FAQ =Dakar 250=

[RamonAlex]

S2 motors Dakar 250cc

 

Габаритные размеры: 2060х830х1180
Сухой вес: 120 кг.
Максимальная нагрузка: 160 кг
Максимальная скорость: 120 км/ч
Модель двигателя:  1 цил., четырехтактный  166FMM, воздушного охлаждения
Размер колес (пер/зад)  90/90-19(J19x1.85),  110/90-17(J17x2.15).
Тормоза пер/зад: диск/диск
Бензин: не ниже АИ-92
Объем бака: 12 л.
Тип стартера: Электрический и ножной
Трансмиссия: 5-ступен. коробка передач, Первая в низ остальные вверх. 1-N-2-3-4-5
Передняя вилка: Телескопическая перевёрнутого типа
Объем двигателя: 250 см3, распредвал верхний.
Двигатель с балансиром, что позволяет работать двигателю без вибраций.
Цепь: 520, 104 звена.

Звезды: передняя 13 зубьев ; задняя 38

Сцепление: дисковое в масляной ванне

Подшипники перед/зад колеса: 6302-2RS, сальники зад - 1шт 28х42х7, 1шт 28х47х7. перед - 1шт 22х42х7 

Подшипники маятника: HK 2016 (Игольчатый)

В РФ поставляется как с ПТС так и без (Спортинвентарь) в цветах Белый, Чёрный, Красный.

[RamonAlex]

Размеры упаковки мотоцикла S2 Dakar 250cc 

 

 

[RamonAlex]

Свечи зажигания:

Родная свеча имеет маркировку - D8TC

подходят свечи с маркировками - NGK DPR8EA-9, NGK DPR8EIX-9(IRIDIUM)

DR8EA или D8EA, DENSO X24ECR-U

 

 

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей

 

Спойлер

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей

 

 

Фото №1
Свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

Фото №2
Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

Фото №3
Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

Фото №4
Имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото №5
Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого — неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева — характерный бело-синий выхлоп.

Фото №6
Вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедших в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото №7
Это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото №8
Последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.

 

 

[RamonAlex]

Освещение

Головной свет - Лампа 12V35/35W H4 галоген

Габарит передний - Лампа накаливания 5 Ватт (б/цоколя) габарит белая W5W 12В 5Вт

ДХО, поворотники, стоп-сигнал, габарит задний -  Круглые светодиоды на плате

[RamonAlex]

Регулировка Клапанов

 

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3846-плюсы-и-минусы-s2-dakar-250cc/?p=91718

 

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ на DAKAR, берем мот, снимаем всю облицовку, выглядит так, открываем две крышки на головке блока, отверстия маленькие и не очень удобно, щуп приходится гнуть, , ловим ВМТ, (верхняя мертвая точка) клапана при этом должны люфтить, подсовываем щуп помогаем пальцем пройти между коромыслом и клапаном, должен проходить с небольшим трудом, если пролетает или не проходит, ослабляем гайку, и плоскогубцами регулируем зазор проверяя при этом щупом величину зазора, как мне ранее советовали сделал впуск 0,05, выпуск 0,07, отрегулировав зазоры затягиваем гайку придерживая шток плоскогубцами, и собираем все назад, далее катаемся и получаем удовольствие, ничего не стучит и не шумиит, двиг работает мягко и ровно)))

[RamonAlex]

Снятие-установка облицовочного пластика

 

 

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3846-плюсы-и-минусы-s2-dakar-250cc/?p=92472

 

На всякий случай расскажу как снимать облицовку, ничего при этом не повредив...

на самом деле всё очень просто, просто нужно всё снимать в правильной последовательности.

1) В начале откручиваем 3 болта на боковинах (рис.1), для этого нужен шестигранник (входит в комплект ключей в комплектации мотоцикла), после пластиковую боковину слегка сдвигаем вперёд и на себя, так же поступаем с боковиной с другой стороны.

Снимаем сидение, открутив по одному болту с каждой стороны - места где они находятся (рис.1.1) сдвигаем сидение вперед на 1-2 см, и тянем на верх.

2) Далее клюв, откручиваем по 2 болта с каждой стороны, (рис. 2)  тянем его за стекло чуть на себя, вообщем он останется на месте чуть наклониться, держится он на 2-х пластиковых штырьках, для снятия совсем,  аккуратно потянуть вверх.

3) Далее боковины в районе бензобака, откручиваем болты с верху,

После снизу боковины откручиваем по 1-му болту с каждой стороны, для удобства лучше снять воздухозаборники потянув их, по стрелке как на рис 3.1 

Далее аккуратно тянем боковину вперед и снимаем, так же и с другой стороны.

4) Снимаем пластиковую имитацию рамы))) она прикручена 2-мя болтами к бензобаку, (думаю сложности не возникнет)))

5) снимаем бензобак, переключатель ставим в горизонтальное положение, сдвигаем хомут, сдёргиваем резиновый бензопровод, откручиваем болт которым крепится безнобак, поднимаем заднюю часть не сильно, и отключаем фишку на 2 контакта датчика топлива, после снимаем бак.

Сборка производится в обратной последовательности.

так же рекомендую, откручивать и закручивать все крепления аккуратно без резких движений, т.к. крепёж весь "наглухо китайский" и металл очень слабый, резьба вылетает на раз... а лучше запастись нормальным крепежом и заменить все болты...

[RamonAlex]

Видео для того чтоб имели представление что такое балансировочный вал

 

 

http://www.youtube.com/watch?t=20&v=rKuvTfbHL-c

[RamonAlex]

Замена масла

 

 

 

 

На всякий случай, тут (показано стрелкой) находится сетчатый фильтр (при замене масла нужно прочищать)

 

[RamonAlex]

Протяжка и проверка спиц в кустарных условиях

Форумчанам советую осуществлять проверку минимум каждую 1000км

вот видео-обзор как можно это делать в кустарных условиях

[RamonAlex]

Меняем масло в вилке

 

1 Ослабляем два болта на верхней траверсе которые крепят перья вилки - стрелочка 1 (можно не ослаблять, но тогда очень туго выкручиваются верхние заглушки на перьях)

2 Собственно выкручиваем заглушки 

 

3 В нижнем торце вилки выкручиваем длинный болт (под внутренний шестигранник, размер не помню), предварительно подставив тару под отработку 

 

течет.... 

получается вот такое вот .... нечто. Китай на масле экономит везде, не только в моторе 

 

4 когда стекло завинчиваем болт обратно. Есть хитрость - внутри пера гайка свободно перемещается по вертикали, поэтому если не можете попасть родным болтом найдите болт длиннее сантиметров на 5 с такой же резьбой наживите его и принудительно притащите гайку вниз. тогда получится закрутить родной.

Почему надо менять масло в вилке: Ну во первых - качество слитого масла оставляет желать лучшего, во вторых - присутствует взвесь мелких металлических частиц, в третьих - из правого пера слил 220мл масла,   а из левого - 100.

 

5 Заливаем новое масло через верх.

6 Какое выбрать масло. Я катаю 95% проселков, поэтому жесткость моей вилки меня не устраивала - хотелось помягше, я остановил свой выбор на  вот таком масле.  Также надо помнить, что если вы ошиблись и взяли слишком жидкое масло, то жесткости вилке можно добавить просто долив в нее этого же масла.

Итог : по 300мл в каждом пере и жесткость меня вполне устраивает.

 

 

Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc - Страница 75 - S2 motors - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае

 

 

 

 

 

P/S  Лучше замену производить со снятием пера, и слива масла через верхнюю пробку, т.к. были случаи срыва резьбы на нижнем болту под шестигранник.

 

 

 

 

[RamonAlex]

Дуги на Дакар

 

Померил дуги и нарисовал чертежик. Ширину можно сделать больше по желанию. Кронштейны изготавливаются и привариваются по месту. 

 

 

Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc - Страница 82 - S2 motors - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае

 

 

 

 

 

 

Померил дуги и нарисовал чертежик. Ширину можно сделать больше по желанию. Кронштейны изготавливаются и привариваются по месту.  

 

 

  

 

 

 

 

[RamonAlex]

Уроки кройки и шитья мастерим себе чехол на Дакар

Доброго всем дня! Хочу поделится хоть и не большой но нериятностью. Позавчера прямо на ходу отрубило всю электронику. Просто всё потухло, но мот не заглох.Стал разбираться, а на АКБ пред сгорел, хорошо в его футляре был запасной (отдельное спасибо китайцам за комплектацию). Короче все заработало, домой доехал.

Вчера таже история при выезде из дома. Начал искать причину, а она оказалась в "лягушке" на педали заднего тормоза. С неё потерялся пластиковый переходничок и контакт выпал и замыкал на массу. Наверное я искал бы эту причину очень долго, просто бросилось в глаза, что постоянно горит стоп-сигнал. Короче заколхозил фтулку и пришлось перепаять предохранитель под авто. Если чё, то там 15А стоял стеклянный, пальчиковый.

Ну а теперь о приятном. Сделал я себе все-таки чехол на мот, поеб-ся не мало, но все равно приятно!!! Мальчишки и девчонки, а также их родители, смотрите и не мучайтесь, берите материал и рукоблудьте.

Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc - Страница 93 - S2 motors - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае

 

 

Доброго всем дня! Хочу поделится хоть и не большой но нериятностью. Позавчера прямо на ходу отрубило всю электронику. Просто всё потухло, но мот не заглох.Стал разбираться, а на АКБ пред сгорел, хорошо в его футляре был запасной (отдельное спасибо китайцам за комплектацию). Короче все заработало, домой доехал. 
Вчера таже история при выезде из дома. Начал искать причину, а она оказалась в "лягушке" на педали заднего тормоза. С неё потерялся пластиковый переходничок и контакт выпал и замыкал на массу. Наверное я искал бы эту причину очень долго, просто бросилось в глаза, что постоянно горит стоп-сигнал. Короче заколхозил фтулку и пришлось перепаять предохранитель под авто. Если чё, то там 15А стоял стеклянный, пальчиковый.
Ну а теперь о приятном. Сделал я себе все-таки чехол на мот, поеб-ся не мало, но все равно приятно!!! Мальчишки и девчонки, а также их родители, смотрите и не мучайтесь, берите материал и рукоблудьте.

Прикрепленные изображения

• 
•  
• 
•  
• 
• 
•  
• 
•  
• 
• 
•  

 

[RamonAlex]

Дорабатываем стоковый глушитель

 

Никому не приходила в голову мысль - почему из правого глушителя пердит, а из левого дует? Мне она не давала покоя с момента первой заводки мотоцикла. А так как больная голова рукам покоя не дает было принято решение снять глушаки и посмотреть, что же все-таки там внутри. Природная любознательность, уходящая корнями в детство и руки, вооруженные инструментом быстро сделали свое черное дело.  Так оно и есть: в выпускном коллекторе, на выходе в трубу левого глушителя отверстие в виде дверного глазка диаметром около 10мм. тогда как диаметр самой трубы 25мм.  Я решил, что не пристало заслуженному байкеру ездить с такой маленькой дыркой на мотоцикле, носящему гордое имя "ДАКАР". Светало... И вот я уже стою у токаря дяди Коли, который умеет ловко рассверливать нижние болты в перьях вилки Барсов и иже с ним. Что произошло с трубой дальше все уже догадались.  Кстати сам глушак я тоже разобрал (надо же посмотреть, что там внутри). Итак, результат.  Что и следовало ожидать из обоих  глушаков теперь пердит почти одинаково. Звук стал немножко другой - ни громче, ни тише, ни лучше, ни хуже, - просто другой. При разгоне двигатель как бы легче дышит, нет небольшого затыка в районе 4000об. Но самое главное, что при езде с крейсерской скоростью на 4 и 5 передачах звука из глушителя почти не слышно, чего мне и хотелось больше всего. До переделки было ощущение, что едешь с прогоревшим или отвалившимся глушителем., что сильно утомляло в длинных перегонах. Процес разборки - сборки трудностей не принес.

 

 

Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc - Страница 95 - S2 motors - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае

 

 

 

 

 

 

Никому не приходила в голову мысль - почему из правого глушителя пердит, а из левого дует? Мне она не давала покоя с момента первой заводки мотоцикла. А так как больная голова рукам покоя не дает было принято решение снять глушаки и посмотреть, что же все-таки там внутри. Природная любознательность, уходящая корнями в детство и руки, вооруженные инструментом быстро сделали свое черное дело.  Так оно и есть: в выпускном коллекторе, на выходе в трубу левого глушителя отверстие в виде дверного глазка диаметром около 10мм. тогда как диаметр самой трубы 25мм.  Я решил, что не пристало заслуженному байкеру ездить с такой маленькой дыркой на мотоцикле, носящему гордое имя "ДАКАР". Светало... И вот я уже стою у токаря дяди Коли, который умеет ловко рассверливать нижние болты в перьях вилки Барсов и иже с ним. Что произошло с трубой дальше все уже догадались.  Кстати сам глушак я тоже разобрал (надо же посмотреть, что там внутри). Итак, результат.  Что и следовало ожидать из обоих  глушаков теперь пердит почти одинаково. Звук стал немножко другой - ни громче, ни тише, ни лучше, ни хуже, - просто другой. При разгоне двигатель как бы легче дышит, нет небольшого затыка в районе 4000об. Но самое главное, что при езде с крейсерской скоростью на 4 и 5 передачах звука из глушителя почти не слышно, чего мне и хотелось больше всего. До переделки было ощущение, что едешь с прогоревшим или отвалившимся глушителем., что сильно утомляло в длинных перегонах. Процес разборки - сборки трудностей не принес.

 

 

Прикрепленные изображения

• 
•  
• 
• 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 

 

[RamonAlex]

Карб устройство и принцип работы

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Принцип работы и регулировка карбюратора Многие рано или поздно сталкиваются по каким либо причинам с необходимостью регулировки карбюратора. Но не все знают как правильно это сделать. Данная статья может пригодится Вам в такой ситуации...
Карбюратор на первый взгляд выглядит сложным устройством, но немножко теории и Вам будет проще справиться с его настройкой.
Первое, что нужно знать, это хотя бы азы принципа работы карбюратора и основные его органы управления и регулировок.
С азов и начнем.
Рассмотрим принцип работы карбюратора на примере рисунка 1: 
 
Отверстие карбюратора, через которое топливовоздушная смесь (смесь, которая воспламеняется в камере сгорания и заставляет поршень двигаться вверх-вниз) подается во впускной коллектор, как показано на рисунке стрелкой 1 (впускной коллектор - это труба, соединяющая карбюратор с двигателем) и далее поступает в камеру сгорания. При работающем двигателе во впускном коллекторе снижается давление, относительно атмосферного, что также приводит к снижению давления и в карбюраторе. Естественно, так как атмосферное давление выше, то со стороныкарбюратора, показанной синей стрелкой, воздух начнет поступать в него и, соответственно, через впускной коллектор и перепускные каналы в камеру сгорания. Воздух, проходя через карбюратор, будет захватывать топливо из топливной камеры и смешиваться с ним, тем самым создавая топливовоздушную горючую смесь.
На рисунке 1 видно, что воздух в карбюратор поступает по постепенно сужающемуся каналу. Это подобно руслу реки. Вы наверное замечали, что в том месте, где река сужается - течение увеличивается. Тоже происходит и в карбюраторе: движение воздуха убыстряется, что приводит к еще большему его разряжению. Камера, где находится топливо, соединена с атмосферой, поэтому давление в ней выше, и топливо по трубочке поднимается вверх и смешивается с воздухом. Получается топливовоздушная горючая смесь. Чем ниже давление в карбюраторе - тем больше топлива поступает и смешивается с воздухом.
Теперь пойдем глубже. Как же регулировать подачу топлива с воздухом? Наверное все вы замечали, что на руле мотороллера справа есть ручка газа? :о) Вот она то и управляет карбюратором. Рассмотрим рисунок 2 ниже:
 
Ручка газа на руле напрямую соединена с воздушной заслонкой и закрепленной в ней дозирующей иглой. При отпущенном газе игла практически полностью перекрывает канал подачи топлива из поплавковой камеры (почему поплавковой, мы расскажем ниже) а воздушная заслонка - перекрывает воздух.
Как же игла перекрывает канал топлива? Да очень просто! Посмотрев рисунок 3 Вы все должны понять сразу. Чем больше Вы добавляете газ, тем выше поднимается игла золотника и тем больше открывается канал подачи топлива. Вместе с иглой поднимается и воздушная заслонка. Количество горючей смеси пропорционально увеличивается и подается в камеру сгорания, где и воспламеняется искрой свечи. 
 
Как же работает холостой ход? Зачем он нужен? Нужен он для стабильного поддержания небольших оборотов двигателя во время, когда мотороллер не едет, что бы двигатель не заглох, а также для экономии топлива. Горючая смесь в этом режиме довольно бедная и поступает через отдельный канал. Принцип работы показан на рисунке 4.
Когда ручка газа отпущена, игла золотника перекрывает основной канал подачи топлива, лишь воздушная заслонка 3 остается чуть открытой, подавая немножко дополнительного воздуха для холостых оборотов (далее по тексту сократим холостые обороты - ХХ). Отверстие, через которое подается топливная смесь для ХХ, расположено за воздушной заслонкой и топливовоздушная смесь через него начинает поступать в цилиндр только когда разрежение в карбюраторе сильно увеличивается, т.е. когда воздушная заслонка сильно перекрывает воздух.
Горючая смесь на ХХ готовиться таким образом: топливо из поплавковой камеры подается по каналу 4 и смешивается с воздухом входящим через отдельный воздушный канал показанный синей стрелкой. Качество смеси регулируется винтом качества смеси ХХ 2, т.е. чем больше вы закручиваете винт, тем больше перекрываете воздушный канал, тогда смесь становится богаче (в ней больше топлива), чем больше вы откручиваете винт - тем больше поступает воздуха и смесь становится беднее (в ней больше воздуха). Таким образом, завинчивая вывинчивая винт регулировки качества ХХ, Вы добиваетесь оптимальной пропорции.
Больших или меньших оборотов двигателя добиваються небольшим поднятием или опусканием основной воздушной заслонки 3. Для этого сбоку установлен специальный винт количества оборотов. Закручивая его Вы приподнимаете воздушную заслонку, откручивая - приопускаете. 
 


Для правильной дозировки топлива и воздуха в местах где происходит их забор устанавливаются жиклеры. Что же это такое, жиклер?
Схематически в разрезе он выглядит как показано на рисунке 5: 
 
Отверстие 1 в нем выбирается определенного диаметра и не позволяет потреблять топлива или воздуха больше нормы. Жиклеры установлены на входах в каналы подачи топлива на основной и холостой ход. Также, иногда, вместо регулировочного винта качества воздушной смеси ХХ на входе в воздушный канал устанавливается жиклер. Плюсы данной конструкции - не требуется регулировать качество смеси, минусы - при износе со временем, либо при других факторах Вы не можете ничего отрегулировать.

Что же такое поплавковая камера? Это емкость в карбюраторе, где находится топливо. С помощью пластикового или железного поплавочка уровень бензина в камере всегда остается стабильным. Как только топливо начинает уменьшаться, поплавочек опускается и иголка, с которой он соединен, открывает отверстие подачи топлива из бензобака. Бензин начинает течь, поплавок снова поднимается и уровень стабилизируется. 
Стоит упомянуть, что когда двигатель холодный, ему недостаточно топлива для нормального запуска и смесь нужна богаче. Согласитесь, крутить винты и менять жиклеры для этого не совсем удобно :о) Для этого создан дополнительный канал подачи топливной смеси, очень похожий на основной, только меньших размеров. Там также есть воздушная заслонка и игла, только управление заслонкой происходит в основном двумя способами:
1). Ручное управление. На руле установлен рычажок. На холодную Вы его поворачиваете, открывается дополнительный канал и поступает дополнительная смесь. По мере прогрева поворачиваем рычаг в исходное положение.
2). Автоматическое управление. Игла и заслонка соединены с устройством, которое принудительно нагревается. Нагрев зачастую происходит спиралью (подобной в кипятильнике), подключенной к генератору. При этом материал, который нагревает спираль, расширяется и толкает шток к которому и присоединена воздушная заслонка с иглой. Время прогрева рассчитано оптимальным образом, и по истечение определенного времени (приблизительно от 3 до 7 минут) канал полностью закрывается.

Следует учесть, что регулировку карбюратора нужно проводить только на хорошо прогретом двигателе. На холодном двигателе будет мешать& не закрывшаяся заслонка дополнительной подачи топлива, неправильная работа двигателя по причине не полного его прогрева. Начинайте регулировку сразу после того Вы покатались на скутере или же после 10-15 минут прогрева.
Также перед регулировкой проверьте, а лучше смените на новую свечу зажигания. Проверьте загрязненность воздушного фильтра, прочисте его или смените на новый. Убедитесь что выхлопная система чиста. Желательно также промыть в бензине и продуть сжатым воздухом все каналы и жиклеры в карбюраторе.
Вот только после этого можно приступать к регулировкам.

А теперь сама регулировка карбюратора.
Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно ее в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы в которые вставляется штопорное колечко. Ставим это колечко в средний паз. Болт регулировки качества смеси завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1 1/4 - 1 1/2 оборота. Заводим мотороллер.
Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.
В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет коричневый - значит в общем качество топливо нормальное. В основном принцип работы и устройство всех карбюраторов одинаковы, поэтому не важно какой маркой мотороллера Вы обладаете.
Конечно отрегулировать очень точно и правильно карбюратор может только опытный специалист, но благодаря данной статье Вы сможете это неплохо сделать и сами.
Устройство карбюратора четырехтактного скутера.

 

 

 

 

Ну теперь опишу особенности устройства и возможные неисправности (равно как и способы их устранения) карбюратора, установленного на 4-тактные скутеры. В общем, этот карбюратор хорошего качества. Только вот впускной патрубок имел на внутренней поверхности неровности и раковины, которые пришлось зашлифовать наждачной бумагой, а затем отполировать полировочной пастой. 
Демонтаж. Снимаем сиденье с ящиком для шлема (4 гайки и 2 шурупа под ковриком, подробнее читайте в статье Регулировка зазора клапанов). Вот он, карбюратор.
 
Перед тем, как снимать карбюратор, необходимо почистить места его соединений с воздуховодом воздушного фильтра, всасывающим патрубком (переходником между цилиндром и карбюратором)и устройством запуска холодного двигателя (аналог «подсоса» на авто). Это предотвратит попадание посторонних частиц (как в карбюратор, так и в цилиндр).
Отвинчиваем 2 гайки (показаны красными стрелками), которыми прикреплен переходник к цилиндру (я считаю этот способ проще, но если Вы хотите, то можете ослабить винт хомута на переходнике и снять его с карбюратора). 
Ослабляем винт хомута шланга воздушного фильтра и снимаем его с патрубка карбюратора.
Отсоединяем топливный шланг и шланг с патрубка, установленного на переходнике.(шланги указаны синими стрелками)
Отсоединяем тросик газа, для этого пропускаем его через прорезь рычага привода заслонки. Перед этим необходимо открутить контргайку регулятора натяжения тросика газа на карбюраторе и вытащить регулятор из отверстия (так проще, трос не натянут).

Снимаем пластмассовую крышку с ;устройства запуска и отвинчиваем два болта, крепящих механизм запуска холодного двигателя и вынимаем его. Если неподалеку расположен разъем, то отсоедините провод, идущий к термостату. На моем мопеде для разъединения штекера пришлось бы снимать всю облицовку, поэтому я решил отвинтить само устройство.
Все, карбюратор свободен, но в нем (точнее в поплавковой камере) еще находится бензин. Чтобы его слить, ослабляем спускной винт, расположенный на нижней поверхности карбюратора и сливаем бензин через спускной шланг в подходящюю емкость (в бензобак сливать не советую, так как на дне поплавковой камеры может присутствовать вода).

Теперь можно ослабить хомут переходника и снять переходник.
Итак, к устройству карбюратора.
Топливная игла 
Снимаем крышку карбюратора (крышка вакуумной камеры). Она прикручена двумя болтиками одинаковой длины. Откручивать крышку надо осторожно, так как под ней стоит пружина.

Под крышкой находятся пружина,&диафрагма со стаканом и топливная игла с колпачком. Доставать иглу аккуратно! На нее надеты шайба и резиновое колечко (выполняющее роль уплотнителя), они очень малы и их легко потерять.

Игла имеет 5 кольцевых вырезов, на один из которых надето кольцо. Переставляя это кольцо мы обедняем (при перестановке выше) или обогащаем (при перестановке ниже) топливную смесь. Обычно кольцо надето на среднюю прорезь. Оптимальным положением является то, в котором мотор не захлебывается. 
Настройка карбюратора приведена выше.Хочу заметить, что настраивать надо сразу весь карбюратор, то есть положение топливной иглы и холостой ход. Настройку производить только на хорошо прогретом двигателе!

Как поднимается игла.При открытии заслонки создается разряжение в диффузоре (т.к. увеличивается скорость потока). Давление воздуха в вакуумной камере (над диафрагмой) понижается, стремяськ давлению в диффузоре. (Вакуумная камера и диффузор связаны посредством отверстия в дне стакана-заслонки)В это время давление воздуха под диафрагмой остается постоянным и равно атмосферному (полость под ней сообщается с атмосферой посредством канала в форме дуги, см. фото).Из-за разницы давлений поршень поднимается вверх, постепенно открывая диффузор и поднимая иглу. Таким образом двигатель постоянно получает смесь бензина и воздуха в нужном соотношении.

 

 

Поплавковая камера 
Снимаем крышку поплавковой камеры, для этого откручиваем 3 болта одинаковой длины.

Вот так выглядит поплавковая камера изнутри.

В поплавок впаян язычек, который связан пружинкой с иглой. Если уровень топлива в карбюраторе уменьшается, то поплавок опускается и тянет иголку. Игольчатый клапан открывается и бензин поступает в поплавковую камеру. При достижением поплавом нормального положения, он давит язычком на иглу, которая в свою очередь закрывает клапан. При попадании грязи в игольчатый клапан, он не закрывается и происходит переполнение поплавковой камеры. Мотор начинает захлебываться, а бензин - вытекать из карбюратора. Проверить работоспособность клапана (даже при прикрученной крышке поплавковой камеры) можно с помощью резиновой груши. Для этого переворачиваем карбюратор, надеваем грушу на патрубок подачи топлива карбюратора и нажимаем на нее. Груша должна оставаться в сжатом положении около 20-30 секунд. Если же она сразу наполняется воздухом, то игольчатый клапан неисправен и нужно его прочистить. Для этого откручиваем болт, фиксирующий ось поплавка и достаем поплавок. Продуваем клапан воздухом и обдуваем иглу. Если это не помогло, то иглу придется сменить.
Переполнение поплавковой камеры может быть так же вызвано неправильной регулировкой положения поплавка. При этом нужно немного подогнуть язычек в сторону иголки. Проверить уровень топлива в поплавковой камере можно с поиощью прозрачной трубки, надетой на сливной патрубок поплавковой камеры. При этом трубку нужно держать вертикально, параллельно боковой плоскости карбюратора.

Жиклеры 
В центре поплавковой камеры установлены 2 жиклера. Чтобы их прочистить, необходимо продуть их сжатым воздухом. Если Вы захотите увеличить мощность скутера путем установки жиклера большего диаметра, то это ничего не принесет кроме повышенного расхода топлива. Со стандартным карбюратором мотор устойчиво работает даже при установке 80 кубового цилиндра.
Помимо основного жиклера, мотор получает бензин от дополнительного. На пластине крепления тросика газа установлена тонкая пластинка из металла с пружинкой. (фото)

При резком открытии заслонки, ее рычаг нажимает на эту пластинку (посредством ролика из пластмассы). Эта пластинка нажимает на шток насоса (этот насос носит название &ускорительный насос), к другому концу которого пркреплена мембрана.
С помощью этой мембраны в карбюратор дополнительно впрыскивается бензин. Если сам клапан или его привод вышли из строя, то мотор не получает поддержки и работает нестабильно когда Вы резко добавляете газ.Прочистите клапан, открутив его крышку, и продуйте каналы.

Если сломался привод, то почините (используйте смекалку) или купите новый.

Чистка карбюратора 
Можно прочистить карбюратор в бензине, пользуясь подходящей щеткой. Так же можно приобрести специальный спрей или жидкость и использовать их согласно инструкции. Совсем «продвинутым» рекомендую отнести разобранный карбюратор в автосервис и прочистить его тем ультразвуком (если неподалеку есть такой автосервис).
При сборки карбюратора аккуратно устанавливайте прокладку крышки поплавковой камеры. Мембрана, управляющая топливной иглой, устанавливается только в одном положении, для этого у нее есть полукруглый выступ, а в приемной грани карбюратора соответствующий вырез. В случае, ели мембрана расширилась, охладите ее (например в морозильной камере, в течении 30 секунд), а затем быстро установите на место.
При настройке карбюратора используйте винт холостых оборотов:
 
и винт регулировки качества смеси. К этому винту можно подобраться, даже если пластиковая облицовка установлена. Используйте длинную отвертку и у Вас все получится!
 
Вот вобщем то и все

[RamonAlex]

Карбюратор - Устраняем косяк производителей на впускном коллекторе

 

Итак, недолго думая, решили переделать у товарища патрубок на его мотоцикле. Снимаем правую облицовку и обеспечиваем доступ к карбюратору. Откручиваем гаечки на карбюраторе и отводим его в сторону, чтобы не мешался. Заглядываем через патрубок внутрь и убеждаемся, что китайцы "вместо саксофона втюхали нам медный свисток". Снимаем патрубок, отчерчиваем карандашиком докуда будем срезать, напильник в руки и вперед. (с бормашинкой будет веселее). Кстати черный переходник может стоять вверх ногами. В данном случае он стоял как надо и его даже не пришлось подтачивать. После обработки не забудьте все тщательно промыть. Далее ставим все место, заводим двигатель и (!) радуемся как ровнее он и устойчивей стал работать.

Резюме: холостые стали устойчивее, добавилось тяги на низах, трогаться с места стало легче и приятнее, а главное после того как мотоцикл переночевал на улице с утра завелся сразу и уже на холодную устойчиво держал холостые. Раньше нужно было подгазовывать и ждать пока не прогреется.  Далее сравнивали с моим мотоциклом (напомню карбюратор с ускорительным насосом из Китая) на ходу. Разницы особо не заметили, мне даже показалось, что у товарища мотоцикл веселее набирает обороты (легче раскручивается). От ускорительного насоса толку никакого. пробовал без него - разницы никакой.  В общем, если бы знал заранее, карбюратор бы новый покупать не стал. Пусть он и работает чуть-чуть получше, но не настолько чтобы отдать за него 2700 руб.

 

Миф о карбе с ускорительным насосом - развеян!!!

 

 

За данный пост выражаем особую благодарность!!! пользователю - SENINMIHA

[RamonAlex]

Вариант ошиповки резины на зиму

 

 

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3846-плюсы-и-минусы-s2-dakar-250cc/?p=222841

 

Шиповка заводской резины ДАКАР 250: вам понадобится шуруповерт, длинная битка PH2, гвоздь 70мм с отрезанной шляпкой, саморезы со сверлом длинной - 16мм (1кг) и 19мм (500гр), монтажка для разбартировки колёс и МНОГО ТЕРПЕНИЯ

1- снимаем передние колесо и покрышку с диска, с помощью шуруповёрта и зажатым в него гвоздём намечаем отверстия с наружи покрышки в центре шашки протектора протыкая её насквозь, а с внутренней части резины в намеченное отверстие вкручиваем саморез 16мм под нужным углом, что бы он вышел в центре шашки протектора (на 10-20 саморезе рука начнет выбирать угол автоматически  ;) ). Я шиповал две крайних шашки с обоих старон от центра, а центр оставил без шипов для сцепления резины с асфальтом.

Получилось так: 

2- снимаем заднее колесо и покрышку с диска, также намечаем отверстия в крайних двух шашках и вкручиваем саморез 19мм, а в край центральной шашки саморез 16мм, предварительно наметив отверстие под саморез.

Получилось так:   

3- после того как все саморезы будут вкручены необходимо проложить прокладку во внутрь резины, что бы отделить шляпку самореза от камеры т.к. при движение шип будет шевелиться в резине и протрёт дыру в камере. У меня из подручных средств был ковролин (разрезав на полоски приблизительно: ширина перед-14см, зад-18см, длина по наружи колеса), уложил во внутрь колеса с нахлёстом концов 3см, лишнее обрезал. Можно использовать другой матерьял для прокладки (старая камера или линолеум), но прокладка обязательна. 

Получилось так:  

4- собираем резину с диском учитывая направление резины, процесс сборки труден и главное не проколоть камеру, понадобится терпение и сноровка. После убедитесь в правильном направление резины и не зажата ли камера покрышкой к диску, а затем накачиваем колёса и устанавливаем на мотоцикл. Через некоторое время проверте накачку колеса для убеждения в целостности камеры.  

Теперь мот готов к пробегу по зимним тропкам и снежным дорогам, по асфальту не гоняем, сотрётся шип.  :D

[RamonAlex]

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке!

За этот пост огромное спасибо пользователю   

Lytkarinec85

S2Dakar_Manual.PDF

[RamonAlex]

 Полезная поделка для Дакара и не только. Может кому пригодится.

За этот пост огромное спасибо пользователю 

Magilus

 

[RamonAlex]

Вариант доработки перьев вилки

За данные посты особая благодарность участнику форума 

Konst266

Приветствую всех любителей и владельцев мототехники и владельцев S2 Dakar в частности!  Не так давно я анонсировал о работах по доработке вилки и теперь готов поделиться тем, что сделал. И так, с чего всё началось. Случилось так, что на моем мотоцикле вилка была очень мягкая. Для ездока весом килограмм 50-60 может быть была бы в самый раз. Но во мне 110 килограммов, при росте 183 см. И при интенсивном движении по пересеченке или при экстренном торможении подвеска срабатывала до упора. Меня это не устраивало. Тот сезон решил доездить, а за зиму исправить. Установленный на перья хомут-стяжка позволил определить длину хода вилки.

Который составил 180 миллиметров. В принципе не так уж и мало. Но в моем случае мне было мало. И я начал эксперименты. Для начала снял перья и всё разобрал. Разобранное перо выглядит так:

Больше всего меня заинтересовала пружина

Длинна её 520 мм, диаметр 30 мм, толщина витка 4,2 мм. Имеет прогрессивную навивку, снизу витки чаще, вверху реже. Пружина в трубе опирается на такую втулку: 

длинна её 65 мм, диаметр 30мм, толщина 1мм. Немного изучив вопрос выяснил, что для того, что бы увеличить жесткость, лучше добавить к пружине проставки, хоть из водопроводной трубы, чем растягивать пружину. В моем случае сжимать и без того сжавшуюся пружину было не вариант и я решил пойти другим путем. Отправился на авторынок и раздобыл там клапанную пружину от классических жигулей. 

Диаметр её полностью совпал, 30 мм, длина 46мм,но у нее тоньше виток 3 мм. Что ж, что имеем. Способ этот далеко не новый, я о нем давно знал, да и в ветке Ирбиса так же есть опыт установки. Единственное у Ирбиса пружина больше в диаметре.  Установив её в перо получил существенное увиличение жесткости. Если скакать с трамплинов, да ещё с пассажиром, может быть и пойдет. Но  мне нужно ездить и ездить с комфортом, чтобы и руки не отбивало, и до конца не пробивало. И к тому же, примерно на пару см уменьшился ход вилки. Я погрузился в глубокие раздумья, произвел кучу расчетов и множество раз собирал и разбирал перья....  И понял в чём дело! Всё дело в основной пружине. Сжимаясь до конца, она, тем самым, превращается в ребристую трубу, длинной 340 мм. И этим регламентирует ход вилки. То есть, сжав пружину из первоначального размера 520 мм до смыкания витков получаем 340 мм, разница и есть ход подвески. 180 мм. Дополнительная пружина в сжатом состоянии имеет примерно 20 мм и уменьшает на эти самые 20 мм ход пера. Понятно, что так подвеска работать не должна, а именно пружина не должна сжиматься до упора прежде, чем будет выбран конструктивный ход подвески. Видно китайцы не особо заморачивались по этому поводу. Возможно у них какие то проблемы с поставкой комплектующих или ещё чего, но я на них за это не в обиде. Есть поле для работы мысли!  Вообщем мысли в голове говорили о замене пружины от чего нибудь японского или еще чего... Но проблема заключалась в том, что на поиски не было времени и желания. И начал работать с тем, что имелось. Поняв, что ситуацию не изменить, я решил минимизировать случаи сжатия пружины до упора. Для этого было решено укоротить нижнюю втулку, которая под пружиной с 65 мм до 45 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Для чего у токаря была заказана соответствующая деталь. С токарем мне повезло! Бог послал мне его в лице двоюродного брата и тот с удовольствием исполнил мой заказ. А потом я вообще нашел кусок трубы диаметром 30 мм. Режь не хочу любой длины!  В итоге я получил приемлемую жесткость и первоначальный ход - 180 мм. Казалось бы всё. Но мысли работают, а руки чешутся! Начались эксперименты по удлинению пера и попытках увеличить ход подвески. Замеры показали: 

что в обычном состоянии хромированная часть трубы выходит на 230 мм. А полностью вытянутая труба дала результат:

390 мм. Замеры проводились от пыльника до силуминового кронштейна. Разница составила соответственно 160 мм. Как поднять, тут я америку не открыл. Способов несколько. Можно выточить новую пробку пера, с утолщенной верхней частью, что бы можно было опустить перо вниз... Можно удлиннить шток картриджа, можно удлиннить несущую трубу и если подумать, можно ещё найти способы той или иной степени затратности. Я выбрал, как мне кажется, наиболее простой и менее затратный. Нужно заказать токарю такую штуку:

шестигранник на 17, длина до наружной резьбы 50, длина наружной резьбы 20мм, внутренняя резьба 21 мм. Установить эту проставку нужно сюда: 

Так вот получается. После сборки мы получаем такую картину:

Удлинённое перо на 50 мм. Больше удлинять смысла не вижу, так как возрастут нагрузки на направляющие и существенно снизиться сопротивление на излом. Оптимальный размер, я считаю, 30 мм. Но я пока испытываю 50 мм, если что лишнее отрезать проще. Стяжки для определения длины хода. В стандартном и удлиненном варианте получилось 180 мм, при приемлемой жесткости.

Но, как оказалось, и на этом я не остановился. Пришла шальная мысль, а что если выкинуть проставку и добавить ещё одну пружину? 

Сказано - сделано! Я выкинул проставку, к основной пружине добавил две маленьких и получил результат: 

205 мм! А это уже результат. Прирост 20,5 мм. Что собственно прогнозируемо. Только нужно вниз под пружину положить стальное кольцо. На этом и остановился. Залил масло 15w и поставил гофры:

получилась такая картина:

На мотоцикле это выглядит так:

Попутно открыл сезон! Пробная поездка показала, что на пробой нет и намека . Работа вилки стала адекватной и полностью меня устраивает. Гофры ни за что не зацепляются и ничему не мешают. Вообщем результатом я более чем доволен. Если у кого то будут вопросы или замечания, с радостью выслушаю. И буду очень рад, если кому то будут полезны мои доработки. О других доработка в моте и деталях вилки напишу чуть позже. Всем удачи!

 

Изменено 6 марта пользователем Konst266

Выдалась свободная минутка и расскажу подробней о внутренностях пера вилки. Как я уже показывал, перо состоит из этих деталей. Покажу некоторые детали крупнее:длина хромированной трубы 635 мм.

 

 

В её нижнем торце установлена эта штука. Снизу она удерживается стопорным кольцом:

Резиновые кольца для герметизации от протечек масла.

Ещё в эту, наверное правильно назвать её обойму, вставляется картридж гидравлической амортизации

Он крепится снизу болтом, который люди выкручивают для слива масла. Здесь таится одна из засад. При сборке важно, что бы нижняя часть картриджа, куда вкручивается болт, правильно вошла в фигурное отверстие обоймы. На фото видно заусенцы. Это я при очередной сборке не проконтролировал,как соединились детали и начал затягивать. Деталь алюминевая, а картридж стальной. И в итоге грани не совпали. А вообще, если вы решите обслужить вилку, то не ленитесь аккуратно всё разобрать, а потом аккуратно собрать перья. Да и прокачать картридж можно только порядка десяти - пятнадцати раз полностью опустить шток, а потом полностью поднять. При попытках прокачать не делая полной амплитуды движения, ничего не получалось. Именно до конца вниз, потом вверх. До тех пор, пока шток не будет иметь равномерное сопротивление на всём ходе. Не знаю, как у людей получалось менять масло не разбирая перо. Если выливать через верх и не двигать шток картриджа, тогда еще можно налить другое масло и прокачивать не нужно. Если сливать снизу, то масло сольется из картриджа и прокачка обязательна. Кстати, длина хода штока картриджа составила 280 мм. Это учитывалось при удлиннении пера. А то как шток упрется раньше, чем сожмется пружина. На поверку запас остается приличный. По началу я ломал голову, как снять силуминовый кронштейн  крепления колеса. Но всё случилось достаточно легко. С одного пера он сам слез, на другом пришлось слегка постучать. После чего открылась такая картина: 

Нижний конец трубы был покрыт коррозией. Хотя возможно на это место наносился специальный клей. Или ещё что. На ощупь поверхность в этом месте шершавая и пришлось немного аккуратно зачистить. Хотя ржавчины тоже не было. Что бы с коррозией закрыть вопрос, прежде чем одеть кронштейн, я смазал нижние концы трубы смазкойИзлишки протер. Теперь немного о размерах. Сальник вилки размером: 37-50-11. 

Снимать я его не стал, что бы не повредить при сборке. Хотя это не трудно. Но пусть будет так. Пыльник: 37-50.3-13.

При сборке на внутреннюю часть пыльника я нанес консистентную смазку. И дополнительная защита, и смазка трубы.

Так выглядят направляющие. Их размеры, мне думается, для всех вилок на 37 стандартные. Это я о подборе запчастей. Так же, для удобства работы с сальниками-пыльниками-направляющими я заказал брату-токарю вот такую штукенцую:

При помощи которой все работы по сборке выполняются на раз! Вот её размеры для распространенных размеров вилок:

 

Так же на нижних болтах заменил алюминивые шайбы, которые от многократного использования расползлись, медными. В качестве рабочего масла приобрел дорогостоящий Мотюль 15w. Но не из-за того, что это фирменное масло, а из-за того, что это масло имеет заведомо известный индекс вязкости, как калибровочное. Масел для вилок других производителей в наших краях найти не удалось. Правда потом нашёл наше, русское масло АЖ-12Т. Стоит 150 руб. за литр. Но его оставил на потом. Для промежуточных испытаний и смазке при сборке использовал масло И-20. Проще говоря веретенка. Стоит 100 руб за литр. В каждое перо залил по 300 мл масла. Да, при сборке рекомендую сначала установить картридж, закрепить, потом налить масло, а за тем прокачать картридж. И только после прокачки вставлять пружину. А иначе, если масло залить в последнюю очередь, оно будет иметь повышенный уровень и будет мешать, пока часть не закачается в картридж. Увиличение длины перьев позволило увеличить клиренс и высоту мотоцикла. А это тянет за собой удлинение бокового упора, удлинения ног и приобретения вандамовской растяжки. Если первый пункт ещё выполним, то два других не представляется возможными!  Поэтому для оптимизации высоты я просадил перья в траверсах на 19 мм, дальше они упираются в руль.Стало гораздо удобней! Кстати, данный способ удлинения пера и увиличения хода подвески подойдут для других моделей мотоциклов с подобной конструкцией перевернутой вилки. Несколько слов о гофрах. Так как они предназначены для обычной вилки, то имеют дренажный штуцер, который оказался внизу. Поэтому я изготовил новые штуцеры, соединил их шлангами и вывел трубку вверх, под бак. 

Получилось довольно герметично. Многократные вдувания и выдувания это подтвердили. Ну по вилке всё. Дальнейшая эксплуатация покажет, как всё работает. Буду держать в курсе.

[RamonAlex]

Фото с размерами штатного амортизатора

 

 

 

Спойлер

Штатный задний амортизатор FASTACE BFA01

Ссылка на данный аморт:

http://www.fastace.com/pro.php?m=d&pid=69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• ПОРШЕНЬ ПОЛЮС Ø14MM
• ПОРШЕНЬ Ø32MM
• РАССТОЯНИЕ260-430MM
• TRAVEL 45-120MM
• ПРИМЕНЕНИЕ Питбайк / МИНИ -BIKE