Перейти к содержанию

mmaster777

Пользователи
  • Постов

    75
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    2

Весь контент mmaster777

  1. Балансирный вал можно присобачить к любому движку, вплоть до того, что он будет закреплен на двигателе снаружи и вращаться на воздухе. Главное, что бы все его точки крепления были распложены жестко на двигателе, вращение от коленвала передавалось с пердаточным числом 2:1 (т.е. он должен вращаться в два раза быстрее коленвала, т.к. гасит вибрации второго порядка (кто учился на мехфаке - поймет)), и на его конце должен быть закреплен балансир, вес которого расчитывается очень сложно. Поэтому не надо изобретать велосипед. проще найти двигло с балансирным валом и приспособить его в свою раму
  2. В мануалах расход указывается при движении на полностью исправном аппарате (поршневая, топливная система, фильтр, ремень, ролики) при движении со соростью 30 км/ч. Это стандарт для Японии, который переняли Китайцы. Больше 30 км/ч в Японии считается ОПАСНАЯ СКОРОСТЬ (и по моему даже штрафуют)
  3. Предположим все это делалось под "нулевик". Его сопротивление значительно меньше "стокового", поэтому необходимо после настройки максимальных оборотов отрегулировать переходные режимы и ХХ. Как правило, достаточно поднять дроссельную иглу на 1 паз, и открутить винт качества ХХ на 0,5- 0,75 оборота. Свеча после поездки на различных режимах (в смешанном цикле) - должна быть чуть коричневатая. Переходим к вариатору. Здесь все гораздо проще. Вес грузиков регулирует начало сдвига ремня с первоначального радиуса. Чем легче груза, тем позже начнет ремень перемещаться к большему радиусу, и тем на больших оборотах двигателя произойдет троганье с места. Из плюсов - т.к. двигатель работает на больших оборотах, то обладает большей мощностью и большим крутящим моментом, соответственно, троганье будет резче, а разгон быстрее. Из минусов - повышенный расход топлива. Если в сцеплении поставить жесче пружины - рывок при троганье будет еще резче. (про пружины ничего ен писали, но это так - для сведения) Если в кратце - то это все. p/s/ жиклер диаметром 1 мм - это ОЧЕНЬ много. Жиклеры маркируются либо по диаметру, либо по проливной способности (сколько миллилитров нальется за 1 мин, при стобе жидкости 1 метр). Так вот. На ЯВАх стоят жтклеры 0,92 мм. при диффузоре карбюратора 36-38 мм и питании одного цилиндра (там их два, но питаются они по очереди) = 175 см3. А у тебя 82 куба. Штатный жиклер на полтиник 0,4 мм. на 80 см3 достаточно 0,6 мм с точной регулировкой как описано выше. В общем у тебя просто льет движок и свеча черная
  4. Тюнинг - вещь хорошая, но литературку почитать не мешало бы. Для начала поясни, скутер двухтактный или четырех? Для четырехтактного глушак флейта - это чистые понты. он вообще ничего не дает (ну разве самую малость, которую не ощутишь.) Теперь слушай как все это работает. Ставишь поршневую с головкой, оставляя родной вариатор и прочую лабудень включая глушитель. Должен улучшится рывок с места и уменьшится время разгона. Теперь на счет мозгов - спортивные мозги дают снятие ограничения по оборотам, но на четырехтактных двигателях, ограничение по оборотам делают пружины на клапанах в головке, которые не успевают закрывать клапана. Поэтому обороты достигают определенного максимума и дальше не подымаются, даже если коммутатор от "реактивного самолета" ставить. На двухтактных двигателях - оборотов побольше в силу специфики двигателя, но там их ограничивает система продувки топливовоздушной смеси (впускной, выпускной и продувочные каналы). Если увеличить их сечение (по определенным правилам, которые я здесь не буду описывать из за сложности ( и картинки надо рисовать), да еще и в паре с настроинным выпуском (он настраивается по математическим формулам расчета углов и длин конусов (прямого и обратного) - то обороты на двухтактнике можно понять ого го как. Но и тут не без проблем. Чем на большие обороты настроен двигатель, тем сложнее его завести. Кроссовые запиленные ЧеЗеты заводятся только с толкача и работают в режиме от 3000 - 15000 оборотов, хотя сток идет от 1200 - 8000 об/мин. Вернемся чуть назад. Поставил ЦПГ и Головку, на максиальном режиме будет обедненная смесь. Тут вообще жопа полная с теми запчастями что продают. На максимальных оборотах (дроссель полностью открыт) - в карбюраторе работает только главный топливный жиклер. Его то и надо увеличить по сравнению со штатным. Если повезет - то поедет нормально, но по опыту скажу, что везет далеко не всем. Испытанный способ подбора качества смеси на максимальных оборотах (испытанно мотокроссменами, т.к. в зависимости от погодных условий они прямо в процессе соревнований это делают) - проехать 2 км в максимальном режиме, выкрутить свечу (как правило - черная. Если белая - надо искать жиклер побольше). Вставить одну медную жилку из медного многожильного провода в жиклер, вкрутить его на место и снова проехать 2 км.Смотришь свечу. Черная - вставляй еще одну жилку. Белая - уменьшай сечение той жилки что вставил. Все это делаешь естественно под тот фильтр, с которым собираешься ездить.
  5. да мы с детской площадки до стоянки на первой передаче доехали и все. Нефига совсем мелких катать. пусть вырастают и потом катаются. на крайний случай можно и так: (см. фото). (это мой старшой. ему тогда 6 было)
  6. Всем снова привет. Судя по новым сообщениям - весна приближается. По расходу специально замерял: до резерва проехал 451 км. После этого влил в бак 20,5 литров. Значит 22 литра хватит на 500 км. Езда была смешанная (город-трасса) (точнее город длинный как трасса. участки по 10 км без светофоров встречаются).
  7. приезжай в последние выходные мая на байк-фест в Волгодонск - примеришся
  8. 191 и 86 кг. + подруга около 90 кг = тяжеловато. по дороге держит, но на пределе. А на кочках -уже пробивает. Касаемо роста - аппарат как раз не для низкорослых. Эргономика на +5. Только зеркала подводят. Вылета не хватает
  9. по стоимости не скажу (цены различны как в регио- по сравнению с столицей, так и от "именитости" магазинов), а ускорительного насоса - нет. Если хочешь чуть большую мощность и реакцию на открытие дросселя - подбирай карбюратор без постоянного разряжения. Обычный классический с цилиндрической дроссельной заслонкой. На стелсе стоит с поворотной заслонкой и камерой постоянного разрежения (CV -constant vakuum). Они более экономичные, но подтупливают. По тюнингу впускной системы - если интересно, могу подробней описать (занятия по мотокроссу и "выдавливание" максимальной мощности из кроссовых ЧеЗетов, - "немного" прибавили знаний в молодости)
  10. Обязательно отпишись по колесам (от чего подошли, что переделать пришлось, что докупить надо (суппорта там, оси или еще какую фигню)). А то в пла- тоже есть, а посмотреть толком негде.
  11. мне с Краснодара привезли. Поспрошай на "Алмазе". там должны быть ребята, которые возят
  12. теперь поговорим об гарантийном ремонте этих же самых машин. У директора 2-х годовалая CR-V. Поехал к дилеру Хонда на плановое ТО. Поменяли все, что положено. Помыли машину, помыли салон, сообщили о необходимости замены рулевой тяги, заказали ее, попросили заехать еще раз когда она придет для замены, поменяли - и ни копейки кроме суммы обозначенной за ТО. Думаю про отзывы определенных мото- и авто-, у которых обнаруживались производственные недостатки, для замены пока еще исправной детали, но которая может сломаться - все слышали. Контроллер? - здесь комментировать не буду, а вот по поводу сухих двигателей - сам неоднократно сталкивался. Приходит мопед в коробке. Колеса прикрутить (даже накачивать не надо) и одну пластмаску повесить- вот и вся предпродажная подготовка. Сколько раз шефу говорил, что необходимо все проверить, затяжку соединений, наличие жидкостей и т.д. Что если не проверить - потом ремонт или возврат денег покупателю - дороже выйдет. НЕТ! ЗАЧЕМ?! быстрее продадим, быстрее оборот денег, быстрее еще один привезем. А если что, можно отмазаться - обращайтесь к производителю. В суд все равно не все обращаются. Это российская культура - АВОСЬ... Покупая машину б/у, даже если на ней приехал продавец, все равно принято менять все жидкости. Тогда какая проблема покупая машину в салоне, проверить наличие этих самых жидкостей и потребовать их доливки? Какая проблема диллеру предъявить производителю, что его машина без масла, потребовать отправку масла дилеру и не оплачивать заказ пока оно не придет не осуществляя приемку этой самой машины? Ответ прост - а на фига? и так купят, быстро продадим - быстрый оборот денег. А вспомните Задорнова, как он рассказывал что наши немцам на заводе лишние детальки подкидывали - так те все до винтика разбирали, что бы разобраться откуда деталь. Вот это и называется культура производства.
  13. По опыту владения японским мотоциклом 1992 г - за четыре года и 20 т.км - ни разу не подвел, кроме сдохшего от старости аккумулятора. Продал другу. +2 года без проблем. Ко мне на обслуживание привозили мотоцикл, который новым брали в 2003 г. - вообще ничего не ломалось, кроме маленьких падений и ремонта пластика.Все таки качество различно, но и категорично обвинять китайцев что они делают говно - нельзя. По их же словам; "-У нас не качество низкое, а цена соответствующая качеству". Реально лотерея! После покупки скутера, один человек в течении сезона приезжал с РЕАЛЬНЫМИ проблемами раз двадцать. А другой, пригнал скутер на ремонт, на котором отъездил 3 года и 14 т.км. Ни разу не обращался в сервис и даже не знал, что требуется следить за уровнем масла в двигателе. В итоге зашумел подшипник коленвала. Стали сливать масло - а его там НЕТ (за три года выгорело на стенках цилиндра). ВОТ ТАКОЙ ВОТ КИТАЙ!
  14. ну если она на резьбу сажается, то скорее всего действительно окрутилась. Мне на фото показалось, что она в тело суппорта как болт вкручивается.
  15. скорее всего при закручивании на заводе, они там в основном шуруповертами крутят. А так как он изнутри, то сразу и не заметно.
  16. Вот такой болтик там стоит Походу у тебя он обломился при затяжке.
  17. Motul Fork oil (кажется так для вилок называется). Вязкость 5W - жидкое 20W - вязкое. Обычно льют 10W. С точным количеством не скажу, но в Яву льется 140 мл, значит в эту где то 100-120 мл. Лучше в нете поискать инструкцию (хотя на китайцев такие данные как правило отсутствуют)
  18. Ездил в эти выходные в Ростовскую обл. на байк-фест (350 туда и 350 обратно). Тьфу-тьфу доехал без нареканий. Только сиденье жестковатое. Надо будет за зиму переделать.
  19. С коммутатором фокус может получится. Есть такие коммутаторы (с такими колодками) на скутерах - так вот большинство из них работают на переменном токе от генератора (можно заводить без аккумулятора). А на СТЕЛСЕ используется постоянного тока (работает от +12В). Так вот скутерные у нас стоят 450 р., а для мотиков (с другой правда колодкой, как я себе поставил) - 750 р. А второй я поставил что бы в кармане не возить...
  20. резисторы если не черные - можешь не трогать. В первую очередь проверь диоды (выпаиваешь и звонишь прибором. в одну стороны пищит, в другую- нет. Если что то не так - значит неисправен). Кондеры тож редко выходят из строя. Останется сердце тахометра - микросхема. Ее проверять только заменой (хотя если долго рыться по справочникам, то можно найти расключку ножек и сопротивления между ними. Или как вариант - купить у кого нибудь с дельты после аварии, когда вся панель разбита, а тахометр целый
  21. обрати внимание на Хонду Joker. Есть и китайские аналоги
  22. Сегодня поставил второй коммутатор через переключатель. А то родной из под бака вдали от цивилизации -доставать неудобно. А так ездишь на родном... БАЦ!!! сгорел в дороге. Нажал на кнопочку - первый отключился, второй подключился. Проверил - работает. Осталось только провода "причесать" и сделаю фотки. Надеюсь в Понедельник доделаю, тогда фотки скину. В пла- еще вторую катушку зажигания поставить. (а идею почерпнул у путешествующих англичан, которые ехали в монголию на ROYAL ENFIELD и заезжали проездом к нам в мастерскую (когда я еще промышлял ремонтом). Так вот у них к каждому тросику на пластиковых хомутах был пристегнут второй тросик. В случае обрыва первого - не надо разбирать пол мотика что бы протянуть новый. Достаточно перекинуть наконечники тросов в ручку и исполнительный механизм, и поехал дальше.
×
×
  • Создать...