Вишер
-
Постов
151 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Вишер
-
Я еще ничего не регулировал, но на "хобо патроне" регулировал все, принципиально ничего не меняется, в лесу не перегреешь , а на трассе легко. Этим принципиально отличаются эндуровские движки. Может дело здесь в аэродинамике цилиндра, количественном составе смеси или еще в чем, использование дополнительной термостабилизации позволяет расширить диапазон эксплуатационных характеристик. Однако смею заметить, что делать это наобум не стоит. Из своих поделок можно получить результат далекий от того , что хотелось или в конце концов растрепать движок. Я как-то привык действовать иначе. Для начала надо вычислить тепловую мощность двигателя, проще это сделать пересчитав площадь ребер и методом несложных вычислений получаем 3.85 кВт, половину из них нам надо рассеять. С этим справляется оребрение , но "остаточная" температура 196 градусов это наша рабочая, далее воздушное охлаждение не эффективно. Масло, при условии нормальной циркуляции, в количестве 1л может отдать 1.5 кВт , далее определяем площадь теплоотдающей поверхности для 1.5 квт при 90 градусах теплоносителя, получаем примерно 0,5 кв.м делим на 2, т.к у пластины поверхность с двух сторон. В результате имеем радиатор , состоящий из пластин 140х30х1,2 мм в кол-ве 60 штук надетых на 5 трубок Ф10ммс интервалом в 2,5 мм , что длинной будет около 150мм+неболшие бачки, верхний и нижний итого общая высота 190-210 мм . При этом хочу заметить , что радиатор однорядный . Далее буду описывать процесс установки наладки системы. Каждый волен сам ставить эксперименты , над своим мотиком, но я не хочу рисковать, поэтому сначала семь раз отмеряю.
-
Плавают холостые, - это когда на прогретом 2000 тыо а на холодную не держит. Перегрев -это когда тем головки 215град, при нормальной 196. Но не это главное, температурная стабилизация нужна для надежной работы длительное время, особенно клапанам. Особенность мотика в том, что в лесу его не перегреешь, а вот на трассе легко.
-
греется во всех режимах. Воздушник всегда перегрет, при темп. выше 115 град смесь уже становится нестабильной, поэтому имеем плавающие холстые, вечно гремящие клапана, прострелы в глушитель или карбюратор, но главное -РЕСУРС. Для того чтобы исключить падение давления масла в двигателе перед радиатором ставится редукционный клапан или жиклер, первый предпочтительней. Величина давления оставляемая редукционным клапаном подбирается равной величине давления масла на холостом ходу на прогретом моторе. Те на холостых маслонасос должен чуть передавливать редукционный клапан, это необходимо для охлаждения двигателя к примеру в пробках или при движении с малой скоростью на 1-й передаче (езда по лесу)и др.Редукционный клапан точно настраивается после измерения темп. двигателя на средней нагрузке, например тем-ра 90 гр. измеряем давление на холостых при 90 гр и регулируем редукционный клапан. Я почитал форум по ссылкам, радиатор избыточной мощности , клапана нет. История как всегда повряется, все что можно было сделать неправильно, все так и сделали. но двигались в верном направлении.
-
поставить такое страшилище конечно можно, но не хоцца. Потом парни прилепили маслянник без перепускного клапана, поэтому мают недогрев и медленный прогрев. Просто я уже тепловой расчет сделал, и проект нарисова, отдал сварщикам, все в работе. Даже если я упану на радик, то не сломаю и не пробью. Для мотика это тоже важно.
-
Сегодня начал ваять масляный радиатор из нержавейки, насверлил пластин для ребер.
-
это китайцы не по своей инициативе. Эти моты в Канаду и США идут на экспорт, там такие требования к безопасности. Я считаю это правильным.Давно тому назад, лет десять наверно, у меня был городской эндуро "Зимсон" 125-ка, оч резкий мот, я заколебался уворачиваться от автовладельцев, подставляющих свои бочины. При этом они настолько расслабляли свой анус, что мотик, стоимостью дороже раза в 3-4 чем их машина им был пофиг, типа хозяин может и предъявит чонить, если выживет.
-
Я как раз не буду отключать эту пикалку, пару раз она уже выручала от ДТП, а по началу тоже доставала, просто отнесись философски. Как пристрою радик выложу отчет с фотками. Кстати под сиденьем в выемке крыла всегда скапливается вода, и в этой лужице лежит разъем проводки. Я просверлил отверстие Ф2мм, после того как помыл мотик, прямо в центре лужи.Все ок. Релюхи попробуй закрыть распоротой вдоль полторашкой. Я наверно так и сделаю, вариант с лентой мне не очень нравится.
-
Я пока крыло не менял , отрезал спереди, и к подкрыльной железке закрепил дополнительно двумя болтами. Рама у моего экземпляра сварена нормально, косяков нет, подвеску тоже регулировал, даже для моих 85 кг жестковато, когда в двоем, уже лучше. Заказал сварщикам масляный радиатор, на маятник поставлю тавотницы и буду мазать принудительно. Для лесных продубасов ставлю резервный движок он полегче на 5 кг и звезда поменьше . Вибрация,правда, больше , балансирного вала нету. Спрятал релюхи под левой крышкой в дополнительный чехол из тонкой транспортерной ленты, теперь они сухие и чистые. Набил разъемы проводки силиконовым компаундом ( можно смазкой). Поскольку мою мотик керхером, это необходимо, да и когда по грязям прешь, спасает от глюков в проводке.
-
С почином Вас.сЧАСТЛИВОГО ПУТИ
-
Забрал двигатель из ремонта. Пока не ставил.Езжу на резервном.
-
Вот уж воистину читай мануал. 23-й год езжу на мотоциклах, но пока не слышал , чтобы промывочное масло кому-то вредило. Тогда нафиг его придумали.Промывать двигатель надо обязательно. Ни одно масло не снимет парафин с мотора, только добавляет, потому, что на нем ездят, а вот промывка сливается. Кто очень мнительно относится к промывочному масло, перед сменой масла добавьте воды в старое и прогрейте двигатель, потом смените масло. ДВСы воздушного охлаждения очень капризны к маслу, нагара остается очень много, т.к рабочая температура иногда больше 145 град. и не промывать, думаю не правильно.
-
Я пока проварю в масле цепь, поезжу, на прежний мотиках помогало.
-
купил лифан ги-5. Мот путевый , только коробка умерла на 370м километре, езжу сейчас на резервном моторе, родной в гарантийке.. Из косяков , дребезжало крыло переднее, клинил задний суппорт, но проблема жила в главном цилиндре, там дырочка Ф0,3 мм по которой жидкость затекает в предпоршневое пространство, увеличил до 0,8мм из-за того даже маленькая соринка затыкая эту дырочку заклинивает суппорт.
-
на моем слохла коробка, проехав 370 км. Признаки с нова были, не четко включалась нейтраль между 1-2 передачей, с 4 на 3-ю иногда зависало. Поставил резервный новый мотор, разница огромная , мотор старого образца без балансировочного вала,вибрация чуть больше, но коробка работает четко, моторная звезда меньше, динамика стала получше. Почему-то меньше греется, хотя проехал всего 10 км. Вобщем резервный двигатель это весчь. Починят по гарантии родной , поставлю его обратно для проверки добротности ремонта.
-
Сегодня коробка зависла на 4-й и 5-й, другие не включаются, отбисал в магазин продавцу, жду ответ, есть резервный новый двигатель.Ставить- не ставить, пока думаю.
-
Инженер-механик по станкам с ЧПУ, сейчас ремонтирую фасовочные линии на Даноне.
-
Нашел причину заклинивания заднего суппорта, перепускное отверстие в бачке Ф0,3мм соринка затыкала отверстие, жидкость не выходила и блокировала суппорт. Рассверлил до Ф0,8мм. Все работает.
-
Вот как раз эти циклы намокания и просыхания впоследствии могут сыграть злую шутку. При этом накапливается не грязь а накипь, что еще хуже, это как ламинат на клеммах и разъемах.При чем контакт восстанавливается когда соединение намокает, а вот в процессе высыхания такие глюки всплывают, что и не подумаешь. Поэтому керхер и смазка и силикон. У каждого своя точка зрения, просто я уже это проходил.
-
есть воздушные фильтры с низким сопротивлением от мотоблоков соответствующего объема. Фильтроэлемент бумажный , колхозится отлично, еще место остается после выброса коробки воздухана.Выложил бы фотку, но мот продал в прошлый четверг.
-
есть у меня движок , новый, лифан 163 фмл-2 200кубиков, с ним есть бобина, карбюратор, комутатор и реле-регулятор. за 20 тыров отдам.
-
была у меня на хобике такая хрень, зарядка пропадала совсем,когда включаещ свет попробуй пошевелить разъем замка зажигания, там 4 или 5 проводов. Я перетряхивал замок(попала вода) и вышел на этот разъем. Включи свет на работающем моте и тряси разъемы.
-
зид лифан 200, он же лифан 200GY-5, для охоты и рыбалки самое то. Катался бы на хобо патроне 125-ке, но надо двухместный, доча теперь составит компанию. Для моих целей нужен мотик весом не больше 120 кг, чем мощней тем лучше. Осенний заезд в лес на охоту показал , что 400-ка тяжеловата (185 кг) , юбиэрка самое самое то, приходилось тащить мотики на себе по болоту. Хобик самое то, но сцуко одноместный. Самый удачный был у меня древний зимсон 125ка, 79кг при 11л.с, при этом двухместый. Мы с братом его весной через разливы подмышкой носили. Из опыта предущей эксплуатации разных мотиков могу сказать, что подведение смазки (сверлим дырочку и ставим масленку) решает массу проблем. Если пустоты заполнены смазкой , то вода там уже попадает по минимуму, а после заездов в брод и говны надо прокачать смазкой все узлы по максимуму и выдавить воду наружу. Поскольку сальники везде не воткнешь, а тавотницу поставить проще то лучше комбинировать это дело. Потом после таких заездов мыться приходится керхером и довольно жестко, надо забивать разъемы проводки либо смазкой , либо силиконовым не сохнущим компаундом. Как-то так получается.
-
А просверлить и поставить тавотницу? Ходить будет дольше в разы. Вчера приволок мот из магаза. Продрал маленько за пивом, сегодня разменял первую сотню. Первые впечатления разные. Мотик очень неплохой, окраска , отделка и пр. Что удручает: 1. на 68 км пробега прихватило задний суппорт, пять минут потеря времени, диск синий, колодки целы. 2. На 108 км соскочила цепь, на ходу. Заглушки торцов маятника , куда вставлены натяжители, для натяжки цепей не предназначены, буду менять на самопал из нержавейки 6мм. 3. Перебрал заклинивший задний суппорт, не нашел причин заклинивания, отревизировал, будет жить. 4. заполнил колодки разъемов и клеммы масс сырым силиконом. 5. заменил задние заглушки маятника, где стоят натяжители цепи на самопальные из нержавейки 6мм. Теперь о хорошем. 1. двигатель просыпается потихоньку, тяга и прием на уровне. 2.Маятник достаточно жесткий, колею держит. 3. эл. стартер заводит мотор легко, крутить лишку не приходится. 4. отрегулировал пружину задней подвески, меньше будет отшибать задницу. 5. Порадовал расход топлива. 6. Тормоза отличные. Мотик стоит своих денег, при надлежащем уходе будет ходить долго.
-
закрытые подшипники всегда идут почти без смазки, если кто-то пользует тип ххх2RS с пластиковыми крышками подцепите на новом кончиком ножа крышку и снимите, вас это разочарует. Поэтому подшипники по 2 комплекта в сезон менять приходится. Надо смазкой полный набивать, тогда в него вода попадать не будет и все изменится к лучшему. Завтра еду за новым мотом, проведу вскрытие ступиц, думаю все как всегда, и китайцы не исключение, SKF и FAG этим грешат уже давно.
