Вишер

По порядку, генератор работает с балластным резистором(БР) в случаях, когда свет или другая нагрузка выключена, когда выходит из строя БР нужно всегда ездить со светом, чтобы напряжение в сети не прыгало.

Дело в том, что генератор надо нагружать, иначе это делает баластный резистор, Лампа в этом плане педпочтительней, т.к не греет задницу под сиденьем, а обозначает мот на дороге.

Кто нибудь морочился с расширителем седла, чтобы можно было 100 км без отмятой задницы проехать по трассе.

Там все просто, на руле бачок с жидкостью, снимаешь крышку, клизьмой откачиваешь жидкость и смотришь внутрь, там всего 2 отверстия, большое и маленькое совсем, маленькое надо рассверлить. задний ГТЦ также, только пробку надо снять от шланга бачка.

Пока это сыромятина и такой останется. Оббъясню почему. Корректный расчет опережения угла ОЗ пока реализован с датчиком КВ и гребенчатым барабаном в котором отсутствует один зуб, это точка реферирования по ВМТ для микропроцессора. УОЗ расчитывается так, что видит процессор: 2000 об мин (2000 коррекций ДПКВ), от коррекции до коррекции 59 импульсов(гребенка барабана) расчет предполагаемого УОЗ процессор ведет отсчитывая ДВКВ после точки реферирования на , к примеру 35 импульс, что в итоге -26 гр опережение. В переходных режимах , когда мы вертим ручку газа процессор точно знает где будет искра потому, что следит за оборотами и в соответствии с ними точно дает УОЗ. Хитрая плата работает по принципу прогнозирования : приблизительно за 10 оборотов КВ определяет кол-во оборотов в минуту и рассчитывает время подачи следующей искры. При этом, плата не видит совсем где сейчас коленвал, а пихает искру наобум. В этом случае УОЗ будет колебаться п ределах 2-7 градусов, все зависит от качества элементов платы. Есть другая схема, какую я пихал на Урал. Там все проще, ставим самый болшой УОЗ, для урала это 35 градусов. Плата , пока двигатель не запущен по умолчанию ставит максимальную задержку УОЗ, завели, плата видит 3000 импульсов и уменьшает время задержки импульса на катушку, уменьшая или увеличивая УОЗ с точностью до 1-3 град. У кого был урал, тот знает, что такое электронное зажигание с процессором. Мотик прет дурниной.

это резистор-шунт, без него низя, геныч в разнос пойдет, или постоянно с фарой ездить. греется-это нормально, его лучше через теплопроводную пасту прикрутить.

Стапель делается просто, берем 2 здоровенных уголка или швелера, главное , чтобы они были ровными, замеряем ширину ободов заднего и переднего колеса, разницу делим на 2, к примеру получаем 10 мм. Изготавливаем или пилим от готовой доски или фанеры 2 проставки для переднего колеса. Струбцинами зажимаем оба колеса между уголками, переднее колесо через проставки, чтобы была соосность. Один уголок или швелер можно принтить к досчатому щиту, бетонному полу, и пр. Перед зажиманием заднее колесо ослабляем, в этом положении замеряем натяжители цепи и напильником сзади по торцу подгоняем размер от торца маятника, выбрав люфты до оси. Заглушки торца маятника я сделал из нержи толщиной 5 мм, чтобы не гнулись. Мне стапель не особо нужен, поэтому после юстировки мотоциклов друзей он был разобран, у кого есть место для такой балабасины, можно оставить. После процедуры юстировки натяжителей можно смело пользоваться штангелем. Для мотоциклов , где цепь натягивается секторным гребнем такой девайс определяет деформацию оси после прыжков и др активных покатушек..

Я выставил все ровно один раз в самопальном стапеле (4 болта , 2 длинных и ровных оголка 100 мм и 2 тонкие фанерки) подогнал длину натяжителей, разница 0,5 мм была, сейчас по штангелю за 5 мин в 0 выходит. Также джебели с гнутой осью проверяю.

Мотание может быть из-за того, что заднее колесо неровно стоит, когда натягиваешь цепь надо натяжитель мерить по штангелю, цем точнее тем лучше, когда колеса выставлены точно можно вдоль по веревке ездить, если сайленты маятника не разбиты. На новом я длину натяжителей напильником подгонял в один размер, сейчас масштаб такой 0,1мм по штангелю=0,5 мм на вершине шины, в идеале колесо по вершине должно стоять +-1 мм.

это катализатор выгорает, пройдет.

У меня мягкое стоке, гнется отлично, доня пару раз падала, только краску окарябала, наверное я чуть позже покупал. Масло в двигатель заливаю литра полтора, т.к : 1. Маслорадик поставил 2. При движении по асфальту масла не хватает и коробка переключается туго(КМК уровень маловат и нижняя шестерня его не цепляет или цепляет мало). С увеличением кол-ва масла проблема ушла.

Рассверлил компенсационные отверстия в ГТЦ до 1.5 мм, чтобы не подклинивало суппорты в нажатом состоянии, снял суппорты и заложил смазку в направляющие. Болты строго на локтайт.

Из устраненных недостатков приварил новые уши заднего щитка , усилил силовой каркас заднего щитка, который крепится к ушам рамы. Поставил тавотницы на прогрессию заднего амортизатора. Установил масляный радиатор-это скорее тюнинг.

Отличная работа, силовой каркас вокруг фары отличная весчь, буду делать позже.

Надо 2 трубки и кусочек стальной пластины, в пластине сверляешь 2 отв Ф6.5 мм в размер 45 мм между осями отверстий , к ней привариваешь 2 трубочки Ф10мм, заплющенные по краям, снимаешь щиток и под ним есть железяка, к ней варишь 2 трубочки, схема как на ИЖе, Восходе и пр. В вилке вкручены 4 винта это и есть штатное место. 2 marlboro 62 ))))я ж забыл, вы ж тут одни умники,один я дурачек тут затесался. зачем в обиды кидаться, я чиню мотики своим друзьям, поэтому всякого видал, потому же и купил новый китаец, да японцы сделаны качественней, но изношены так, что их ремонт по ценам на з.ч ни грамма не гуманный. Каждый выбирает по себе.

На ТТРке КМК подшипники , но особо не спасает, приятель ездит на таком. Без силидола все хреново.

Если провязать жгут кабельными стяжками проблема уходит.

нет претензий к штатной, может просто не перекачиваю.

Только масленок в ней нет, но они там просто необходимы, может мой пост про масленки модератор перенесет сюда. Тут найти проще, чем лопатить всю тему, все одни и теже вопросы, такой бег по кругу.

Я опустил родное крыло на штатные крепеж, добавил 2 болта на усилитель в передней части , ничего не болтается, сидит мертво. Мастырю ДХО, отчетец выложу

Опустил щиток передний, грязи на моторе стало в разы меньше.

я щиток опустил, по серьезным говнам не езжу, сейчас ДХО ставлю

к кольцам претезий нет, поршень на выброс , палец на выброс, шарун либо перевтуливать , либо сеператор игольчатый колхозит под изношенное отверстие, цепь ГРМ и звезды тоже на выброс. Чудес не бывает,

Поскольку технических проблем с мотоциклом особо нет , настало время инсталяции путевой светотехники, мною был выбран самый эффективный и бюджетный вариант, фара от мотоцикла Урал. Сам отражатель внимания не заслуживает, поэтому он был заменен на отражатель фары ФГ137, которая устанавливается на ВАЗ, УАЗ,КамАЗ, ЗИЛ и пр.Стоимость отражателя под галогеновую лампу 230 руб. Отражатели различаются наличием-отсутствием мелкой лампы габаритного огня и байонетом под галогеновую лампу, на стеле написано Н4. Для установки фары нам понадобится 2 куска стали 1,5 мм толщиной, размером 120 на 100 мм. Сняв обтекатель, под панелью приборов мы найдем шасси панели, на шассе есть отверстия разных диаметров, нас интересует отверстие Ф8 -9 мм . Вторым крепежным отверстием выбирается стойка, на которую крепится щиток обтекателя. Следующий шаг-изготовление 2 симметричных треугольных кронштейнов для фары. Треугольник кронштейна не прямоугольный, верхний винт чуть в стороне, на 15мм. Сначала делаем шаблон из тетрадного листа см размер выше. Базовая точка -винт крепления щитка, проводим вертикальную линию, определяем размер между базой и верхним отверстием шасси по вертикали(на левой стороне мота), отступаем 3 клетки вправо и наносим точку, затем от базы по горизонтали вправо откладываем 90 мм и ставим третью точку, -это осевой каркас, соединяем его линиями, затем отступаем наружу от треугольника 2-3 клетки и снова очерчиваем треугольник, это наружный габарит кронштейна. Вырезаем ножницами и прикладываем к шасси, проводим корректировку наружных размеров так, чтобы шаблон не упирался в окружающие детали. Сейчас мы получили шаблон, но видим, что базовое отверстие находится не в одной плоскости с отверстием шасси панели, нам требуется подложить проставку под верхний винт, высота проставки 15-18 мм, диаметр 20 мм, ее можно сделать из ободов колесиков детсккой машинки рассверлив отверстие до 8,5 мм. или использовать знакомого токаря. Сталь ставить не следует, пластик лучше ИМХО. Теперь болгаркой вырезаем из стали по шаблону кронштейн. Отверстия у нас будут два 8мм и одно 6 мм. Подсобрав оба кронштейна на мотоцикл мы видим , что фара не лезет, т.к проем под нее получился приблизительно 160-165 мм, а надо 195мм. Берем разметочный угольник, и наносим 2 вертикальные линии сгиба , начиная от отверстия фары, расстояние от оси отверстия до 1 линии 35 мм до второй 70 мм. Изгибаем зеркально оба кронштейна на 15 мм приблизительно. Теперь фара входит без проблем. Сборка проводки. Нам понадобится цокольный разъем от ВАЗ для лампы ГС. На разъеме 3 провода, 4- габарит. Снимаем жгут проводов с фары от мотоцикла, двойной зеленый -масса, габарит -все ясно, к нему припаян патрон лампы. Массу надо перенести на фару как есть, обжав и вставив мамы или перепаяв провода, с +сами дальний ближний разобраться просто, надо их отмаркировать , прилепив кусочек скотча. Лампу ставить лучше 55-60Вт, для нее сечения провода и разъем переделывать не придется. Если у Вас есть мысль поставить СД ДХО с управлением(3 провода на ДХО) на + габаритной лампочки надо поставить отвод с клеммой и соединить его с проводом управления ДХО, массу ДХО можно взять тут же с фары у комутационного разъема, который живет в пластиковом стаканчике за фарой, а + найти после замка зажигания. Мои ДХО берут 136 мА, это около 1,5 Вт. Линейку ДХО можно пристроить под болты переднего крыла переделав крон ДХО.

У мееня амик кол колом и пружина дубовая.. Пока все живо. Я писал уже за жебелек приятеля, по сравнению с лифчиком это труп о 31 маленькой яповской лошади, из которых едва десяток осталось. Поэтому историю камрада считаю поучительным примером. Лиф я купил потому, что он лёгкий и тяговитый. Если честно, китайцы убивают японскую вторичку в эндуро , это факт.