shturman

У меня также 22 года мотоцикл, но уже с балансвалом. Рост 185. Всё-таки рама, как по мне, чуть маловата - ноги чуть бы попрямей в сидячем положении. В стойке тоже не очень удобно из-за этого же размера рамы. Мот первый, сразу это непонятно было. Вес около 115 кг. Под этот вес задний фастейдж ни о чём оказался - вата ватой. Судя по пружине, они наверно все такие. Сейчас мотолендовский стоит 460-й, на нём пружина гораздо жестче и больше, с фастейджевским сравнивать - это небо и земля, + ход задней подвески теперь 270 мм. вместо 245 прежних. И ничего нигде не цепляет, в том числе ролик на маятнике при вывешенной подвеске цепью не передавливается, вращается свободно. Воздушный мотор тоже нравиться своей простотой, да и мот с ним полегче, что конечно плюс для внедорожного мотака. Но и минусом - маломощность .... Вообщем,покатавшись год, пришёл к выводуу, что мотоцикл наверно идеален как простой лёгкий эндурик под рост 175, может 180 максимум из-за небольшой рамы и вес ездока, судя по подвеске, максимум кг.до 80. А сейчас ККЕ подвеска, хз как она вообще, тем более вилка теперь 41 мм. Вообщем, чё-то не вштыривают 250-300 китайские водянки с реальным весом в 140 кг.при их то моще. Та же Хонда весит как Кайо Т4, при этом в 2.5 раза мощней, и полноразмерный мотоцикл со всеми вытекающими плюсами. Есть они и двойного назначения, тот же КТМ или Хускварна. Но цена ... Короче, пока на Кайо, а дальше видно будет. Лайтово катаюсь везде, для этого его хватает пока.

Как говориться, на вкус и цвет ... Мне понравился тип мотоцикла эндуро. Хоть Кайо Т4 и не полноценный эндурик, но похулиганить в пределах разумного позволяет. Очень нравиться крепость мотоцикла (естественно, катаясь без жесткого "харда", на что он и расчитан) и лёгкость. Эти парамеметры перевешивают все остальные минусы эндуро мотоцикла. В идеале, хотел бы мот типа хардовой Хускварны 500 или 450 кубовой Хонды ЦРФ с их мощными рамами и подвесками, но с ПТС, с баком литров хотя бы на 12 и на карбюраторе. Но тут засада, похоже таких не будет уже. Может китайцы что сделают. Поэтому пока свой менять не буду. Покатаышись полгода, хотел тоже на 300 кубов сменить с водяным охлаждением (они мощней),но в живую посметрел их, а моторчик то тоже мааааалкнький.., хотя на картинках вроде серьёзно выглядит. Передумал пока менять, брать то под свои хотелки особо и нечего, несмотря на множество разных моделей. Дальше видно будет, были б деньги.

Фигня это всё. Покатался почти год на на легком эндурике Кайо Т4 на 172 моторе с чистыми 250 кубами. Асфальт/грутнты разной разбитости 50/50. Вывод однозначен - для асфальта в идеале 450 (или 500) кубов, если это полноценный эндуро мотак. По ассфальту он должен уметь ехать легко, непринуждённо и длительно крейсерские 110 км.ч. У трёхсотки максималка в 130 км.ч, выводы делайте сами

Однозначно, никаких мотардовых колес. Лично мне они нафиг не нужны. Только штатный размер 21/18. Мотоцикл интересен именно как эндурик. Просто в непролазные е.еня надоело ездить, а по местным прочим направлениям универсальной резины хватит. У нас плоская местность, степи и лесополосы. Как максимум - очень убитые грунтовки или песок у водоёмов. А вне их трава по пояс и низкоростые кусты стеной. Или перепаханные поля. И глина. После дождя по ней ездить это жесть, техника превращается в большой кусок глины и стопорятся колеса. На горном велике накатался по этой глине, надоело, и на мотаке по нашей грязи не езжу, только по суху. Максимум - лужу переехать на непросохшей до конца грунтовке. Да ещё ехать до этих грунтов через весь город. Обода оставлю штатные, меня они полностью устраивают. Толстенные спицы и массивные фрезерованные ступицы внушают уверенность. По крайней мере пока ни одной спицы от прохвата по подразбитым грунтам и колдобинам не вылетело и обода ровные, за что и нравиться эндурик. Камера тоже полностью устраивает, бескамерные не хочу, по крайней мере на этом моте. С задней звездой пока не знаю, но скорей всего надо будет на 41 зуб попробовать, исходя из того, что на первой скорости только трогаешся с места да так иногда в самых затычных местах.

Не знаю. У меня на приборке тахометр давно навернулся (или что-то нажал не то, когда спидометр калибровал по жпс) и обороты больше 4,5 тыс. не показывает. Судя по оборотам хол. хода - обороты правильные. Всё никак не соберусь электронные термометр с тахометром прикупить на озоне или ещё где.

А что там с маятником? Если пружина амморта об него трёт, то есть смысл выточить под пружину более высокую нижнюю опору. Потому что пружина может тереть о маятник, если я чего не спутал, когда колесо вывешено, а при продавливании подвески пружина уходит выше маятника. Поэтому может есть смысл просто опору повыше у токаря выточить мм. на 10-15 и все, чтоб при вывешенном колесе пружина не доходила до маятника. Опору в диаметре можно поменьше сделать, чтоб между ней и маятником зазор нормальный был. По карбу - конечно хозяин барин. Только смысл. Он и так жрёт литров 5 на бездоре а мож и больше. Мотор дохлый (относительно) с рождения и что из него еще высасывать ... Если скорость на асфальте особо не интересна, не проще ли звезду назад побольше воткнуть? Я вот наоборот, откатавшись почти сезон, подумываю из него просто повседневный мот сделать. Чё-то поднадоело лазить по сверх убитым местам, где когда-то бывшие колеи едва уже можно различить. Поля перепаханы и засеяны или трава по пояс и непролазные кусты. Докатать штатную резину и поставить универсальную, утихомирить глушак, и всё-таки, наверно но не точно или ради пробы, поставить назад звезду поменьше. Потому как на сегоднягший день пришёл к выводу, что цинус мота, как по мне, в его все-везде проезжабельности, легкости, в неубиваемости, в небольшом расходе топлива Ну и чтоб на асфальте ехал хотя бы крейсерские 110 (для нашего мопеда это недостижимо в принципе). Но 80-85 может и получиться. Не, ну если цель - отъездить год и сбагрить, то хоть сейчас можно по асфальту 90-95 км.ч.нарезать и не заморачиваться, проблем ровным счётом никаких. Мотака, который бы я реально хотел на сегодняшний день, нет - это 450 кубовый полноразмерный хард-эндуро с птскарбюраторный, с самой жирной и длинноходной подвеской, с баком хотя бы литров на 10-12. Турэндуро 250-300 кубов не интересны из-за маломощности на асфальте, а среднекубатурные с весом 200+ это не то. Поэтому пока не вижу смысла менять свой Т4 на что-то другое.

При загрузке в райне 125 кг. (я + рюкзак) мой мопед едет таки стабильно 103 км.ч. максималки по ЖПС. Резина и звёзды стоковые. Иногда 105, иногда 101 км.ч. Видимо, сказываются незаметные глазу градиенты и направление ветра. Против довольно сильного ветра по ровному обычно упирается в 99-100 км.ч. Переднее колесо желательно отбалансировать из-за буксатора, если много асфальта чтоб меньше долбило в руль. Да и что ждать от этого мотора то? Малокубатурная воздушка со своими вытекающими - простотой и маломощностью. Тоже повёлся на эти маркеточные 21 л.с. Где-то слышал в интернете, что реальная мощность около 19 лошадей. Минус лошадь на балансвал, минус маркеточная лошадь. Зубастая грязевая резина сильно не любит накат, а относительно большая задняя звезда тоже против высокой скорости. Вот и результат по максимальной скорости. Но мот вообще-то по факту легкий эндурик, а не турэндуро. Тут вроде всё более-менее по честному. Это тырнетные впариватели вводят в заблуждение. Кто-то умышленно, а кто-то по своей недалёкости и туповатости. Новичку, особенно технически неподкованному, часто трудно адекватную оценку сделать, насмотревшись тырнета. Да и не новичку тоже. Смотрел как-то обзоры по турэндуро 250 кубовым. Вот типа крейсер по трассе у них нормальный в районе 100-110 км.ч. И это при максималке в 130 км.ч.!! Поржал Чтоб мот легко ехал крейсерскую в 110 км.ч, у него максималка должна быть минимум 150 км.ч, а это уже 450 кубов, ну или 400 минимум. Может этот крейсер по спидометрам замеряют, не знаю. Так это фуфельная скорость будет, а не реальная.

У меня тоже 2022 года на чёрной раме, фактическая база по центрам осей в районе 1410 мм. при примерно наполовину или чуть больше вытянутой штатной цепи, судя по положению натяжителей. Если ось сместить до упора к началу маятника, так база и будет в райне 1375 мм. Эту короткобазность мота также и внешне со стороны хорошо видно. Понятно, что это всё трёп ни о чем, но просто интересно что это - очередное разводилово или изменение конструкции (или геометрии) рамы и(или) маятника. С чего это вдруг по офиц. данным на мотаках 22 и 23 года, т.е. уже на обновлённых, база 1375 мм, а на моте 2024 уже база на 50 с лишним мм больше, а это дофига вообще-то. На ровном месте такого быть не может. Или изменена геометрия рамы, или длина маятника, или у ККЕшной вилки ось иначе крепитья с др. вылетом, но не настолько же. Непонятно, почему мот на столько длиней стал. Может что-то пропустил, но не слышал, чтоб теперь у Кайо т4 были другая рама или маятник.

Я оттарировал спидометр в соответствии с показаниями ЖПС. Заеб..и эти врущие спидометры что на машинах, что на моте. А рама у нашего мота хроммолибденовая, как вещают гугы-эпксперты тырнетные. И полноразмерник он оказывеццо по их же заверениям :)) И база у обновлённого 1420 мм вместо прежних 1370 мм. Поменяли угол рулевой?? Удлиннили маятник? За счет чего база больше стала? Или очередная лапша на уши ?? :))

Константирую тупо факт: у меня под собственным весом мот проседал на 60 мм. Плюс подо мной, при моих 115 кг. ещё на 140 мм. при затянутой на 2/3 резьбы пружине. Итого хода подвески до отбоя оставалось всего 40 - 50 мм. Это уже не езда была. Сейчас с мотолендовским аммортом под собственным весом мотоцикл проседает примерно на 10-20 мм, плюс ещё примерно на 100 мм. подо мной. Соотв. и хода подвески на сжатие остаётся около 150 мм и на расжатие примерно 120. Этож небо и земля! Выводы пусть каждый делает сам на счёт амморта фастейдж. В передней вилке хотелось бы пружины пожестче под свой вес. Частично спасает регулировка жесткости, для лайтовых покатух пойдёт. По кайо т2. Считаю этот мотоцикл переоцененным по ряду причин. От эндуро у него только относительно вменяемый дорожный просвет и понтовая внешность, как по мне. Чем его брать, лучше уж мозг не парить и взять какой-нибудь 110 кубовый мопед типа кольта-2 или подобный. То хоть честный аппарат будет за свои деньги. Если брать эндурик, то как минимум среднеразмерный, на крепких ободах и подвеске хотя бы с ходами как у кайо т4 или выше, чтоб слово"эндуро" в его названии не было формальностью или маркетинговой заманухой. Чисто моё мнение. Кайо Т4 тоже, как но мне, слегка переоценён. В его пользу сыграл бак в 10л. и птс (мне мот нужен с птс).

Туда же идёт и предыдущий фастейдж. Передняя вилка ещё туда-сюда, шток 43 мм. против нынешнего 41, и если регулировки выкрутить на околомаксимальную жесткость, то для лайтовых покатушек сгодиться. А задний амморт - говнище редкостное. Вата с пружиной от какой-то игрушки, пришлось менять его на другой. С ККЕшного амморта поржал, он таки трёт о маятник? Мне этот узел сразу не понравился (когда до него дело дошло, а не при покупке мота), так вот почему на фастейдже такая маленькая пружина - чтоб об маятник не тёрла! Да ещё чехлом её прикрыли, чтоб её размер в глаза не бросался... Защииииииита от пыли, бл... Вот же лошара, повелся :)) Ну это ж эндура, тут же с подвеской фсё путеём должно быть по умолчанию... Я тоже покатался чуток, пробег приближается к 2 тыс.км. Вообщем, хочу новую хонду црф 450 с её подвеской, мощёй и весом, на карбюраторе, с кикстартером, с птс, с баком хотя бы литров на 12, по цене желательно как кайо т4, ну может чуть подороже. Хотелки -они такие , только где взять такой мот ... Поэтому менять или продавать Т4 в ближайшее время не планирую, потому как брать реально нечего. Из ПТСных 450 (чтоб на асфальте легко крейсер ехать 100-110 км.ч. на универсальной резине) только ГР-8, и на инжекторе, а больше вроде и ничего нет, КТМ не по карману. Абсолютно отдаю себе отчёт, что этот кайо т4 - никакой он не ендуро (глядя на тонкую прогрессию с мизерными подшипниками, на раму, на подвеску), а просто крепкий и мощный мопед. У него и крейсерская скорость на асфальте почти как у мопеда и вес сопоставим и мощность. По лайту езжу где хочу и после таких покатух не надо спицы новые вставлять или разгибать-отгибать что-нибудь. Как по мне, вполне аппарат для перемещений по месту, плюс реально радует запас хода по бензину. Лёгкий, простой (воздушка и 2 клапана), довольно крепкий для своих задач (с вилкой фастейдж диаметром 43 мм. и мотолендовским аммортом с ходом подвески в 270 мм), хорошая тяга на низах, приемлемая скорость для относительно быстрого перемещения на небольшие расстояния по любым дорогам. Пока на нём, дальше видно будет. Штатная подвеска тоже разочаровала, да. Сейчас после танцев с бубном все более-менее нормально, но вложил 11 тыс.

102-103 км.ч. по ЖПС. Мот 2022г, мотор 172, 250 кубов без всяких бигборов. Я 120 кг. в одежде плюс рюкзак около 5 кг. Против ветра максималка упирается в сотку, а то и вовсе 99 км.ч. Резина штатная, давление в колесах около 1,5 атм. Звезды тоже штатные, менять их на другие с др. количеством зубов тоже не буду, т.к. изначально иллюзий на счёт максималки в сотню и небыло, плюс с такой загрузкой мота тяга тоже нужна. Как по моим условиям езды, для этого мота штатный подбор звёзд идеален - и низов достаточно и по трассе получше чем мопед. А ждать чудес от 250 кубовой воздушки с мощёй на колёсе чуть за 15 л.с. не стоит. При попутном ветре максимум по жпс видел 107 км. ч. Похоже, там ещё и уклон был незаметный глазу. Оптимальный крейсер соответственно максимум 75 км.ч, а самый оптимальный по оборотам 70-72 км.ч. Регулировки карба максималки не добавили. Спидометр можно откалибровать в настройках, чтоб приборная скорость соответствовала скорости по ЖПС, с заводскими настройками спидометр завышает на 8-10 км.ч.

Подножка ни причём. Это пружина на амморте фастейджа (если мот на фастейдже) ни о чём. Мот под собственным весом проседает на на 55-60 мм, это просто ахтунг. Я другой амморт поставил, так подножка даже коротковата чуть стала, на 1 см. бы повыше. Но в принципе пойдёт, мот умеренным ветром не сдует ни в какую сторону. Багажник на этом моте максимум под вес в пару кг. Либо усиливать распоркой от подрамника.

На своём заводил 4 или 5 раз подряд по несколько секунд, аккум не высадился. Приборка не моргала, на оставшийся уровень заряда внимания не обращал. Чтоб мот с кика нормально заводился, надо иметь настроенный карб. Аккум в принципе нафиг не нужен для этого, мот и без него заводится и ездит. Приборка только моргать будет.

Это каждый сам для себя решает, сравнив в живую раму, хода подвесок и их толщину на Т4 с каким-нибудь хардовым полноразмерником

Мне тоже не нравиться звук мотора, как-то в нём много шумов что на холостых, что в движении. Снимал крышку цепи, криминала никакого не увидел. При замене масла сниму крышку сцепления глянуть что там. При вывешенном колесе раскрутил мотор на 5-й передаче, цепь сильно шумит чуть ли не вровень с мотором. Может ролик цепи ещё гудит, хотя при вращении пальцами вроде нормально крутиться. На асфальте при 70+ км.ч. кой-то вой ещё подмешивается, как от реактивного самолёта. Может внедорожная резина. Заезжал на сервис по поводу звука мотора, там сказали, что это нормальная работа данного мотора, типа так и должно быть. Понвблюдаю, шумность мотора не меняется пока. Пробег полторы тыщи км. всего.

У меня тоже аккум 4 а/ч. При настройке карбюратора забыл на руле кнопку включить, раза 3-4 заводил по несколько секунд, но аккум не высадился в ноль. На оставшийся уровень зарядки внимания не обращал, включил кнопку и завел со стартера без проблем. Похоже, где-то разряд идёт. Исправного заряженного аккумулятора хватает, как минимум, на несколько довольно длительных запусков, да и сам по себе он просто так не разряжается. Зимой 2 месяца дома простоял заряженный, уровень заряда не упал. У меня аккум не штатный, в мотосалоне при покупке мота сказали, что штатные аккумуляторы были говно, сейчас какие-то др. ставят то ли с завода, то ли в мотосалоне свои аккумы ставят, особо не вдавался ибо пох. Может у тебя штатный и стоит. Марку своего аккума не запомнил, знаю точно что 4 а/ч. Он пошире штатного и заметно выступает из своего места установки. Пластиковая боковина нормально садиться на свои посадочные места, но она впритык к скобе крепления аккума. Места там немного, при штатном аккуме зазор между пластиком и аккумом был бы около сантиметра.

Где-то 3.5 - 4 л. на сотню, судя по пробегу и канистре. Темп езды сильно разный, и асфальт км. по 15 -20 за покатушку , и по еб..ням на 2-3 скорости, точно особо расход не измерить, до пустого бака не ездил. Откалибровал спидометр, максимальная приборная скорость совпадает с максималкой по жпс. Как по мне, самый крейсер по трассе где-то чуть за 70, до 75 км.ч. Мотор не орёт, обороты умеренные на слух. Так то и 90 можно ехать, но это не его крейсер. Тахометр заглючил, больше 5,5 тыс оборотов не показывает давно уже. Что за хрень может быть? Он то мне особо и не нужен, и так ясно, что за обороты, но всё же.

Точняк, тоже об этом подумал. Хочу вообще бокс под ЗИП замутить под левым крылом, интегрированный с этой распоркой. Только чтоб видон цивильный был и надёжно всё, а это придётся повозиться. На себе рюкзак таскать не нравиться, на багажнике тоже не айс, всё таки мешает иногда.

Круто, чё. А хрена ж на заводе не подобрали, когда карб к двигателю лепили? А может всё там нормально и нефиг туда лезть? Тырнеты - они такие, много и полезной инфы и говна всякого и "экспертов" асяких тоже хватает. Для начала, попробую установить датчик температуры головы двигателя, прежде чем в карб лезть. Тем более летом у нас на югах часто под 40 градусов жары а то и выше бывает, датчик полюбому не помешает. А там видно будет. Пока судя по моще, максимальной скорости и расходу бензина с жиклёром все нормально. Зы. Багажник лопнул со стороны глушителя. На него был примотан рюкзак весом около 5 кг. с камерами и ЗИПом. Хлипковат, однако, не выдержал тряски на колдобинах.

Ну если не трудно, кинь пару ссылок. Недавно здесь приводились ссылки на разные видео, как и что. Единообразной информации то нет, по факту! Вся она плюс минус. Я настроил карб на устойчивую работу во всех режимах. Винты хх и качества смеси примерно откручены на столько же, на сколько и по описаниям (в среднем) из разных источников. Но под сомнением цвет свечи, хотя по всем признакам и внешне мотор не греется. Слышал также, что винт качества конкретно на нибби пе 30 отвинчиванием увеличивает подачу воздуха и обедняет смесь, т.к. он стоит со стороны воздузовода. Но при этом из мотосалона этот винт был выкручен аж то ли на 3,5 то ли на 4 оборота, непомню уже, а винт хх вроде на 3 оборота. Свеча при этом после пробега в 200 с небольшим км - конкретно черная, т.е смесь переобогащённая, хотя должна быть переобеднённая. Нестыкуется что-то при настолько открученном винте качества.

Основная проблема не в том, что надо что-то делать своими руками, а в отсутствии четкой информации, что и как надо делать. Взять хоть натяжение цепи - в инструкции что к мотоциклу идёт, хрень полная. По инструкции натягивать, так очень быстро и звёзды сожрёт, т.к. всё время ездить будешь на сильно провисшей цепи. Натягивать по трём точкам, как в тырнетах советуют - так ход подвески цепь будет ограничивать, а не аммортизатор, со всеми вытекающими последствиями. На кайо T4 по крайней мере. По настройке карба тоже самое - информация есть но разная. И как там действительно правильно, х.з. Всё методом тыка, примерно понимая, что к чему.

Определить внешне не уверен, потому как доступ к этому воздуховоду на собранном мотоцикле слишком затруднён, мешают рама и бак. Я когда аммортизатор снимал, разбирал весь зад вместе с фильтрбоксом и бак снимал. Вообщем, осмотрев фильтрбокс и крепление к нему воздуховода у меня возникли сомнения на счёт того, что нет подсоса воздуха уже после самого фильтра. Воздуховод к фильтбоксу крепиться через металлическую окантовку. Так вот эта окантовка из мягкого металла а не сталистая и конкретно на моём мотоцикле в местах, где она прижимается к фланцу гайками, она тупо вмялась, а между гайками была выгнута дугой и не прижимала резиновый вланец к фильтрбоксу. Вполне могло тянуть туда воздух, сам то резиновый фланец не идеально ровный, для этого, собственно, и эта металлическая накладка нужна, чтоб прижимать этот резиновый фланец по всей площади. Плюс была металлическая сетка кое-как впихнута в воздуховод со стороны, где он на карб надевается и часть этой сетки тупо была натянута на фланец карбюратора (увидел, когда воздуховод снимал с карбюратора) Выровнял эту металлическую накладку, посадил воздуховод на герметик к фильтрбоксу и прикрутил его через эту выровненную накладку гайками, не перетягивая, чтоб не промяло металл снова. Похоже, на заводе просто перетянули, не особо заморачиваясь результатом. Также сам карбюратор стоял под заметным углом. Выставил его вертикально относительно ровно стоящего мотоцикла. Но не знаю, насколько это влияет на стабильность работы, просто сделал на всякий случай. После сборки мотоцикла довольно быстро удалось отрегулировать карбюратор. По крайней мере на хх стал работать равномерно, перестал глрхнуть после остановок и не захлёбывается при открытии газа. Сегодня повторно настроил, а то что-то в последнее время заводиться без газа перестал. Проехал в райне 70 км, пока всё ОК. Но вообще-то, прямо идеально настроить не получается. Если при заводке со стартера заводить без газа, то крутить стартер пару-тройку секунд. Если чуть газа поддать, то заводиться с полтыка. Чтоб с полтыка заводился без газа - тогда обороты хол. хода великоваты, это и на слух и тахометр 2 тыс. показывает. Пока завожу с полтыка, чуть поддав газа. Работает устойчиво, не глохнет после остановок и при резком открытии газа, на хх обороты в районе 1400. Не могу только понять, не обеднённая ли смесь. На вид вроде мотор не греется, тянет нормально, с загрузкой в райне 125 кг. по ЖПС максималка 104 км.ч. на ровной дороге. А свеча прямо светло-коричневатая, как будто обеднённая смесь. Пробег у свечи км. 250, хотя вроде уже достаточно. Заводская свеча черная была и настройки карба какие-то непонятные были - винт качества был откручен на 4 оборота, а винт хх на 3 или 2 с чем-то о орота, уже забыл. ЗЫ. Смотрел ы интернетах настойку карба нибби 30, хрен ято понял. Каждый по своему настраивает. Сейчас у меня винт качетва откручен на 1,3 оборота примерно и на примерно столько же винт хх. Поезжу, посмотрю на цвет свечи. Будет сильно светлая - съезжу на сервис, может подскажут что. Так то нормально работает, без провалов, перебоев и на хх устойчиво.

На моём мотоцикле в воздуховоде, который идёт от фильтрбокса к карбюратору, стоит металлическая сетка для защиты от случайного мусора. Часть края этой сетки налезала на фланец карбюратора и по всей видимости был подсос воздуха, т.к. не получалось хорошо настроить карб. То на хх с перебоями работал - то нормально, то почти глохнет, потом опять нормально. Также периодически глох при остановке после движения и при открытии газа. Убрал край сетки с фланца, протянул хомуты на карбе, настроил - работало всё чётко в районе 500 км. пробега. Недавно заводиться плохо стал, снова настраивать надо. Топливный фильт вроде чистый, свеча в порядке.

Всем привет. А может ли кто внятно объяснить, как всё-таки правильно натягивать цепь на Кайо Т4 ? В инстрцкции написано: вывесить заднее колесо и натянуть цепь с таким расчётом, чтобы между маятником и цепью примерно посередине между звездами расстояние было 45-55 мм. или между слайдером и цепью 35-45мм. И прилагается картинка, что надо оттянуть цепь вверх и измерить линейкой или чем-то ещё это расстояние от маятника или слайдера до цепи. Натянул цепь как написано. Но сев на мотоцикл и потянув за цепь вверх, было явно видно, что это расстояние только увеличилось при загруженном мотоцикле. Ну ладно, сделано то всё по инструкции, проехал так первые чуть более 200 км, ещё раза два за этот пробег подтягивая цепь таким же образом (по инструкции). Почитал интернет, говорят самое правильное и верное - это надо выставить по одной линии центры ведущей звезды, осей маятника и заднего колеса. Это типа самое длинное расстояние в ходах подвески, по нему цепь и натягивать так, чтоб она не провисала но и не была слишком туго натянута. В любых других точках подвески натяжение цепи уже будет меньше и этот метод натяжки - самый правильный. При очередной подтяжке цепи сделал также - снял крышку ведущей звезды (а то центра оси не видно) и выставил все три центра по одной линии, натянув цепь описанным способом. Но при вывешивании заднего колеса цепь натянулась в струну и не дала подвески расжаться до отбоя. Вот оно и "самое длинное" расстояние по трём точкам ... Хорошо что проверил. В итоге чуть ослабил цепь , кататься не поехал, заморосил дождь, а на днях собирался разбирать мот и снимать аммортизатор. Перед сборкой мота, поставил уже новый аммортизатор сначала без пружины Методом перемещения маятника от отбоя до полного сжатия аммортизатора выяснилось, что цепь имеет максимальное натяжение при отбое аммортизатора, т.е при вывешенном колесе. Снял этот новый амморт, поставил фастейдж без пружины - всё тоже самое, максимальное натяжение цепи, когда колесо вывешено. Если в этом положении просто натянуть цепь чтоб она не провисала но и не была слишком натянута, то в любых других точках хода подвески она будет иметь только меньшее натяжение. Так вот как цепь всё-таки правильно натягивать. Если по инструкции - так она всегда очень слабо натянута (в инструкции - туфта ?). По трём осям - ведущая звезда-маятник-колесо - тоже фигня какая-то получается. Сейчас тупо вывешиваю колесо и натягиваю на глаз, чтоб цепь слегка свободна была без натяга и все. Метод тыка показал, что в этом положении у цепи максимальный натяг. Только неуверен, что это правильный способ, хотя по логике вроде правильно. Может у цепи должен быть провис для чего-то, как в инструкции и написано? В интернетах кто-что говорит, хрен поймешь.