Саш-ОК
-
Постов
167 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
4
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Саш-ОК
-
На максимальных оборотах детонацию на слух не отследить. На авто ставят пъезодатчики, по сигналу которых блок управления двигателя сдвигает УОЗ. -
Привет, Антон! У меня карб с ускорительным насосом, игла поднята на одну проточку выше среднего. Родной фильтр, чистый. По трассе режим движения 100-120 по спидометру. Обороты 7-8 тыс. по тахометру. Пробег 3300км.
-
Здравствуйте все! Вот уже много страниц обсуждается неприятность, случившаяся в дороге с Александром Константиновичем, и единственной причиной называется масло. А ведь вскрытия движка ещё небыло! Может причиной был некачественный бензин или слишком бедная смесь, что на высоких оборотах привело к работе двигателя с детонацией. А при детонации нагрузки на детали КШМ намного превышают расчётные, возникают зоны локально перегрева деталей, что приводит к прихватам и задирам. Не могу согласиться с Олегом в том, что мотомасло более стойкое против всенивания, чем автомобильное. Не могу согласиться с Александром Константиновичем, который в угоду экономичности "для туризма" опустил иглу в карбюраторе. Бедная смесь более склонна к детонации. Вчера вернулся из Казани, куда ездил с женой на мото. Так вот у меня оба мотоцикла имеют одинаковый средний расход бензина - 5,5 л на сотню. Это в режиме движения по трассе. (Только бмв побыстрее). Парни, если вы хотите, чтоб ваша коняжка вас возила, кормите её соответственно. А насчёт масла - у меня в ирбисе автомобильная синтетика, а бмв - мотомасло. Напоследок есть рекомендация всем, кто пишет посты под эмоциональным прессом: прежде чем нажать кнопочку "отправить", пожалуйста полчасика посидите, не торопитесь, вы можете больно ранить собеседника. Спасибо. Отдельный респект Тимону! Фото обалденные и вовремя!
-
Привет! Значит там подшипники. А резинка, которая видна снаружи - уплотнитель.
-
Сайлентблоки наружной обоймой в посадочном месте провернутся не могут, т.к. там посадка с натягом (запрессованы). А вот внутренняя обойма проворачивается на болте как с добрым утром! Поэтому и надо затягивать болты, чтобы резина работала, а не железо по железу тёрлось. У меня одним из стимулов переделки маятника на шарикоподшипники был вид потёртостей на оси. Там изначально в сайлентблоках толщина резины очень маленькая. Можно, кстати, в ФАК перенести. Что касается узлов, где нет скручивания на значительные углы, там резина в сайлентблоках выполняет роль шумо-виброизоляции и толщина её может быть небольшая.
-
Привет, Антон! У сайлентблока за счет упругой деформации резины есть возможность скручиваться в обоих направлениях на определённый угол. Если это значение превысить - резина разорвётся. При затяжке с/б под нагрузкой обеспечивается возможность резине работать на скручивание в обоих направлениях, тем самым уменьшая вероятность разрыва.
-
Заправляйся не реже, чем через 200 км, температуру можешь не контролировать, на скорости мотор не перегревается. Скорость должна быть для тебя комфортная. Каждый десятый километр проезжай в стойке и по деревням тоже.
-
Тепловой зазор клапанов назначается разработчиком двигателя и регулируется при комнатной температуре таким образом, чтобы при рабочей температуре двигателя зазора небыло, но в то же время клапана оставалиль не зажаты. Это гарантирует максимально возможное открытие и отсутствие прогара клапана.
-
Привет, Олег! Прошу прощения, что влезаю в ваш диалог с Александром Константиновичем. Стопорное кольцо не даёт звездочке сместиться наружу, а шайба, подложенная ПОД звездочку ограничивает её перемещение внутрь к двигателю. При этом остается минимальный осевой люфт звездочки, который ни на что не влияет. т.е. эдакая "плавающая" посадка. Я пользовался этим рецептом от А. К. зимой, когда ездил с 13-ти зубовой звездой - всё работает, ничего не развалилось.
-
Есть подозрение, что верхнюю крышку с сайлентблоком штатного амортизатора продавливает внутрь из-за ударов в отбойник. Т.е. не хватает энергоемкости пружины. Мы ж тут все богатыри былинные по сравнению с худосочными китайцами - вот на кочках подвеска срабатывает до отбоя. В таких условиях крышка может быть из металла любой толщины - всё равно продавит, вопрос времени. Поэтому регулировки преднатяга пружины - это благо. Главное, чтоб в отбойник ударов не было. Либо городить отдельный ограничитель хода сжатия задней подвески, чтоб аморту по башке не колотило.
-
Кидай чертежи, вроде есть люди, которые мне для маятника втулку точили - напрячь можно.
-
Тойотовская смазка великолепная. А ещё есть смазка Slipkote с температурой плавления чуть менее 300 градусов.
-
Ни в коем случае. Нужна смазка, которая выдерживает высокую температуру не расслаиваясь и не затвердевая. Например BOSCH SUPERFIT кат. номер 5000000150. Туба 100гр.
-
Ещё имеет смысл проверить, не подклинивают-ли колодки. На моём моте сновья пальцы направляющие суппортов сухие были, разбирал и смазывал. Потом многие форумчане сетовали на быстрый износ колодок и дисков, считаю, что это прямое следствие отсутствия смазки.
-
7,5W Золотая середина на мой взгляд.
-
Могут скрипеть сайлентблоки заднего амортизатора и маятника. Ослабь болты, попроси кого-нибудь твоей комплекции сесть на мотоцикл и затяни их снова под нагрузкой.
-
Втулка под подшипники должна быть единой деталью. Иначе при сварке изведет, и эти две половинки будут несоосны. Это 100%. Даже если ты будешь обваривать их с запрессованными подшипниками и со вставленной осью. Не наступи на эти грабли.
-
Позволь догадаться, ты эти подшипники в родной маятник впрессуешь? Подозрительно близкие размеры наружного диаметра подшипника и внутреннего диаметра втулки маятника! Колись!!!
-
Привет, Олег! На нашем моте ось заднего колеса имеет диаметр 15мм., но она длинная. Я искал её, хотел токарю отдать, чтоб он резьбу нарезал дальше и укоротил по длине. Но в магазине нашлась ось маятника с TTR250 по-видимому первого поколения, она всего на 7 мм. длиннее, чем нужно, поэтому просто шайбы подложил и всё. На фото она есть, можно даже на этикетке размер посмотреть. 6902-е подшипники можно по 3 с каждой стороны поставить, много не будет.
-
Трубку резал так, чтобы сохранить старые заводские швы, а новые получились максимально длинные и прочные. Да и делать криволинейные резы углошлифовальной машинкой то ещё мучение. Родная ось маятника имеет диаметр 14мм., новую решил сделать не меньше. Удачно нашлась в продаже готовая ось на 15мм. Ограничение есть и по наружному диаметру новой втулки - слишком большая будет задевать картер двигателя. Ну и доступность подшипников - несомненный плюс.
-
Добрый вечер, друзья мои! Ну вот наконец я закончил переделку маятника на подшипники. Использовал 4 шт. подшипников 6202, по 2 с каждой стороны. Между парами подшипников установил распорную втулку из трубки длиной 160мм и внутренним диаметром 15мм. Дополнительно изготовил новый слайдер из конвейерной ленты размером 500*40*4,5мм. В раме мотоцикла твёрдосплавной шарошкой увеличил диаметр отверстий под новую ось маятника до 15мм. Шайбами 16*28*2 устранил осевой люфт маятника в раме. Так же из-за увеличения длины маятника пришлось удлинить цепь на 2 звена. Весь процесс будет понятен по фото, поэтому вкратце о результатах: Увеличилась плавность хода - мот стал меньше бить по заднице. Особенно заметно на мелких кочках - там где раньше приходилось привставать, сейчас вполне комфортно проезжать сидя. Результатом очень доволен. Сейчас пробег 2500, проверю живучесть конструкции.
-
На моём мустанге маятник кривой - это точно. Но я решил на это забить, т. к. править такой хлипкий профиль - только изуродуешь всё. Так поездит. Да и если всё ровное сделать - это может нарушить аутентичную управляемость))))))))))).
-
Привет, Олег! Вот фото маятника. Смещение есть, но не существенное. В пределах косорукости китайских сварщиков. Я сейчас переделываю маятник на подшипники. Как всё соберу и обкатаю - выложу на суд общественности.
-
Просто поменяй подшипники. Ось оставь родную. Это будет более чем достаточно. Удачи!
-
Не выдержал я. Не стал заморачиваться перфекционизмом. Поехал в магаз, купил амортизатор от ирбиса XR250. Он с регулировкой преднатяга пружины, но нижнее крепление отличается от нашего. От нового отрезал нижнюю вилку крепления, а от старого - нижнее ухо. Выпрессовал сайлентблок, чтоб от сварки не сгорел и приварил ухо к новому аморту. Расстояние по центрам крепёжных отверстий сделал под свой рост - 315 мм. У нового амортизатора диаметр прутка из которого навита пружина 12.5 мм, против 12 мм у нашего. И витков у пружины 7 против 8. Т.е. пружина значительно жёстче. Всё получилось достаточно быстро, мот снова на ходу. Сейчас пробег 2350км. Посмотрю насколько хватит нового аморта.
