GeorgeK

Привет! Нет, пока не занимался, времени нет. По визгу вряд ли будут новости, меня больше волнует то, что сцепление ведёт. Мысли есть, но потребуется время для того, чтобы несколько раз разобрать - собрать сцепление и изготовить новую деталь туда. Ну и опробовать результат.

Ну, новые диски (да и старые тоже) выглядят вполне прилично, и собираются в ровный пакет, без зазоров и перекосов. Микрометром, вероятно, можно намерить неравномерность толщин, но на чем их можно притереть, так чтобы они стали еще ровнее, а не наоборот я даже не представляю

Ну, и я так делаю... Но иногда не успеваю и раздражает, глушить мот на светофоре, чтобы первую воткнуть А какое масло, по Вашему опыту, помогает лучше сцеплению размыкаться? Марка и вязкость?

Я правильно понимаю, что Вы шлифовали все фрикционные диски, которые находятся между металлическими дисками?

По одометру мот прошел около полутора тысяч. По косвенным признакам столько же Когда менял сцепление все высоту всех пружин промерял штангенциркулем - и тех, что снимал, и тех, что ставил. Была мысль, что часть пружин просевшая и при выжиме пакет перекашивает. Все пружины, и старые и новые, были одинаковой высоты. На усилие сжатия не проверял - нечем

К тому же я поставил новую корзину со всеми новыми потрохами, а проблема как была, так и осталась

На ходу нейтраль поймать можно, но не с первого раза. На холодном проще, на прогретом тяжелее. На новом масле проще, после 200 км пробега заметно хуже. Когда трогается, как бы плавно и равномерно ручку не отпускал, то есть ощущение некоторой ступеньки в проскальзывании сцепления, как будто чуть прижал ручку на середине хода и снова отпустил. Если стартовать энергично, то даже на родных звездах был слышен визг из сцепления, как будто заднее колесо буксануло на наливном бетоне. Но колесо не буксует. Сцепление хватает в середине хода рычага, причем это не зависит от того, как я натягивал трос. И при полном выборе всех свободных ходов, когда трос перетянут и поджимает сцепление, и когда оставлен нормальный свободный ход, чтобы не убивать выжимной, схватывает плюс-минус в одном месте хода ручки сцепления

Когда менял сцепление я корзину попытался покачать из стороны в сторону. Чуть уловимый пальцами люфт был, но я не знаю, является ли тот люфт ,который я почувствовал допустимым или большим. По ощущениям, внутри двигателя и механизма сцепления все было как новое и никаких признаков износа я не увидел.

Начнем с того, что руки было не 2, а 4. Такое бывает, когда кого-то просишь о помощи, и они помогают, а не диктуют азбучные истины. Я сидел на мотоцикле, пытался включать передачи. Отец большими пассатижами поворачивал рычаг сцепления почти на 90 градусов, выжимая сцепление на столько, на сколько тросом его никогда не выжать. И нейтраль не ловилась.

Наверное я плохо объясняю... Смешиваю в одну кучу ручку, трос, руль и прочее. Если снять трос (совсем) и поворачивать рычаг сцепления пассатижами на заведомо больший угол, чем это было бы возможно с установленными проставками, с укороченным тросом, переставленными шлицами, все равно сцепление ведет. Понимаю, что если с таким эффектом ранее не сталкивался, то описание его выглядит бредом, что и приводит к советам про укорачивани. троса и установке проставок, но проблема имеет место быть.

К сожалению, проблема есть. Даже если снять ручку сцепления с руля, для того, чтобы она при выжиме не упиралась в грипсу и не ограничивала ход троса 18-ю миллиметрами, и вытягивать трос миллиметров на 30, поворачивая рычаг сцепления на заведомо больший угол, чем позволят все выбранные зазоры в регулировке троса (или просто поворачивая рычаг сцепления пассатижами), все равно сцепление "ведет" и на стоящем мотоцикле с прогретым двигателем поймать нейтраль практически невозможно. А передачи включаются с заметно бОльшим усилием, чем на заглушенном двигателе.

Спасибо большое, что обратили внимание на мою просьбу о помощи и так живо и подробно откликнулись и предложили решение для моей проблемы, а также позаботились о моем благополучии и образовании! Я прям сделал, как Вы посоветовали: забил в поисковике предложенную фразу, и перечитал и пересмотрел все, что предложил поисковик на первых трех страницах. Очень познавательно! Но, к огромному сожалению, про конкретное сцепление конкретной модификации двигателя конкретной модели мотоцикла, обсуждаемого в этой ветке, там не было ни слова(. Я, безусловно, новичок на этом форуме, но некоторое представление о том, как работает сцепление (в том числе многодисковое) и его привод, имею. Именно поэтому я так пространно пытался объяснить суть проблемы. Вероятно, у меня плохо получилось, раз Вы предлагаете решить недостаток выжима в корзине избыточным натяжением троса, ведущему к устранению свободного хода. Однако, Ваш совет о перестановке рычага на шлицах подтолкнул меня к размышлениям на тему зависимости угла поворота выжимного вала от первоначального угла установки рычага на вале. И за это Вам искреннее спасибо!

Привет! Ну, от того, что у тебя такие же проблемы мне точно не легче). Я за то, чтобы у всех все было хорошо)) С зависимостью переключения от свежести масла у меня все то же самое. Но менять масло через каждые 200 км я не рассчитывал. Тоже сразу, как купил, поменял цепь и поставил звезды 14-33. С удовольствием приеду, как будет сухо. Только надо узнать где у вас с Игорем гараж) Но все таки очень хочется проблему если не решить, то хотя бы локализовать и ездить спокойно в период между штатными сменами масла хотя бы по 1000 км. Сегодня утром сидел со штангенциркулем и автокадом и выискивал зависимость между углом установки рычага за который тянет трос на выжимном валу сцепления (рычаг на валу сидит на шлицах) и ходом выжимающего грибка. Ситуация такая - шлицов на валу 25 штук. Соответственно, перестановка рычага на 1 зуб приводит к повороту его относительно рычага на 14,4 градуса. У меня сейчас рычаг стоит на 4 зуба по часовой стрелке относительно плоскости шляпки грибка, то есть угол рычага примерно 57 градусов. При этом, если тянуть конец рычага на весь ход выжима сцепления (18 мм), то рычаг поворачивается на 21 градус, а грибок утапливается на 2,2 мм. То есть при максимальном выжиме ручки рабочий ход 2,2 мм. Я не знаю, достаточно ли этого хода, чтобы сцепление работало нормально, но нарисовал, что будет, если переставить рычаг на два шлица против часовой стрелки. Тогда угол между рычагом и плоскостью шляпки грибка составит 29 градусов, конец рычага с серьгой для конца троса сместится назад на 18 мм (вероятно, может уже не хватить длин регулировочных резьб на концах оплетки для правильной регулировки свободного хода), НО! при этом, из-за изменения угла, рычаг с валом, при том же ходе троса, будет поворачиваться уже не на 21, а на 30 градусов. И ход грибка будет уже не 2,2 мм, а 3,2 мм. С одной стороны всего лишь один дополнительный миллиметр, с другой - в процентном отношении очень значимая прибавка. В следующие выходные попробую попереставлять выжимной рычаг на шлицах на зуб-два. Понятно, что в гараже не станет ясно, приведут ли эти манипуляции к уменьшению "ведения" сцепления - надо смотреть при езде в динамике. Но, хотя бы попытаюсь понять, ведет ли этот путь к устойчивой ловле нейтрали или нет))

Да. Поставил совершенно новую корзину с дисками.

Уважаемые Racerоводы, прошу помощи-консультации. История такая. Купил в ноябре Racer Ranger на водянке с рук с небольшим пробегом. Мотик 18 года выпуска. Перед покупкой прочитал всю ветку этого форума, имел представление о характерных болячках, особенностях и способах борьбы с ними. Так что понимал, что руки придётся приложить, но ничего коварного не ожидал. Когда покупал заметил неприятную вещь - на холостых "ведёт" сцепление и нейтраль на холодном движке ещё как-то воткнуть можно, а на горячем либо пока катится ещё можно поймать нейтраль, а если остановился, то надо глушить, чтобы её воткнуть. Подумал, что что-то произошло со сцеплением, вспомнил про обсуждение на форуме визга сцепления при резком старте и заочно приговорил его под замену. Когда пришло новое сцепление, новый рычаг сцепления, новая ручка и новый трос, все это было заменено. НО! Проблема никуда не делась. При этом на стоящем моторе все передачи включаются мягко и чётко, а когда разобрал сцепление, то никаких признаков износа дисков, корзины, просевших пружин я не обнаружил. Фактически, поменял новое на новое. После этого стал грешить на ручку выжима сцепления. Я, когда заказывал деталь в Барнауле, (учитывая, что все детали к нашему мотоциклу, за исключением двигателя, заказываются из раздела Racer Ranger 300, который с "воздушным" двигателем) специально уточнил, одинаковые ли ручки сцепления? Ответом мне было уверение в их идентичности. Когда ручка установлена на руле, полный выжим ручки заставляет смешаться хвостовик рычага сцепления (тот самый, что в очень неудобном месте под приёмной трубой) на 18 мм, и поворачивает рычаг на угол примерно градусов в 40. Для того, чтобы рычаг полностью смещал грибок, который в выжимном подшипнике, его нужно поворачивать, по моему мнению, градусов на 80. Тогда я решил, что продавцы ручки сцепления все таки выдали мне не подходящую ручку и решил снять её с руля, для того, чтобы попробовать сделать максимальный выжим сцепления. Снятая ручка даёт возможность повернуть рычаг сцепления градусов на 80. Но, даже в этом случае проблема не уходит! Все равно сцепление ведёт. Подскажите, пожалуйста, где искать и что менять?