MaxDor

Зависит от условий эксплуатации. У меня на 650ке при почти дорожном использовании при пробеге в 15 тысяч родная DIDовская цепь в состоянии лучшем, чем у некоторых моих знакомых на 250-400 эндуриках Подшипники любые японские, которые ставятся на новую и старую японскую технику можно купить например в подшипник.ру, z-master и так далее. KOYO, NACHI, NSK, NTN, все это в специализированых магазинах подшипников стоит иногда даже дешевле, чем какой-нибудь галимый колесный ремкомплект с е-бея))). Одна проблема - это надо брать и искать.

Двигатель тоже относительно нормально проверяется при определенном опыте. Например очень полезной бывает вот такая штука A например состояние зеркала цилиндра на моторах без глубокого свечного колодца, у которых свечка выходит в бок, (балтмоторс, почти все питбайки, ханвей и так далее)запросто смотрится, если открутить свечку, опустить поршень вниз и засунуть туда не направленный светодиод или маленькую лампочку. А состояние дисков сцепления на некоторых моторах можно отследить, открутив заливную крышку масла. На КЛХе в том числе, диски хорошо просматриваются. Эндуро для меня - мотоцикл, для которого нет преград. И если нам надо "ТУДА" то мы в этом направлении и ломимся. Не зависимо от того, какие там препятствия. В этом и есть определенный кайф, что почти ничто тебя не может остановить))) На то он и Dualsport Для укатанных сухих лесных дорожек и грейдеров у меня есть другой аппарат, может он помедленней по ним едет, зато до них быстрее добирается )) Да продал я ее еще весной ранней. Там в стоке по паспорту 30 с копейками было. На деле конечно меньше, как и у всех. Но у меня она раздушена была, так что ехала бодро. Но низы... я не знаю кто там хвалил. Там без поверпрограммера обычные низы, как на большинстве четырехклапанных чекушек. А вот ближе к серединке она уже хорошо жарила и до отсечки в 10тыщ крутилась запросто Ирбиса кстати тоже вчера продал.... А что буду брать - зависит от того, сколько будет денег после ЗП)))

Эндуро есть эндуро. Я не доверяю ни пробегам, ни внешнему виду мотоцикла. Конечно, если мотоцикл выглядит не ушатанным, то больше шансов, что он будет будет в нормальном техническом состоянии. Но он может быть восстановленным после аварии, ремонта. Поменять не сильно дорогой пластик частично или полностью, подкрасить раму (особенно если она простого черного цвета) не является большой проблемой. А есть люди, которые серьезно следят за техническим состоянием и не сильно запариваются с внешним. Чем я собственно и занимался. Вот такой моя ВРка была после того как вылезла весной из гаража, уже сразу подготовленная. Если присмотреться, у меня пластик весь даже обклеен пленкой был. Но потом пошло поехало (не связанные эпизоды с разных покатушек)... Но при этом хрен мне кто скажет, что она у меня была в плохом техническом состоянии, особенно на момент продажи Да, обшарпаная была конечно, пластик передний обрезан. 7-8 тысяч пробега, точно не помню уже. Но человек, который покупает мотоцикл, чтобы ездить, а не любоваться на него, всегда будет больше обращать внимание на общее техническое состояние. А за неимением возможности его оценить - на внешний вид

а что у него с запчастями на мотор ?

Если выбирать между бм и джебелом, то однозначно джебель. За 120 можно найти очень хороший вариант. В оригинальном исполнении (не китай) это вообще неубиваемый мопед.

Ну не совсем так... л.с. тоже падать начинают А вот звезда на 48 это самый правильный и на мой взгляд единственный тюнинг для КЛХ. Я ездил с звездой на 47 и потом поставил 46. А с таким курсом как сейчас все эти прямотоки и коммандеры не стоят тех денег, относительно того результата, который они дают

Да вот в том то и дело, что не дает перемычка ничего на низах и средних. Едешь по лесу на второй, о бревно лежит, пытаешься разгрузить переднюю вилку, открыв газ, а кроме пердежа из прямотока ничего не происходит. В итоге чаще всего сильный удар по вилке и приземление сначала передним колесом, потом задним. Дакаровский режим по проселочным дорогам для меня видится в продубасе в райноне 80 - 100км/ч. На такой скорости довольно опасно ехать без запаса тяги. Я так пару раз разворачивал передний обод и пробивал вилку, просто из за того, что не мог разгрузить перед и втыкался в промоины, ямы...

Увы, ничего не добавляется. Сам через все это прошел. Вот глушитель моего КЛХ в разобраном виде. Это мы его пилили со Стасом, который как раз создал тему на КЛХ клубе про раздушку Ставил прямоток ФМФ Q4 и укорачивал шноркель. Пробывал ездить без шноркеля, пробывал ездить с открытым фильтрбоксом Толку почти никакого от этого. Причем при установке прямотока пропали немного низы - против физики не попрешь. Дальше пробывал по методу одного иностранца менять фазы газораспределения - прикручивать к впускному распредвалу звезду по меткам впуска, к выпускному по меткам впуска и немного проворачивать распредвалы на N градусов не помню уже в какую сторону. Появились низы, но пропали верха))) Все это не то. Нормальный "сет" для кавы чтобы она ехала это полный выхлоп типа FMF Q4 или Powercore + колено FMF Megabomb + Power Commander + распредвалы HotCams + шноркель от KLX 300. Но стоимость новой Кавы + все вышеописанное это уже больше стоимости Yamaha WR250R, которая изначально в стоке едет бодрее, вся экология из нее выкидывается при этом мозги не выдают ошибок, а топливо добавляется прямо через приборку, в результате чего Power Commander уже не критичен и нужен только для более "правильной" подачи топлива. А перемычка в ручку сцепления, она только дает возможность крутить мотор до еще больших оборотов, но это не прибавка мощности.

При этом у новой кавы есть несомненно большой плюс - она новая))) Маятник там кстати алюминевый, а вот рама стальная и к сожалению, не разборная. А так, хороший и надежный мотоцикл, правда не особо "едет"

Полностью согласен. За одним исключением. В 90е и начало 2000х маркетологи перерезали не всех инженеров. И еще мотоциклы были проще. Меньше электрики, меньше дополнительных систем. Чем проще техника- тем меньше вероятность поломок и отказов. Поэтому мы сейчас находимся в таком замечательном периоде, когда мотоциклов 90х-начала 2000х еще много и они ездят, а новая навороченная техника с кучей дополнительных систем - еще не такая старая чтоб ломаться. И ремонтировать 15ти летний мотоцикл сейчас наааамного проще, чем ремонтировать 15ти летний мотоцикл через 10-15 лет))) А запчасти.... на многие старые японоциклы достаточно сложно достать. У меня есть знакомые на старой японотехнике. Один на супер Магне 88года. Купил поездил поехал серсис в 1 раз - вилка потекла. Ждал сальники 2 недели, еще поездил, сейчас уже 3 недели стоит в сервисе, ждет сальника редуктора. Есть знакоимая не серове 2000х годов - поездила немного и у нее накрылась катушка на статоре, отвечающая за зажигание (на дж. форуме она писала) Есть чел в гараже, который мучается со старым тдмом. Кстати на тот же самый вышеупомянутый ЦРМ запчасти найти - тоже не всегда просто, о чем неоднократно люди упомянали. И вот тут встает еще интересный вопрос, что если тебе надо "ездить" то нужен мотоцкл, на который есть запчасти и "под рукой" а не тот, который не ломается ))

Когда нечего делать, это отношение хозяина, а не безпроблемность мота ))) С японцами меньше надо ковыряться, но надо.... Делал на в-строме синхронизацию, заодно укоротил шланг обратки антифриза, который упирался в катушку зажигания.... До этого у меня просто был подложен маленький кусок брызговика Слышал у одного он ближе к 60к пробега все-таки перетерся ))

У меня когда деньги есть - я и делаю. Бывает так, что есть деньги осенью, тогда и делаю. Мот стараюсь хранить в теплых гаражах, ну или на крайняк сдавать на хранение. Поэтому консервация у меня заключается только подзарядке аккума пару раз за зиму и все.

А какую еще причину кроме индивидуальных предпочтений владельцев вы хотели тут найти ? )) Сомневаюсь, что тут у кого-то тут есть маленькая лаборатория по изучению состава масел. Кто-то льет дешевое масло, но часто меняет воздушный фильтр, правильно настраивает карб и у него все ок. Кто-то льет дорогое масло, но за состоянием остальных расходников не следит и меняет масло редко, в итоге потом говорит что это масло говно. Кто-то покупает дорогое масло, следит за всем остальным и не заморачивается. Всегда так и было. А чем измеряется "обычность" мотоцикла ? Стоимостью или наличием или остутствием технических ухищрений в конструкции ? Или режимом эксплуатации ? На том же самом КЛХе можно такой ход температур устроить, что ни один гоночный байк не позавидует. Загнать в говна по самые уши так, чтоб оба радиатора грязью забило и мотор грязевой коркой покрылся. Проехать эти несчастные 100 метров за полчаса, а потом впереди брод, который не только смывает грязь, но и резко остужает мотор. Обычное явление для эндуро. Бывают разные маршруты. И раз уж на то пошло, тут стабильность масляной пленки при перегреве как раз очень кстати )))

Я в эту тараканью тьму даже не лезу. Антипригарные, антизадирные, никто точных цифр назвать не может. У меня принцип такой: 1) мне нравится работа мотора, в т.ч. сцепления и коробки на этом масле. На 7100 после 300V моя девушка подумала, что на ее китайском ханвее коробка сломалась. 2) я лил и лью 300V в японцев и китайцев и до сих пор у меня ничего не пригорело и не отложилось 3) покупаю масло в крупных магазинах, на рынке или во всяких юлмартах не опкупаю 4) пусть другие эксперементируют)) Эти извечные споры по поводу какое масло лить очень скучные и лучше обсуждать конструкцию мотоцикла)) Единственное, почему иногда хочется слезть с этого масла - цена за 4л банку сейчас уже 5000-5200. Но мне 4л баклашки хватает на замену масла сразу в 3 мотоциклах. Сейчас на рынке полно довольно качественных масел и помему намного важнее его вовремя менять, чем гнаться за мифическими цифрами и ничем не подтвержденными составами

Я кстати тоже 300V лью. Хорошее масло, которое обладает хорошими смазочными свойствами, но живет не долго. Интервалы замены намного чаще интервалов в мануале. 2500-3000 максимум. Когда у меня был КЛХ перешел на него с 7100. Раньше было 7100 MA, было классное масло. После выпустили 7100 MA2 с антисдвиговой присадкой для сцепления. На нем коробка переключалась ну просто отвратительно.

Как бы обьяснить. Вот у тебя на зубе (не дай бог) появился кариес. Ты к врачу пойдешь сразу или когда дырка появится и зуб заболит ? ))) Тоже самое и тут. Направляющие вилки имеют свойство стираться. После того как слезает тефлоновое покрытие с направляющей, латунная основа начинает поддирать алюминиевую трубу. Вилка все равно работает при этом. Лапки тормоза и кпп... ну тоже работать будут, только если за ними не следить со временем появляется люфт и свободный ход. То есть при переключении вверх ты сначала выбираешь люфт лапки и тяги, затем свободных ход самого механизма переключения, затем уже переключаешься. Как-то так)))) Если мотор дымит - то это уже капремонт, а менялиб ему вовремя масло, чистили фильтр, настраивали клапана, вот мог бы еще больше ходить)

Ну грубо говоря "прожиточный минмимум" сделан. Чтобы "оно просто работало". А чтобы правильно работало - с мотоциклом такого года и пробегом 40тыщ на мой взгляд дел еще дохрена. За 10 лет масло в передней вилке - ослиная моча, не понято что с колесными пыльниками, убитая смазка в рулевой колонке, задней подвеске ( если там прогрессия есть то еще вопрос по сальникам и подшипникам), остутствие/засыхание/износ смазки на осях лапки тормоза и кпп, в шаровых тяги кпп. и т.д. Направляющие тормозного суппорта наверное уже тоже сухие. На 40тыс по мануалу пора уже в клапана лезть, проверять зазоры и делать синхронку). Короче дел просто до жопы, если все делать по хорошему ))) Так что ТО это не просто масло поменять, это как минимум открываешь сервис мануал и хреначишь всю инспекцию по списку ))

Тысяч за 120 максимум и с возможностью осмотра вживую перед покупкой. Эндуро техника - техника на "убой" поэтому больше не хочу за нее платить много.

Врку у меня белорусы купили в феврале. Ттр125 мне вместо врки )))). Ханвей это мот девушки )) Так с весны и катаем. Кризис, шмызис, долги, с вркой пришлось расстаться. Стром никому не отдам )

Да вот в том то и дело, что ремонтировать надо не когда уже невозможно продолжить уже движение, а как минимум инспектировать узлы согласно интервалам сервис мануала. И японцев это тоже касается. Я себя особо пряморуким никогда не считал, есть люди и поумнее и "попряморучнее" НО... Серийное производство техники, это... не потому, что кто-то решил что ой, люди такие бедные, надо им помочь и посадить на 2 колеса, чтоб они были счастливы. А потому что кто-то решил заработать на этом деньги. Все это бизнес. В бизнесе экономят деньги на всем, на чем только можно. В китайских мотоциклах это прослеживается вообще шикарно. Про железо ничего не буду говорить. В серийном производстве большое внимание уделяется экономии на ГСМ. Отсутствие фиксатора резьбы на важных болтах, отсутствие смазки в узлах подвески, галимое масло в моторе и вилке. Дешевая тормозуха. В масштабах серийного производста это огромное бабло. 1000 руб. с 10000 мотоциклов это 10 лямов )) ГСМ играет огромную роль в жизни мотоцикла. У меня ТТР 125 2012 года, прошел почти 90 часов. Там поршневая в состоянии лучшем, чем была спустя первые 15 часов. Дальше был капремонт с ее заменой. А всего-то ничего, китайцы сэкономили на очистителе деталей перед сборкой и на масле. Тоже самое с вилкой и маслом. У китайцев - чем дороже мотоцикл, тем лучше ГСМ туда льется. Если в ттр125 там был залит отработанный шлак с китайского паровоза, то в балтмоторсе и ханвее была немножко поюзанная, но очищенная минералка с какого-нибудь Бьюика ЛаКросс, на котором секретарша ездила на работу ))) В Японии тоже производство. И тоже своя экономия. Масло по качеству на нормальном уровне. Но не на топовом. Но есть приколы со смазкой. Заводы сузуки, кавасаки, ямахи и хонды не производят подшипники. Все это заказывается у сторонних производителей, таких как NSK, NTN, Nachi, Koyo и тд. Данные заводы поставляют подшипники в сборе со своей заводской смазкой. Дальше идет стандартный автоматизированный технологический процесс по сборке изделия. Грубо говоря: 1) зафиксировать качалку подвески 2) запрессовать подшипник 3) запрессовать пыльники 4) вставить втулки (пальцы) 5) снять качалку подвески. На деле оказывается, что этой смазки мало, под воздействием разных сил она распределятся в нерабочие места, в полости затекает вода, происходит износ/старение/потеря свойств смазочного материала, которого там только с завода - производителя. Нигде в серийке не предусмотрен процесс: возьмите бочку смазки, возьмите палец и после установки подшипников и пыльников в качалку, вгоните туда смазки так, чтоб при установке втулки/пальца все лишнее оттуда выдавилось. В результате у вас никогда не поржавеют подшипники, даже при нарушении герметичности сальников, внутренний объем смазки будет всегда перемешиваться и потеря характеристик такого объема смазки наступит намного позже. Вот так у меня собран Suzuki DL650A V-Strom. Выжимной эксцентрик сцепления до и после Смазка там есть в подшипниках, если приглядеться Точно так же собирались подвески на ямахе и каве, направляющие суппортов, рулевые колонки, колеса и так далее. Кава покупалась с пробегом 3500. 2010 г.в. покупалась в 2012 году. Направляющая супорта (не помню какого, помоему заднего) Пальцы качалки прогрессии. Не самая лучшая фотка, но следы износа есть уже Тормозуха: Направляющие КЛХ 250, купленного с пробегом 21тысяча ( девушке бывшей покупали) Человек говорил, что менял где-то на 10 тысячах направляющие. Ну это не проверить никак. Тефлона уже нет. Трется латунью об алюминевую трубу. Задиров там уже прилично. Врка перебиралась с нуля За сезон надубасил 7500. Топил в говнах, ездил по городу, катались по дачам и тд. Прошлой зимой чисто ради профилактики и подготовки к сезону перетряхивал подвеску. Ну смазка там почернела чутка, ни износа, ни выработки. на эту тему могу много флудить. По поводу линка. Да, на хонде 93 годов аморт работает лучше, подвесон мягче. Но в случае поломки ты будешь с мегазипа или ебея месяц ждать манжету и относить расковыривать аморт в "Гидромастер" а я пойду в автозапчасти за набором резинок и в магазин за пивом и все перетряхну за 2-3 часа. На ВРке да, аморт офигительно работает с новья, не нужно ничего перебирать. Но врка стоит пол ляма, ханвей 86 тысяч. Вот в 6 раз лучше на врке аморт и работает. Или на ханвее в 6 раз хуже. Как угодно вообщем)))

Не испытывал какой-то особой любви к ковырянию мотоцикла в гараже. Если бы испытывал - открыл бы свой маленький мотосервис. Хотя и так весь гаражный кооператив, ездящий китайской мототехнике, знает номер моего бокса. Но суть не в этом. Суть в том, что я намного больше люблю кататься, чем ковыряться, но состояние моей техники напрямую влияет на качество моих поездок. Поэтому, на мой взгляд, ковыряние в гараже с китайцем - это осознанная трата времени, к которой должен быть морально готов любой владелец техники. Про дешевый мобильный - это наверное особенность русского менталитета такая. Купить дешевую вещь и ожидать от нее безпроблемности))) Вооот, именно поэтому нет никакого желания покупать БУ мотоцикл. Потому, что после таких вот угарателей все их проблемы начинает решать следующий владелец. Никогда в жизни не купил бы мотоцикл у человека который "за 2 года ничего с ним не делал". По поводу запаса прочности - вопрос спорный. Иногда в японских мотоциклах для какого-то конкретного пользователя запас прочности черезмерно большой. Зачем вкладывать деньги в нереализуемые запасы ?

Ну как сказать. Рассмотрим 2 ситуации. Покупка китайца нового и покупка японца старого. Если ты покупаешь нового китайца и сразу его правильно перебираешь, прям до первого запуска двигателя. То с ним уже ничего серьезного не случится. А если случится - значит сам уже виноват, так собрал. Если покупаешь б/у японца, то ты уже ничего сделать не можешь, он такой какой он есть. И твоя задача "перебрать, чтобы ездить и не ломалось", а не "чтобы не ушатывалось". Это немного разный разный подход к мотоциклу в принципе, в одном из которых ты поддерживаешь рабочее состояние, а в другом исправное ))) Я себе тоже хочу купить KDX200 просто потому, что довольно дешево и при этом "едет", но от покупки пока останавливает возможность борьбы с последствиями предыдущего криворукого хозяина и свободные средства

Прошлой зимой тоже был бюджет до 100руб, когда выбирали эндурик. До 100 руб нету без проблемного японского мотоцикла, может быть он бы заводился и ездил, но все равно в него пришлось бы нормально вложиться и перебрать, чтоб исключить возможные неприятности. А еще я не верю в мотоциклы 90х годов с пробегом 15-20 тысяч. Для меня дешевле и приятнее морочиться с новым китайцем, чем с уставшим японцем. Основыне требования: 1) Наличие запчастей или возможность их подобрать от другого мотоцикла. 2) Живучий мотор. Поскольку это по сути единственный агрегат (кроме рамы) который довольно сложно поменять, отремонтировать, и он довольно дорогой. Пункты эти как бы немного взаимосвязаны. Если мотор в мотоцикле хороший, то все остальное (кроме рамы) можно подобрать от других мотоциклов, в т.ч. и японских. Электрика, навесное на руль, цепь, звезды, колеса, карбы. подвески - все это реально поставить "не родное" при каких либо поломках. Когда я оцениваю мотоцикл, для меня его узлы имеют вот такую значимость: 1) Рама. На хорошую прочную раму можно поставить все что угодно. 2) Мотор. Самый дорогой агрегат при замене. Поэтому надо всегда обращать внимание на наличие запчастей по мотору. Или на возможность их оперативно достать. Пусть он ломается редко, но если всякие звезды, цепи, сальники, пыльники вилки, электрику и тд еще можно подобрать от чего нибудь, то какая нибудь сломанная вилочка, пружинка, шестерня, убитая поршневая и все, мот встал на долго. И будет уже абсолютно без разнициы сколько там лошадиных сил. А еще я бы меньше всего хотел брать мотоцикл, мотор которого не имеет бумажного фильтра, а только сеточный. Жизнь таких моторов довольно коротка и саморазносна, особенно если лить плохое масло или редко его менять. Такие моторы среди китайцев встречаются очень часто 3) Подвески самые геморные и дорогие узлы после мотора, в случае их поломки или замены. Надо заметить, что в последнее время народ уже принял ту истину, что при покупке нового китайского мотоцикла, масло в моторе нужно заменить практически сразу. Но почти никто не меняет/добавляет масло и смазку в подвесках, хотя это тоже достаточно высоконагруженные узлы, которые на галимом заводском масле стираются так же быстро как и узлы мотора. Вечно текущие вилки, которые не лечатся даже заменой сальников, погнутые штоки задних амортизаторов - это все оттуда. Китайский мот - мот не для соревнований - тут важна ремонтопригодность и нет смысла гнаться за миллиметрами хода подвески. 4) Электрика. РР, коммутаторы, приборки стоят довольно дорого и сложно диагностируются. Но подобрать новый РР порой бывает проще, чем вкорячить новую переднюю вилку или задний аморт. 5) Пластик. Его сложно подобрать при поломке. Но без него мотоцикл всеравно поедет 3) Остальное навесное - ручки, рули, зеркала, цепи, звезды, фары, стоп-сигналы, поворотники. Все это довольно легко подобрать не-оригинальное. Даже колеса можно в сборе найти, при их поломке.

Наверное начитались моих обзоров на байкпосте. Все все равно на одних и тех же ресурсах тусят ))) 89037828043, звони. Территориально - метро Алма-Атинская.

О, Москвич... это хорошо. Давай, заезжай ко мне в гаражик, пожертвуем твой задний амортизатор на видеообзор по сборке -разборке и правильной настройке )))