vim

У самого вчера нарисовался косяк с электрикой. Тахометр нормально работает и показывает холостые обороты и обороты при газе, но стоит только включить головной свет и газонуть - стрелка опускается до 0. При этом на холостых и включенном головном свете все нормально, но стоит открутить газ и стрелка снова падает на 0 и перестает показывать холостые. Но на газ при этом продолжает реагировать и показывает обороты за минусом холостых. Если доп свет включен, то тоже все нормально, т.е дело не в нагрузке на борт сеть, да и зажигание работает стабильно. Лечится только если заглушить мот, завести заново и не включать головной свет... В общем полтергейст какой-то. Завтра вермя будет - потыкаюсь осциллографом, посмотрю чего в борт сети творится и какие сигналы на приборку приходят с катушки.

Да все верно - скорее всего разъем от поворотника, но может и корпусной провод, который идет до поворотника. Ибо если бы дело было в разъеме, то на приборке судя по схеме лампочка должа была загораться. А может и питающий провод от переключателя и возможно в двух местах - до поворотника и до лампочки в приборке.

Вчера поставил эндурячее крыло , купленное правда еще зимой и цена зимой интереснее была, эдак раза в 2 меньше... Заказывал без отверстий и высверливал сам под наш размер. Пластик мягче чем у родного, возможно придется подкладывать под крыло пластину, как на стоке у нашего эндурика, но пока за сегодня полет нормальный.

На месте эндуристов, я бы вообще без номера катался или снимал бы его и возил в рюкзаке. А так у меня тоже была подложка из доски, но этот материал тоже довольно твердый, номер просто так не загнет.

Вот переделал бортовик бк-08 в алюминиевый корпус + вынес кнопки управления на руль и заменил индикатор на красный, а то зеленый на солнце нефига не видно было. Переделал усиление хвоста из алюминиевой пластины толщиной 3мм. Сначала сделал леколо из плотного картона, потом уже вырезал, подгонял и гнул алюминий полдня, но результат получился отличный на мой взгляд. Еще сделал новую подложку под номер из листа какой-то твердой резины толщиной 5мм, купленной в сапожном магазине за 250р. Из одного листа можно две такие подложки сделать и еще останется... Из этого же материла вырезал новые проставки под багажник.

У меня накопились мануалы и прочие полезности по bm200-250. По ссылке доступен сервис мануал по 200 на португальском и английском языках. Плюсом сервис мануал на английском от старшего брата suzuki gn250. У него двигатель 4 клапанный, у нашего bm250 - двухклаппаник, в остальном двигатель практически полностью скопирован с сузуки tu250/gn250. Каталоги запчастей и прочее... Выкладываю все в одном месте, а то часть ссылок на форуме уже не рабочие. Материал будет пополняться, если что полезное еще найду.

У меня накопились мануалы и прочие полезности по bm200-250. По ссылке доступен сервис мануал по 200 на португальском и английском языках. Плюсом сервис мануал на английском от старшего брата suzuki gn250. У него двигатель 4 клапанный, у нашего bm250 - двухклаппаник, в остальном двигатель практически полностью скопирован с сузуки tu250/gn250. Каталоги запчастей и прочее... Выкладываю все в одном месте, а то часть ссылок на форуме уже не рабочие. Материал будет пополняться, если что полезное еще найду.

Я же вам ответил про прелод и как он изменился. Сами же пишите про масло и резкое сжатие, так же и на отбой, масло сглаживает и резкого удара не будет. И при стоковой пружене вилка просто не успеет выбрать прелоад на яме, масляный амортизатор не даст. Мы же на двух колесах ездим, а не на четырех. Один фиг мот ухнется в яму. Не та у нас вилка.., нет регулировок ни прелоада, ни скорости отбоя. Часто пробивается, вот если бы рабочий ход был бы раза в 1,5 больше, то вопрос по мягкости вилки бы не стоял) Вообщем проще вам будет кинуть доп. пружины сверху прям без проставок, там делов на пять минут и денег 100р за новые пружины от девятки или вообще за спасибо если на сто) И посмотреть на свои ощущения... А потом можно еще и с вязкостью масла поиграть.

У нас мот не из легких, да еще с седаком, а вилка уж больно мягкая для своего небольшого хода. Прелоад без седака где-то 2-3 см сейчас, без проставок был в два раза больше. И масло я еще залил погуще 10W, родное кажется 7,5W. Соответсвенно масляный амортизатор пружину на отбой сдердживает сильнее. И я даже с доп. пружинами легко одно перо продавливал руками немного навалившись своим весом практически на весь ход, с учетом того, что я дрищ на 70 кг)))

Тогда проверяй кнопку пуска двигателя и кнопку аварийной остановки, они тоже на реле стартера завязаны. Хотя получается у тебя на нейтралке крутит? Значит диод и кнопки впорядке... Может с проводкой кто кулибничал? Или проводка от сцепления повреждена... А мот какого года?

И еще все клеммы пропаять, а то обжаты отвратительно. Залить герметиком разъемы со стороны проводов. Тогда вообще в лютый ливень за проводку можно будет не переживать и нырять в лужи при надлежащей остальной подготовке!

Один за мордой для лентяки, другой под сидушкой дублирует на нейтралке концевик сцепления, ближе к баку. Я у себя один диод вообще убирал, который под сидушкой, чтобы без выжатого сцепления нельзя было завести даже на нейтралке, аля сузука) Концевики прозвони тестером, чтобы уж наверняка...

Если стартер крутит на передаче при выжатом сцеплении, а мот не заводится, то концевик подножки. Если стартер не крутит на предаче при выжатом сцеплении, то виноват концевик сцепления. Подножка на реле стартера не завязана, а завязана на зажигание. Т.е мот заглохнет на подножке если включите передачу. Смотрите электросхему, там логика работы следующая: - Завестись можно на нейтралке без выжатого сцепления, если исправен диод; - На передаче с выжатым сцеплением при исправном концевике подножки; - Мот заглохнет если стоит на подножке и включите передачу.

На тросе есть стопорная шайба на одном конце, которая упирается в спидометр и не дает подниматься тросику вверк, посмотрите, может шайбу потеряли или с завода тросик вверх ногами поставили. А чему там ржаветь? У меня корпус редуктора пластиковый, кососубая пара не заржавеет, да и в смазке там все...

Я себе вот такие вот ставил H4-CREE-45W Мне света хватает, но у меня еще доп. свет стоит, который в стороны еще светит. Вроде не слеплю никого.

Можно не снимать, но в добавок ко всему нужно будет открутить болт снизу, который держит амортизатор, чуть приподнять амортизатор, чтобы масло стекать начало. А еще лучше сам амортизатор вытащить и тоже стравить с него масло, а то долго вытекать будет. Только при установки аморта обратно смотри, чтобы он пазом зашел в посадочное место. Если снимать с мотоцикла, то амортизатор можно не откручивать, а слить все масло через верх и поработав штоком амортизатора стравить масло и с него. И перед тем как перья будешь вытаскивать из траверсы, заранее ослабь верхние пробки перьев. Вот тебе видео на эту тему - Замена масла и сальников вилки мотоцикла Baltmotors BM Motard

Вот и мне интересно из-за чего так... Причем это только на показанном участке так, на остальной части поверхности они как новые... Cоветуете заменить? Обратился к токарю, выточил за 15 минут)

Вот и я наконец то добрался до вилки. Поменял масло, добавил "проставки". Сделал ревизию - многое не понравилось. Вообщем как по мне, но качество сборки хромает. Итак: 1) Вилка прошла пару тысяч. Вот такие вкладыши стоят. Масло старое слил светлое, получается вкладыши с задирами поставили на заводе или я хз, возможно виноваты заусенцы (см. пункт 2), но опять же повторюсь - масло слил светлое, т.е остатков от работающего напыления в масле нет...; 2) Маслостоки на пере были плохо обработаны, все в заусенцах (четыре отверстия ниже верхнего вкладыша). Заусенцы возможно царапали вкладыш-направляющую на поршне при разгруженной вилке.. Вдобавок под второй направляющей была алюминиевая стружка, которая царапала перо. А я все дмал откуда потертости на перьях берутся, вроде после каждой поездки протираю, да и пыльники проверял, все чисто там... Благо хоть не течет пока, сальники и пыльник и в норме; 3) Поставил проставки в вилку - пружины клапанов от волги змз-24Д, змз-2401, внешний диаметр - 36мм как у родных пружин вилки, только витки идут в противоположную сторону. Пружины нашел на сто, где занимаются в основном газами и узами... Возможно на первых змз-402 были такие же, после начали ставить уже двойные и у внешней пружины диаметр уже больше - 40мм. Еще похожие по размеру пружины видел в автозапчаятях на автобусы ПАЗ, но по отдельности не продавались, только голова в сборе))). Между пружинами поставил центрирующие проставки, чтобы пружины не вкручивались и не смещались. Залил в каждое перо 10W по 400мл. К слову сказать, с каждого пера слил около 450мл масла с вязкостью на глаз 5W-7,5W. Вилка стала немного жесче. Прелоад без седака уменьшился до 2 см, без проставок было на вскидку см 5-6. Покатаюсь, посмотрю как себя поведет, но не раньше чем через неделю(

Спасибо. Хм, наверное буду смотреть в сторону tourance next.

Появилась дурацкая мысль в плане траты денег зимой. Думаю заменить резину на metzeler lasertec 120/70-17 и 140/70-17. Щас стоковая duro 110/70-17 130/70-17 стоит. Весовых характеристик что-то на сайте не указанно... В основном эксплуатация город + сухой грунт. Есть смысл?

:D перебор

Тоже видел такой способ, скребок из пластиковой бутылки делается.

Манжету в магазине я думаю подобрать можно, но на герметике даже лучше будет! Теперь тоже буду вилку перебирать. На перо попал свежий битум и дальше при работе вилки все это дело попало под пыльник ну и похоже под сальник, вилка немного потекла. Пружину клапанов ставил впритык без проставки? Я вот думаю через тарелки от той же девятки поставить. Просто как бы не вкрутились пружины друг в друга со временем.

Ну нет - так нет, редиска он!

Предпоследнее сообщение, там еще рабочая ссылка на gn250 осталась, проверил перед тем как давать ссылку.http://tu250riders.com/viewtopic.php?f=2&t=530&p=2689&hilit=service+manual#p2689