GeorgeK
-
Постов
66 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент GeorgeK
-
Ну, если для механического устройства мощность характеристика не подходящая, то инженерный диспут можно считать закрытым)
-
Ну вот, пожалуйста: Для помпы 2101 следующие характеристики При частоте вращения вала 6000 об/мин: - Расход жидкости, м³/час – 15-17; - Мощность, кВт - 0,88; - Водяной напор, м³ - 9,9. Данные первые попавшиеся, отсюда https://avtoazbuka.net/products/nasos-vodyanoi-pompa-vaz-2101-2107-vaz-2121-21213-perednyaya-kryshka?tab=tabDescription 15-17 кубов в час это вообще-то 4-4,5 л/с. Если это можно прокачать без давления, то прям даже не знаю, что сказать. Если память мне не изменяет, то у нас в системе охлаждения меньше 2 литров в двигателе?
-
Как бы от температуры и давления
-
Учитывая, что производительность вазовской помпы как минимум вчетвером выше, чем у РЕЙСЕРА, то вероятность того, что вазовский термостат со штатной пружиной откроется для полного наполнения радиатора ничтожна. Радиатор будет тёплый, но жидкость, в основном, будет циркулировать по малому кругу. Именно поэтому и спит карлсон. Такой термостат - отличный способ отправить мотор к праотцам из-за перегрева.
-
Вот это неплохо подходит https://m.aliexpress.ru/item/4000382414935.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=40104189825&aff_fcid=403017d7629d4c07955a2fb56c780bbf-1632524510865-06177-_98pLbM&tt=MG&aff_fsk=_98pLbM&aff_platform=default&sk=_98pLbM&aff_trace_key=403017d7629d4c07955a2fb56c780bbf-1632524510865-06177-_98pLbM&shareId=40104189825&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=30cf664dc9fd4e6fba54d4c1a39f8bbf Там даже в отзывах человек на нашу модель поставил
-
Эти симпатичные поделки сделаны исключительно для защиты конкретных элементов конкретной модели мотоцикла. Пластик и наездника защитить они не смогут. В колее цепляться будут ровно также, как и педали переключения и тормоза, потому что почти не выступают за их габариты. Учитывая, что данная ветка не про хард-эндуро модель, а про мотоцикл, который "тоже может съехать на грунт с асфальта", который люди выбрали как весьма разумный компромис между ценой, массой, мощностью, комфортом и длинными подвесками, то подходить к нему с требованиями как к снаряду для лютого бездорожья не совсем уместно. Посмотрите темы, которые имеют живейший отклик в этой ветке - уменьшение задней звезды для поднятия скорости, установка высокого стекла. Всё говорит о том, что, в основном, народ рассматривает этот мот как лайтовый турэндуро. Поэтому поделки имеют право на существование.
-
Дуги изделие более универсальное - защищают не только от веток, но и от падений. Кроме того, они, по случаю, имеют такой профиль и наклон, что туда так и просятся по куску пластика, чтобы защитить ноги от брызг и грязи из под колёс. Ну и к тому же, сделаны из прочной и легчайшей испанской трубы Gah Albert 16x1. Ушло чуть меньше двух метров. И 25 см полосы 30х4. Суммарная масса обеих дуг меньше килограмма с покраской)
-
Эти дуги так и сделаны, чтобы гнуться и рама оставалась целой. И в лесу нормально. Вчера потаскал его по колеям и повалял в грязи - обе дуги и обе педали целы. Раньше после этого маршрута их выпрямлять приходилось. А главное, педали-то не жалко - расходный материал, но через лапку переключения прилетают удары на вал коробки, что очень не хорошо. И тут как раз дуга помогает.
-
На тормоз тоже складную педаль ставить?
-
Труба не лишняя. Если сделать только дугу, то она согнется от малейшего касания. Третья труба упорная, для увеличения жёсткости. Её бы сильнее назад отнести, но к двигателю крепить не хотелось, а на раме некуда
-
Всем добра! Накину на пропеллер) Было сегодня полдня свободных, потратил на рукоблудие... Вот что получилось) Пробовал класть на асфальт - лапка переключения передач висит в воздухе. Делал специально для этого. Замучился эти лапки выравнивать после каждого заваливания мотоцикла
-
Гарантия кончилась давно(
-
Друзья - коллеги, доброго дня! Потекло перо вилки. Сверху, из под регулировочного винта. Кто-нибудь сталкивался, как лечить? Пробег небольшой, около 1500 км всего
-
Скорее всего проблема либо в разъёме от косы приборки до косы датчика передач, либо в самом датчике. Если на приборке при самодиагностике передачи показывает, то либо разъём не воткнут, либо в датчике нет земли
-
Комбинация на переходной пластине, модель которой выложил, встала вот так. Смещена влево для того чтобы справа приколхозить ещё маленький дисплей от ардуины, куда будут выводиться вольтаж и температуры воздуха и ОЖ. Кроме того, залез в датчик скорости - он четырехполюсный. При выборе 4х полюсного датчика в приборке с али, скорость показывает правильно, но пробег вчетверо больше. Косорукий программер забыл подтянуть множитель количества полюсов, при выборе больше, чем один, в качестве делителя одометра. Лезть в код приборки не хотелось, поэтому просто вытащил из 4х магнитов в датчике 3. Сверлом на 1,5 просверлил пластик сзади магнитов и этим же сверлом вытолкнул магниты. Скорость показывает точно такую же, как GPS. Кстати, сопротивление датчика уровня топлива не совпадает с запрограммированным в приборке. Надо либо менять резистор в поплавке, либо делать адаптер. Если будут вопросы пиши в WhatsApp - девятьсот шестнадцать шесть восемь восемь, три четыре, пять пять.
-
Я лечил тем, что изменил угол установки рычага сцепления (тот рычаг с серьгой, за который тянет трос) на выжимном валу. Уже писал об этом ранее. Переставил рычаг на два зубца против часовой стрелки. Конец рычага ушёл сильно назад, но регулировочных резьб на оплетке хватило, чтобы остался небольшой свободный ход. Кажется, что эквивалентно простому натяжения троса, но это не так - при изменении угла увеличивается ход выжимного грибка. А замена масла даёт эффект только на пару сотен км
-
Какую резину поставил? Производитель, модель, размеры? Какое давление перед-зад?
-
Такая же точно фигня приключилась с приборкой. Разобрал, посмотрел, схемы нет. Чтобы найти, какой ключ сдох, нужно было анализировать разводку платы, а делать это было лень. Учитывая, что родной спидометр показывает год рождения собственной бабушки, а новая приборная панель стоит денег не здоровых, было решено менять на универсальную панель с Али, где спидометр программируемый. Но вариант так себе - много переделок, а основная проблема с показаниями спидометра в датчике скорости в переднем колесе. Поэтому - либо чинить свою панель, либо покупать новую и надеяться на то, что будет жить дольше. Либо, что наиболее выгодно, забить на эти горящие лампочки и ездить так.
-
Сфотографируй положение рычага сцепления и троса у себя и покажи.
-
Странная корзина. На водянках обычно пять болтов. Но когда все болты затянутые, то она и должна становиться жесткой и монолитной, так что здесь все в порядке.
-
После того, как соберёшь, посмотри, как рычаг сцепления, тот который с серьгой, за который трос тянет, стоит на валу. Его нужно переставить на шлицах таким образом, чтобы он был провернут максимально далеко от кронштейна, в который упирается рубашка троса. Чем дальше отодвинешь, тем больший рабочий ход выжима корзины при одинаковом линейном перемещении троса получишь. У меня, как купил, тоже этот рычаг стоял не правильно, чего я только не делал - даже сцепление новое на новое поменял - все равно его вело передачи переключались только ударами, а нейтраль можно было включить только на заглушенном двигателе. Повернул рычаг против часовой стрелки на два шлица и сцепление стало не узнать - все переключается отлично, а нейтраль, даже на горячем, ловится силой мысли
-
А какие симптомы?
-
Брал вот такую https://aliexpress.ru/item/1005001284978290.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edAdF5TF&_ga=2.240647553.343631636.1617696310-1358440901.1584441645&sku_id=12000015576367346 Работает хорошо. Можно настраивать цвет, длину окружности колеса, количество цилиндров и количество / полярность полюсов с датчика скорости. Но! есть нюансы: во-первых - она не встает на штатные дырки - надо делать переходную пластину. если надо, могу прислать модель в Inventor. я себе на 3d принтере распечатал. во-вторых - она по форме и размеру не совпадает с родной комбинацией, поэтому либо забить на пустоты вокруг, либо городить дополнительную пластину для кожуха. в-третьих - надо переделывать кусок проводки к комбинации - тип разъемов и распиновка совершенно разные. Вообще ни разу не plug&play. в-четвертых - когда я взял мотоцикл, то предыдущий владелец сказал, что залил комбинацию из керхера и после этого она стала работать плохо. Выражалось это в том, что постоянно горели светодиоды дальнего света и поворотников и в том, что скорость она показывала абстрактную - показания постоянно прыгали даже при равномерной езде. Если с постоянно горящими лампочками я бы еще мог смириться, то скорость все-таки хотелось знать настоящую. Поэтому я и решил выкинуть родную (а, кстати, родная еще сбрасывала общий пробег после отключения аккумулятора) и поставить новую, упомянутую в ссылке. Однако, когда все поставил и подключил и настроил, проблема показа абстрактной скорости не ушла - цифры так и продолжают прыгать. И только сейчас до меня дошло, что эта проблема не в приборной панели, а в датчике скорости. Еще не разбирал, но по косвенным признакам он не однополюсной, и, вероятно, какой-то из полюсов перестал отрабатывать, вследствие чего импульсы на спидометр идут не равномерно, и показания скачут. Понял я это только в воскресенье. Сейчас буду смотреть новый датчик - можно ли купить? Если не доступен, то буду ставить внешний китайский однополюсный. В общем, все проблемы которые были описал. Если есть похожие симптомы с показаниями скорости, то может быть стоит начать не с замены комбинации, а с проверки датчика скорости. Если надо, могу продать свою старую комбинацию занедорого) racer toolbox adapter.ipt
-
Да, у меня то же самое. Комбинация дерьмо полное. Я себе поэтому поставил универсальную с Али, там одометр без напряжения не сбрасывается, и можно ввести длину окружности переднего колеса, чтобы скорость нормально показывал.
-
Дошли, наконец, ноги до гаража, а руки до привода сцепления. Как писал выше, попробовал изменить угол установки рычага сцепления (тот рычаг с серьгой, за который тянет трос) на выжимном валу. Переставил рычаг на два зубца против часовой стрелки. Конец рычага ушёл сильно назад, но регулировочных резьб на оплетке хватило, чтобы остался небольшой свободный ход. Завожу, грею, пытаюсь включать нейтраль с первой и со второй... И, о чудо, она включается! Выкатил во двор на снег, минут пятнадцать мучаю зверушку по скользкому. Нейтраль ловится, усилие на лапке переключения гораздо ниже, чем было до этого. Из-за холода двигатель так до включения вентилятора и не прогрелся, а я наоборот, замёрз. Но позитивный эффект явно присутствует и есть надежда, что весной будет гораздо комфортнее переключаться, без этой ужасной борьбы с коробкой. Кроме этого, пока был снят трос, посмотрел на угол свободного хода выжимного штока сцепления. Он около 35 градусов. Это говорит о том, что привалочная плоскость на валу, та самая, которая при повороте давит через грибок на подшипник и корзину, не располагается вплотную к грибку. Само по себе это не страшно, неприятно другое - это значит, что в момент касания грибка выжимная плоскость не параллельная ему, а уже под большим углом. То есть из-за этого зазора уменьшается рабочий ход корзины. Чтобы вычислить этот зазор надо снова порисовать. Но тут кроется дополнительный резерв в увеличении хода сцепления - крышку двигателя с валом не переделать, а вот заказать токарю новый грибок, увеличенной длины, чтобы выбрать зазор, не сложно. И тогда рабочий ход сцепления может стать расчетным.
