все хорошо, его тяжело поломать в целом, это на скутерах порой гнутся) Индикатора нет. Просто думаю, может в шатуне металл чуть отпустился. А так в совокупности и без того капиталка на 15т рублей выходит, а тут еще и колено.) подумаю , посмотрю как палец сидит из новой поршневой, когда придет) Спасибо. Однако та еще задача - хорошо промыть нижний подшипник шатуна от металлической стружки.

про окно понял теперь)) не, такого ужаса нет) спасибо

Ну как сказать) Гуляет. Но в пределах нормы вроде. По щупу не мерил, но там зазор должен быть. На альфу новое колено покупал - вроде тоже был, поэтому не смутило. Ну чувствуется рукой стучок если влево-вправо. Он же должен быть? А так в нижнем подше нет люфта вроде если по ходу движения поршня. Как в руке не вывешивал - чувствуется только "лево-правные" касания шатуна о щеки коленвала. Пс. Или не со щеками касание, а с крайними положениями в подшипнике)

Приветствую форумчане. Капиталю мотор ирбис (cb250) 167fmm верхневал. Попал в руки в таком состоянии: новая поршневая, клин+перегрев, рассыпались перегородки колец поршня, говорят пропала компрессия, и задымил. Цилиндр вспахало, палец с торцов имеет "цвета побежалости". Насос вроде работал - проблема не знаю в чем. маслоканалы чистые, возможно запустили без масла. Не суть. Цпг, и голову ставлю новую. Вопрос по колену: Видно что головка шатуна тоже грелась, внутри есть натёртости, которые не ощущаются пальцем, на ощупь все очень гладко, палец тоже чуть натерло (его заменю). Люфты со старым пальцем только на излом есть небольшие, судя по форуму - в пределах нормы. (есть сервисмануал подходящий нам от CRF230F, указаны допуски) Прикладываю фото "прихватов" в шатуне. Прошу совета, оставлять колено работать дальше, или всетаки покупать этот "чугунный мост"? Может было у кого хуже, и ездило? В остальном коленвал более чем жив.

Понял спасибо, думаю поэтому хз и не отстраивается, собрал из двух один, более менее теперь.

Отверстие в корпусе и канал распылителя-жиклёра не соосны, на просвет видно на первом карбе, со смещнием, на втором же друг на друга отверстия вообще не попадают, т.е в корпусе насверленно не в центр по оси распылителя. Синим цветом изобразил положение отверстия относительно "носика" распылителя