Саш-ОК
-
Постов
167 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
4
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Саш-ОК
-
Привет! Вливайся! Я воспользовался широкой отверткой с плоским жалом. Выбивал изнутри, т.е. левый подшипник выбивал вставляя отвертку справа и наоборот. Вместо отвертки подойдет любая выколотка, которая войдет в отверстие подшипника. Подшипники там 6201, внутренний диаметр 12мм. Лучше ступицу пром. феном подогреть, легче пойдет. Натяжной ролик пластиковый, на нем зубчики цепью набъёт- будет потише, а потом на резиновый заменишь - в ФАКе описано. Снимешь привод спидометра - измерь сальник, отпишись, пригодится всем. -
У нас в Екатеринбурге сегодня было официальное открытие байкерского сезона. Погода - чудо! Мотоцыклы и женщины прекрасны. Ваш покорный слуга не смог отказать себе в удовольствии сфотографироваться с двумя скользкими девушками. Не реклама, просто красиво...
-
Есть ещё один момент, Олег! Если ты удлинишь маятник, тебе придется использовать пружину большей жесткости! А если отодвигаешь крепление амортизатора от оси маятника - то ставить аморт с бОльшим рабочим ходом. Жесткость пружины при прочих равных обратно пропорциональна диаметру пружины и количеству витков и прямо пропорциональна четвертой степени диаметра прутка пружины. Надо для начала нарисовать схему получившегося рычажного механизма и всё посчитать, а то может получиться, что для достижения нужных характеристик и аморта с пружиной подходящих не найдется.
-
Сейчас снял маятник и амортизатор. У аморта зачётно проломлена "крыша". Есть и следы потёртостей на оси маятника, т.е. сайлентблок внутри всё-таки не работает как надо. На роль будущей оси маятника претендует ось заднего колеса - у нё как раз диаметр 15мм. Надо только резьбу прогнать дальше и укоротить. Надеюсь деталь не дефицитная.
-
Намного удлинишь маятник - надо цепь удлинять. У меня сейчас стоит сальниковая, жалко выкидывать. Поэтому постараюсь не переусердствовать.
-
Длина новой трубки будет такая-же как на родном маятнике. Старую трубку не буду срезать под корень. Оставлю сегмент, который соединяет "рога". Новую трубку приварю к остаткам старой. Т.е. сохраню старые заводские заводские швы, а новые будут максимально большой длины. Дополнительно увеличится длина маятника, и колесо перестанет задевать за корпус воздушного фильтра. Или за самодельную защиту арки колеса в моём случае.
-
Вчера во время 300- километровых покатушек умер задний аморт. Не выдержал испытания федеральной дорогой Екатеринбург-Челябинск :( . Как тут писали, попробую найти б/у от хонды vfr. А пока его ищу, есть задумка переделать задний маятник под шариковые подшипники, подобно тому как сделано на свежих питах Кайо. Надо будет выточить одну деталь, понадобятся услуги квалифицированного сварщика. И ещё ось маятника увеличится до 15 мм в диаметре. Это если устанавливать подшипники 6202. Фото процесса обязательно сделаю.
-
Олег, категорически не советую силиконовый герметик. Раздавит его моментально, и остатки его никак не убрать, никакой клей не прилипнет. Считаю, что для этого узла лучше подойдёт полиуретановый клей для лобовых стёкол.
-
Всё так и есть. Отпотевание маслом на верхней круглой крышке на ГБЦ также имеется. Подтянул болты, оба повернулись на угол 20-30 градусов. Протёр вокруг, понаблюдаю. Слил бенз из бака, снял топливный кран и не разочаровался - была грязь. Прорезанную резиновую прокладку заменил на самодельную из толстого полиэтилена.
-
Благодарю. Любопытная картинка. Вечером попробую разобраться. Если так, то одним сальником меньше, а это не может не радовать!
-
Если я всё правильно понимаю, то масло под крышку CDI попадает через левый сальник коленвала. Чтоб его поменять надо снять ротор генератора, вот для этого и нужен съемник. Сталкивался с такой неисправностью на TTR125, полагаю на нашем мустанге аналогичная конструкция. Поправьте, если ошибаюсь.
-
Если просто отпотевание и каплепадения нет, то не заморачивайся. Если висят блестящие капли масла - вскрывать и менять сальник. Из инструмента дополнительно понадобится съемник.
-
Привет, Олег! Насилую редко и каждый раз любя! Уровень проверю сразу, как только прозрачная трубка в руки попадёт, а вот идею четвёртого пункта не уловил, что может быть с жиклером х.х.? Заранее спасибо.
-
Здравствуйте все! 1. Пусковое устройство не обеспечивает нужного состава смеси. Проверьте это открыванием газа на различные углы в момент работы эл.стартера. Когда состав смеси будет оптимальным - мот заведется. 2. "Слабая" искра. Утечки тока высокого напряжения. Очистите все элементы системы зажигания от грязи. Дело в том, что дорожная грязь содержит много солей, которые в совокупности с влагой после мойки создают токопроводящие мостики. После того как всё отмыли, обработайте в.в. провод и катушку любым средством для вытеснения влаги (силиконовые спреи, wd40 и т.п.). Самое подлое, что два вышеперечисленных обстоятельства случаются совместно, так что расслаблятся не надо. Я всегда стараюсь мыть двигатель пока он тёплый. Остаточное тепло ускоряет испарение влаги, тем самым уменьшает вероятность проблем с заводкой.
-
Лови! Длина троса 1000мм, длина оболочки 900мм. регулировка позволяет увеличить длину оболочки миллиметров на 8-9. Рубашка троса в месте крепления к корпусу ручки имеет резьбу М10х1,25. Длина резьбовой части 14мм.
-
Ускорительный насос имеет тросовый привод. Поначалу было сомнение, а работает-ли он в принципе. Я перед тем как установить карбюратор, я его бензином не проливал, в поплавковую камеру за уровнем не лазил. Ставил как есть с китайскими настройками. Поэтому на работающем двигателе просто пальцем крутнул сектор привода ускорительного насоса. Из-за обогащения смеси обороты упали - воздуха-то в этот момент я не добавлял. Стало быть ускоритель работает. Как я понимаю натяжением троса привода регулируется момент впрыска бензина. Если трос ослабляешь, то ускорительный насос включается в работу позже, выбираешь слабину троса - соответственно начинает подавать бензин сразу как ручку тронешь. Трос можно ослабить так, что ускорительный насос вообще подавать бензин не будет))). Т.о. менял натяжку и крутил ручку в поисках золотой середины. На секторе привода ускорительного насоса есть кулачок, который через промежуточный рычаг давит на диафрагму насоса. Количество впрыскиваемого бензина меняется в зависимости от длины этого промежуточного рычага. Длину его можно менять, если открутить две контрагайки. Ослабил контрагайки и методом научного тыка выискивал момент наименьших провалов в режиме свободного ускорения с холостого хода. Не удержался от соблазна выкрутить ручку на-полную. Тахометр показал 10000об/мин. Двигатель работал неровно, думаю клапана зависали. Хорошо что поршень не оторвало))))
-
Дома лежит родной трос акселератора, вечером измерю длину, кому-то надо было...
-
Здравствуйте все! С осени прошлого года владею TTR-кой пробег 1630км из них примерно 400км зимой по снегу. Огромное спасибо корифеям и патриархам этого форума: Oi, Дырчику, Мыхе и всем остальным. Кого не упомянул - не обижайтесь. Отдельное спасибо Александру Константиновичу - вот ведь дельный человечище! За время эксплуатации и долгими зимними вечерами поставил ручки с подогревом, переделал глушитель в прямоточный, поменял цепь на сальниковую RK, заменил изглоданный ролик натяжителя на резиновый. И ещё поменял сальники в задней ступице, когда шипованную покрыху снимал. Зимой катался на 13-ти зубовой ведущей звезде, на отсутствие скорости жаловаться не приходилось. Цепка может и терла по защитной резинке маятника, но я повреждений особых не усмотрел, поэтому могу рекомендовать использовать такую звезду. Неделю назад вернул на место стоковую. В воскресенье поставил карбюратор с ускорительным насосом. Завелся сразу, работает на холостых устойчиво, поигрался только моментом и количеством бензина, который подает ускоритель. Небольшой провальчик остался, если из режима х.х. резко крутануть акселератор, но на ходу даже со стоковой ведущей звездой на первой передаче пытается поднять переднее колесо, без использования сцепления. Вот пока как-то так.
