Alexey Yarik
-
Постов
5 087 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
33
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Сообщения, опубликованные Alexey Yarik
-
-
Саш, а почему бы и нет?))) Но тем не менее я жду ответа от вас опытные товарищи на мои два вопроса, поделитесь опытом с новичком, у которого мото стаж 32 года)))
-
Добрый вечер всем, добрый вечер Александр Константинович. У любого мотоцикла есть недостатки, благодаря личному опыту форумчан и форуму в частности, мы выявляем и переделываем косяки, по мере возможности. Когда я брал Китайца, я знал на что иду. Тем не менее вопрос ставлю остро))) Какой средний пробег нашего Китайца при бережном отношении ( в КМ) и на сколько он надежен, если ехать на дальняк, ну скажем из Иваново до Москвы и обратно, в сумме получается 600 км?
-
Сделал вывод - ттра нашего хватает на 10000 км и 1,5-2 сезона при регулярном отжиге ))) Далее одни ремонты....
Ирбис - это неспешные покатушки вокруг дачи. Поездки на рыбалку, охоту. за грибами и ягодами. При более сильных нагрузках ему приходит КИРДЫК! .
Только хотел поднять эту тему, но она сама поднялась. У меня вопрос к тем, то пользуется ИРБИСОМ или аналогичным мотоциклом давно. Если мотоцикл не насиловать, не отжигать на заднем колесе и не прыгать с двух метровых трамплинов, а использовать как обычный мотоцикл, по асфальту и с умеренной ездой по пересеченной местности без фанатизма, с бережной обкаткой, ну и с нормальным уходом, то есть своевременное ТО, как долго он проходит в километрах?
-
За информацию по двигателям спасибо. У нас масло МОТЮЛЬ видел только в литровых канистрах.
-
Окошко есть, значит надо на всякий случай купить пару литровых канистр масла.
-
Так как к мотоциклу не прилагался мануал, а только книжка в три страницы, то у меня будут периодически возникать вопросы и возможно глупые, вы уж не ругайтесь. Собрался поменять масло, отсюда вопрос: Сколько масла входит в ДВС? На всякий случай напиши модель двигателя, а то может есть какое различие. ДВС 167 FMM-M с балансировачным валом.
-
Мочалка в масле это не фильтр, низкая способность к очистке, низкая пропускная способность....А оно это надо?
И да, а зачем весь этот колхоз, родные фильтрующие элементы есть в продаже, кого не устраивает -вариант с паралоновым фильтрующим элементом никто не отменял
Согласен, хотя советские мотоциклы с таким фильтром ездили по 20 лет и до сих пор можно встретить на дороге.
-
Звеньев 112 + замок!!!
Я это помню.
Вопрос ко всем, а какую лучше смазку использовать для смазки подшипников? Литол не предлагать. Почему спрашиваю, сейчас появилось много импортных смазок, может просто по старинке графитку или синюю автомобильную смазку для подшипников?
-
Мысли о обрывании шпилек звезды заднего колёса: Их рвет от знакопеременных нагрузок - ускорение и последующее торможение двигателем. У кого прослаблена сильно цепь или не снят роликовый натяжитель цепи, ударные нагрузки звездой по шпилькам возрастают. Вначале выбирается слабина цепи, а потом следует удар. Мораль: следите за правильным натяжением цепи.
Так же способствует обрыву, ослабление шпилек звезды, следить стоить и за ними.
-
Сергей, спасибо. Посмотрел, там почему то 520 только на 104 звена, а мне надо на 112. Нет, вру, нашел и на 112. Только всем разница, там много ценовых категорий и все ДИДовские.
-
. Купил такуюже только метал цвета за 3500 если интересно скину интернет магазин
Сегодня ко мне приезжал Александр Kuzkan Сделал осмотр моего мотоцикла и сказал, у меня 520 цепь, 120 звеньев, ведущая звезда 12 зубов, ведомая 38, за что ему огромное спасибо. Беда в том, что я пока не умею заказывать в инете, но надо учится, так что кидай ссылку.
-
Так как про наш мотоцикл информации очень мало, я что то нашел в инете, что то слизал с нашего мото брата ИРБИСА ТТР 250Р, т.к. они очень похожи и многие запчасти подходят, но перед подбором, все равно надо перепроверит. . Выкладываю в этой теме, что то вроде не большёго ФАКа, постепенно, по мере поступления новой информации буду добавлять.
motoland xr250 enduro копия"honda CRF"
Кроссовый мотоцикл торговой компании «Motoland». Оснащен надежным 4-х тактным двигателем объемом 250см3 с электростартером, 5-ти ступенчатой коробкой передач, передними и задними гидравлическими дисковыми тормозами, гидравлическим моноамортизатором. Отлично подойдет для езды по пересеченной местности и бездорожью.
Официальный сайт: http://www.motoland33.ru/#
Обзор: http://www.motoland33.ru/mototehnika/kross/prod-250_enduro.html
Отзывы: http://otzovik.com/reviews/motocikl_motoland_xr_250/
Как я уже говорил, похожий мотоцикл ИРБИС ТТР 250Р
FAO по мотоциклу Итбис ТТР 250 - 2(2013)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/
Motoland xr 250 часть 1 motoland xr 250cc тест драйв: http://avtovroom.ru/video/moto/motoland-xr-250-chast-1.html
Ремонт и доработка Motoland XR/MX 250
http://vk.com/topic-60575828_29366445
Ремонт и доработка заднего амортизатора
ОБКАТКА
Рекомендация: первые 150 км - не больше 4000 об/мин (50 км/ч), езда в основном по городу, на разгонах мог дать до 5000 кратковременно, разгоны медленные, как троллейбус, никаких резких откручиваний и обороты не меньше 3000, иначе плохо мотору
поменять масло на хорошее (я брал Мотюль 300V и на нём же всё время и ездил).
150-1000 км - не больше 5000 об/мин (60 км/ч), аналогично в основном по городу, поменять масло на 500 и 1000
1000-1500 км - не больше 6000 об/мин (70-75 км/ч), тут уже трасса пошла, но в основном всё равно город, поменять масло на 1500
1500-5000 км - не больше 7000 об/мин (80-85 км/ч), это почти везде уже ездил, оборотами особо не морочился, но максималку не давал. Масло каждые 3000 км
5000-60000 км - старался не давать больше 8500, стандартная скорость и обороты - 85-90 км/ч, 7500 об/мин. Но мог и до 9500 раскрутить. В общем, мотор не жалел.
Разборка двигателя на 60 тыс. км показала наличие в поршневой заводского хона. Все узлы мотора, кроме одного подшипника (из-за которого и разобрал) - в идеале.
Или, 0-500 км - не выше 4 передачи и 4000 об/мин, 40 км/ч. Трасса. То есть ездил туда-обратно с дачи в Москву почти на одних и тех же оборотах. Менять масло каждые 200 км. Следить за терморежимом, если обкатывать в жару (я ездил в +5, не грелся совсем).
5000-1000 км - не выше 4000 об/мин на 5 передаче (60 км/ч). На разгонах давал до 5000 об/мин. В основном трасса, но и по городу тоже. Масло поменял на 1000.
1000-1300 км - не выше 5000 об/мин на 5 передаче (70-75 км/ч). Разгоны - на тахометр особо не смотрю, но примерно 5000-5500. Никаких низких оборотов (не ниже 3000) и резких открутов газа. Аккуратно и медленно.
Ездить не выше 80 примерно до 3000 км, потом можно 90 и выше.
У первого мота стружки в масле не было. У второго есть металлическая пыль и её весьма много.
Вообще я придерживаюсь мнения, что мот обкатывается не первые 300 км, а до 10 тыс. км. Потом можно пулять на полную и не жалеть. До этого срока - лучше не гонять.Первый раз масло надо поменять в 0 км, второй раз в 150 км, потом в 300 км. Слить заводскую стружку. Потом расскатывать по 500 км. Обороты до 500 км держать на 4 тысячах, потом на 5 тысячах и т.д. По 500 км. И обкатывать не менее 2000 км. После тысячи пробега - не более 6 тысяч оборотов. Масло синтетика 10W 40. Мотюль 5100. Китай ДВС 4-ёх тактник это 40-50 тысяч пробега. Так и есть середняк. Бывают и китай движку которые ходят по 70 тысяч.
Так что хотя мнений и много по обкатке, но все они очень похожи.
КЛАПАНА:
Тепловые зазоры на мотоцикле MOTOLAND MX/XR 250
Впуск___0,05; Выпуск___0,07;Регулировка клапанов на Ирбис TTR250r:
http://youtu.be/ACU9yvt1c8oЦЕПЬ И ЗВЕЗДЫ:
У нас в стоке 520 цепь, ведущая 12 зубьев, ведомая 38. Подсчитать звезды....к нашему подходит стандартная ижевская 102+замок.
При использовании данного комплекта нужно будет модифицировать (обрезать) крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования, но будут видны провода и датчик скоростей.
При эксплуатации в дальняках и по асфальту, не китайской ведущей звезды хватает на 40 тысяч. а задней хватит на 80. Подшипник звезды развалится. а зубья будут нормальные. Цепь должна провисать при нагрузке второго пассажира. Поэтому тянется неравномерно от неправильной регулировки.особенно на лежащих полицейских. Далее... Если ставишь японоцепь.то китайзвезды в лучшем случае хватит на 10-12 тыщ. км пробега. Калёная чёрная звезда к калёной чёрной цепи. а белая - ко всем цепям. 3-ий пункт. Если износ цепи больше половины.то она начинает жрать звёздочки. Я ставлю фирменные ижевские(а не сырой брак.что в продаже) и выкидываю через 8-10 тысяч на половине вытяжки. Проще цепь выкинуть.чем подходящую звезду найти. Звёзды у меня с усилением. После 18-20 тыщ переворачиваю. предварительно сточив усиление болгаркой со шлифдиском или наждаком. Звёзды JTF.что есть в продаже на моих валах болтаются. Рассчитаны на япономото. Подкладываю сзади-по ходу сапожные калёные гвозди(чтобы не было биения) и прижимаю головки гвоздей фиксирующей шайбой звезды. СМАЗКА Болончика хватает на 10 тыщ пробега. Смазываю через 400-500 км пробега. И после дождя когда цепь подсохла. И ЖДАТЬ 20-30 минут пока не загустеет. Иначе вся смазка - на на тормозном диске. МОТЮЛЬ и белый.чтобы было видно где мазал. Брал 2 раза Ликви - плохо застывает и разбрызгивается. Меняйте цепи.а не звёзды. Самая дешовая Японоцепь стоит как 10 ижевских. И их хватит на 80 тыщ пробега.выкидывая их на половине полной вытяжки.
ПРОТЯЖКА СПИЦ:
Как готовят мотоциклы к мотоуроссу а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг.
Регулировка спиц
Заднее колесо
http://video.yandex....ko-eger/view/1/Переднее колесо
http://video.yandex....w/2/?ncrnd=6214КАРБЮРАТОР:
О карбюраторе: Снял карбюратор. Разобрал, промыл, продул. Уровень был выставлен правильно - при перевернутой крышке, поплавок ПАРАЛЛЕЛЕН плоскости разъема крышки. Запорный клапан герметичен. Герметичность клапана проверяется просто - перевернули карбюратор, присосались к штуцеру по которому поступает в бак бензин и заткнули языком штуцер - сразу почувствуете держит клапан разряжение или нет. Главный топливный жиклер - маркировка 110 - у родного карбюратора диаметр жиклеров указан в сотых долях мм. (у Микуни - по проливу см\куб,) жиклер холостого хода - маркировка 38 . Жиклеры вывернул, прочистил остро заточенной палочкой, продул и установил на место. Изолятор свечи был немного черноват - богатая смесь. Игла стояла на самой нижней проточке. Переставил фиксатор иглы ВЫШЕ СРЕДНЕЙ на одну проточку - не на одну проточку от того как было установлено на заводе, а выше средней на одну проточку (езжу с таким положением фиксатора - всё замечательно . мой вес 110 кг).
Кто думает "играть" жиклерами, то знайте: К нашему карбюратору замечательно подходят по резьбе гл. топливные жиклеры от самар и жигулей. Маркировка на них тоже в сотых долях мм.
О ГЕРМЕТИЧНОСТИ впускного патрубка: Из впускного патрубка достал резиновое кольцо. В канавку залил герметика и провел по канавке мизинцем со слабым нажатием. Лишний герметик удалился и получилась канавка меньшей глубины. Как только герметик немного застыл, вставил резиновое уплотнительное кольцо и притянул патрубок болтами к цилиндру. Резинку уплотняющую соединение карбюратора и патрубка смазал полмиллиметровым слое герметика, дал немного схватиться и притянул карбюратор к патрубку. Ранее по этой плоскости был просос воздуха - остался пыльный след. Следите , чтобы даже мельчайшие капли не выдавились внутрь патрубка. Если это произошло, то удалите выступившие капли - воздушный канал должен быть чист. Теперь между цилиндром патрубком и карбюратором всё идеально - прососа воздуха нет - проливал бензином на работающем двигателе.
Как НАСТРОИТЬ наш простейший карбюратор: Заводим двигатель. Прогреваем до рабочей температуры. Винтом количества холостого хода (сокращенно Х.Х) - боковой винт, устанавливаем обороты в пределах 1700-1800. Потом винт качества - состава смеси холостого хода - маленький вертикальный, начинаем завинчивать (когда его завинчиваем, то смесь ОБЕДНЯЕМ бензином). Как только обороты начнут падать, немного открутить до устойчивых. Опять винтом количества подогнать обороты Х.Х до 1700-1800. Второй раз винт качества начинаем заворачивать и как только опять начнут падать обороты, немного вывернуть винт до устойчивых. Опять - окончательно винтом количества выставить обороты Х.Х 1700-1800. Всё - Х.Х оптимален! На этом заканчиваем с Х.Х и переходим к гл. дозирующей системе. Она тоже у нашего карбюратора простейшая. Сели на мотоцикл, проехали 10-15 км. Остановились. Вывернули свечу. Если изолятор свечи коричневый, черный, то снимаем дроссель с карбюратора и переставляем фиксатор иглы на более верхнюю проточку - этим опускаем иглу в колодец. Проезжаем ещё 10-15 км. и опять отвинчиваем свечу. Смотрим на цвет изолятора. Если он светло-серый или светло-коричневый, то на этом успокаиваемся! Не ПУТАТЬ цвет изолятора нашего четырехтактного двигателя с цветом изолятора двухтактного двигателя. Коричневый цвет изолятора свечи для двухтактника - это нормально, а для четырехтактного - это богатая смесь. В двухтактнике масло входит в состав смеси и сгорая дает более темный цвет изолятора свечи, а четырехтактник (наш) питается ЧИСТЫМ бензином. Для дотошных: Следует переставлять иглу все ниже и ниже - пока не почувствуете, что мотоцикл теряет тягу. Тогда поднимите иглу на одну проточку и у вас будет минимальный расход топлива при почти оптимальном качестве. Не увлекайтесь - так как у нашего карбюратора нет экономайзера мощностных режимов - вакуумного ускорителя и нет механического ускорителя, то чрезмерное обеднение как Х.Х так и гл. топливной системы приведет к провалу при трогании.О ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ и её предназначении: Рычаг вверху - для запуска холодного двигателя в холодную погоду. Рычаг в среднем положении - для запуска в теплую погоду холодного двигателя. Рычаг в нижнем положении - для езды на прогретом двигателе. Пример правильного использования воздушной заслонки (в простонародии - подсоса) на правильно настроенном карбюраторе:
Утром было прохладно. Двигатель заводился и глох при горизонтальном положении рычага подсоса на карбюраторе (воздушная заслонка открыта наполовину). Поднял рычаг вверх - максимально закрыта воздушная заслонка и только после этого двигатель заработал ровно. Раньше (с завода) в таком положении воздушной заслонки - рычаг вверху, двигатель заливался бензином и глох. Приходилось переключать рычаг в среднее положение. Это говорит о том, что теперь карбюратор настроен правильно. Завожусь при полностью закрытой воз. заслонке, через минуту включаю среднее положение и ещё через пару минут опускаю рычаг вниз - полностью открываю воздушную заслонку. Мотоцикл едет хорошо, провалов нет
P.S-1 - Перед регулировками карбюратора проверьте герметичность соединения карбюратора с впускным патрубком соединение между патрубком и цилиндром. Если будет просос воздуха в соединениях. то вся работа пойдет на смарку.
P.S-2 - У меня сейчас фиксатор иглы стоит на одну проточку выше средней. Двигатель работает хорошо. Провалов нет, НО я просверлил все перегородки глушителя длинным сверлом диаметром 14 мм, - от выхода до входа - чем улучшил продувку в камере сгорания.
P.S-3 - Проверьте положение коммутатора под седлом. У моего мотоцикла коммутатор был установлен так, что перекрывал половину входных отверстий воздушного фильтра - не давал "дышать" двигателю. Пришлось его переставить подальше от входных отверстий и закрепить пластиковыми стяжками.
Таблица пересчета диаметра жиклеров по проливу и сотых долях мм: http://i27.fastpic.r...7ff58f6e3c6.jpgСТУПИЦА:
В задней ступице стоят сальники 28x42x7 и 27x47x7.
Сальник 28x42x7 стоит со стороны звезды. Его можно купить в любых автозапчастях, где есть запчасти для жигулей. Этот сальник уплотняет передний торец коленвала ВАZ
В FAQ есть информация, что этот сальник желательно заменить на 27x42x7, тогда втулка будет более плотно заходить в сальник и уменьшится попадание грязи и песка в ступицу. Такой сальник (27x42x7) стоит на выходном валу редуктора Honda Lead 90 и в запчастях проходит как "Сальник вала заднего колеса Honda Lead 90"
Вторая манжета ступицы (27x47x7) - это иномарочная деталь, уплотнение распредвала для Citroen, Peugeot и ещё кучи разных машин. Деталь ширпотребнейшая и её валом везде, она ставится на много двигателей.ЗАДНИЕ ТОРМОЗА:
Кто-то жаловался на быстрый износ/заклинивание тормозных колодок...Наверняка есть проблема в регулировки зазоров( это одна из нескольких причин) между педалью заднего тормоза и штоком толкателя главного тормозного цилиндра(ГТЦ) (из-за отсутствия зазора поршень главного тормозного цилиндра получается чуть нажатый, перекрывая перепускное отверстие, в итоге- в процессе езды тормозная жидкость из-за постоянного контакта колодок с диском нагревается, расширяясь давит на поршень/поршня рабочего тормозного цилиндра вместо того, чтобы свободно выйти в бачек ГТЦ
Начнём: Задний тормоз, стрелкой указан упорный болт тормозной педали. Данный болт ослабляем чтобы между педалью и этим болтом был зазор примерно 2 мм, если не получается, то ослабляем контргайку на штоке толкателя и закручиваем вилку штока добиваясь нужного зазора...
В случае с передним тормозом имеет место некачественно изготовленная ручка ГТЦ (заусенцы, дефекты литья и прочее..) Ручку надо подточить в местах указанных стрелками (или-или)
.Ещё одна из вероятных причин подклинивания это тугой ход поршней тормозного цилиндра.Лечится это так: снимаем рабочий цилиндр с мотоцикла, снимаем скобу, выкручиваем два болта фиксирующих колодки( ВНИМАНИЕ! Не потеряйте противоскрипную пластину,) с помощью сжатого воздуха выдавливаем (ВНИМАНИЕ!!! Поршни фиксируем каким либо предметом-тряпкой , фанеркой или ещё чем нибудь ,ибо поршни вылетят с большой скоростью и возможны травмы, потери деталей и прочие неприятности!) Смысл всех этих действий-смазка резиновых манжет внутри рабочего цилиндра. Короче смотрим(слева на право) фото:
На третьем фото резиновые манжеты смазываем силиконовой смазкой ( аэрозоль, смазку для интимных утех и прочую..) и вставляем поршни на место( Поршни должны быть абсолютно чистые!!!)
На четвертом фото- наносим тонкий слой консистентной смазки ( в идеале специальную смазку для тормозных систем с содержанием меди) на противоскрипную пластину в месте контакта ушек тормозных колодок.
На пятом фото- смазываем болты тонким слоем смазки, вставляем колодки, наносим по капле фиксатор резьбы на резьбу болтов и затягиваем.
На шестом-смазываем литиевой смазкой направляющие пальцы скобы и вставляем в суппорт, следя за тем ,чтобы резиновые пыльники сели в проточки пальцев.
Ставим всё на место, прокачиваем тормоза и наслаждаемся четкой работой механизма!
МОТО РЕЗИНА:
Чем шире резина, тем она тяжелее и тем сложнее ее провернуть, это увеличивает нагрузку на узлы мотоцикла. Я выбрал Мишлен Т63, фото в инете полно, на асфальте ведет себя изумительно, терпима на бездорожье должна быть, протектор достаточно глубокий, очень хорошие отзывы про нее у турэндурщиков, пробеги по 10-15 тыс.км. Но перед я бы тоже рекомендовал поменять, так как от него зависит торможение, а разница в торможении между стоком и мишленом как небо и земля. По размеру рекомендовал бы максимум заднее 120/80, переднее 90/90, если дороговато (как в моем случае), то можно взять 100/80 и 80/90 соответственно, только передаточное число увеличится, мот станет медленнее и тяговитее.
Стоковая передняя при резком торможении на асфальте начинает скользить, теряешь контроль, а замедление слабовато, на мишлене мот вгрызается в асфальт и замедление гораздо сильнее, быстрее остановишься, больше шансов не попасть в дтп.ВИЛКА:
Сверху где руль-там две большие гайки-это заглушки перьев вилки!Они закручены при помощи лака и держатся очень прочно-их открутить не легко но можно!!После того как их открутить,там внутри будет шток,он закручен в эту пробку и законтрогаен гайкой!!Отпускаем гайку и начинаем крутить ее вниз!!!Пружина начинает натягиватся повышая тем самым жесткость вилки(у меня там было около 10ти см.резьбы - можно натянуть довольно жестко)но надо не забыть потом эту гайку зафиксировать на штоке,иначе она потом может отпустится назад!!!Я таким образом поднял жесткость вилки и он только чуть чуть подо мной просаживается!!!
ГЛУШИТЕЛЬ:
Кратко по памяти напишу: Высверливаешь эл. заклепки на корпусе глушителя. Отрезаешь заднюю и переднюю крышки. Выкидываешь все "кишки" старого глушителя. Берешь перфорированный отверстиями диаметром 3-5 мм. стальной лист толщиной 1-1,5 мм. Сворачиваешь в трубку диаметром... по-моему - если память не изменяет 35 мм. Стык листа провариваешь аргоном. Получается перфорированная трубка . Привариваешь её к отрезанной у самой передней крышки выпускной трубе - к этому отверстию. Далее, изготавливаешь две металлические - стальные шайбы из листа 1-1,5 мм. толщиной. Шайба должна быть внутренним диаметром равна перфорированной трубе - ибо одеваться шайбы будут на неё. Наружный диаметр шайб должен быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы корпуса глушителя. Одеваешь шайбы на перфорированную трубу. Привариваешь к перфорированной трубе. Шайбы должны разделить длину корпуса глушителя примерно на три части. Лучше чтобы расстояния были немного разными - не раскачаешь резонанс. После этого у тебя как-бы образуются три примерно равных отсека. В каждом отсеке металлической сеткой с ячеёй 1х1 мм. обмотаешь в два слоя перфорированную трубу и закрепишь скрутками из стальной проволоки. Сетку лучше использовать из нержавейки или латунную - жить будет дольше. Далее плотно обматываешь керамической ватой. Наматывай больше. Далее всю эту "колбасу" обматываешь обыкновенным скотчем. Ты должен обматывать скотчем прикладывая значительные усилия спрессовывая эту "колбасу - она должна с натягом влезть в трубу корпуса глушителя. Скотч со временем выгорит - за него не волнуйся. Зато он позволит очень хорошо уплотнить вату. Далее, завариваешь отверстия от высверленных тобой эл. заклепок в наружной трубе корпуса глушителя. Одеваешь трубу корпуса глушителя на "колбасу", одеваешь заднюю крышку на перфорированную трубу и завариваешь все разрезы глушителя. После этого отрезаешь перфорированную трубу торчащую из задней крышки и на её место привариваешь аргоном трубу обыкновенную равного внутреннего диаметра отрезанной перфорированной. Вначале можешь приварить трубу дл. 200 мм, а потом укорачивая её болгаркой найти оптимальный вариант по скорости и тяге.
Напоминаю, написанное выше, что то мое, что то, цитаты других мотоциклистов, не посчитайте за плагиат, для людей стараюсь и слава мне не нужна.
По мере возможности информация будет пополнятся, может кому и пригодится.
-
9
-
-
Капитан, я тоже удалил около 200-от постов, инет работает ужасно медленно. Пусть пишут, втроем справимся.
-
Чудило ты Олег!. С меня шашлык и забыли! :)
Мудрые слова, Олег, прислушайся!
-
Дык у Yarika может уже стоит 520я, ему мож и не нужен переходник.)) я ниче не путаю? У тебя же не Ирбис?
У меня МОТОЛЭНД XR 250 ЭНДУРО. С виду похож на ТТР 250, но это только с виду наверное. Я сфотографирую звезды и цепь, выложу на форум, может наглядно кто опознает, что за зверь.
-
1
-
-
Капитан Улитка Случайно нет каталога запчастей на двигатель 167 fmm-m и Motoland xr 250 ?
-
Да не в деньгах дело, хочу поставить цепь ДИД, но что бы ее купить надо знать какую покупать. Сейчас сходил посмотрел на заднюю звезду и цепь, ни чего там не написано, по крайней мере я не нашел, будет время, сниму левую крышку ДВС и заднее колесо и цепь, посчитаю зубы, звенья, на всякий случай сфотаю и с вашей помощью буду искать и цепи и звезды в запас. Для начала надо определиться, какая цепь-520, 480, или еще какая. Еще надо сразу прикупить тормозные колодки.
-
Ездил сегодня в мото магазин, хотел купить ведомую и ведущие звезды, в прозапас, да и цепь надо нормальную прикупить. Продавец мне задал вопрос: А какой шаг у звезд и цепи? А я и не знаю. Может кто подскажет, как вообще выбирать цепь, по количеству звеньев или еще какие критерии есть?
-
10-11, но могу ошибаться, 8 допустимо, ехать можно, о кап ремонте думать рано.
-
SHEL Спасибо за свою идею, я тоже в настоящий момент изобретаю похожую конструкцию на басе автомобильного домкрата.
-
Да я тоже так думал, и еще, если промыть керосином, то даже при дальнейшей заливки нового масла первые обороты двигателя будут по сухому, т.к. масло не успеет пройти по каналам и смазать все необходимые трущиеся поверхности. Мне кажется, что есть два выхода, или промыть ДВС промывочным маслом или на первых километрах почаще менять масло в двигателе. Я выбираю второй способ, то есть на новом двигателе сразу же, как привез из магазина сливаю заводское масло, заливаю новое, проезжаю 150 км, меняю, следующая замена в 300 км, 600 км, 1000 км, в дальнейшем буду менять через каждые 1000 км, но можно увеличить диапазон до 1500 км- 2000 км, это уже выбирать каждому самостоятельно..
-
1
-
-
Что то я так и не понял, при первой замене масла керосином ДВС промывать можно или нет? Тоже хочу поменять заводское масло, пробег на мотоцикле 700 метров.
-
Доброе утро всем и хорошего дня.
Привет, Алексей! Ведущая звезда - 17 зуб., ведомая - 50.
Спасибо Александр.
Efik Спасибо, нашел.
Эта цепь подойдет? DID 428VX-132
-
Вопрос, На сколько звеньев стоит цепь на Ирбисе? Задумался всерьез поменять цепь, Хочу взять DID, по посмотрев на сайте, там много вариантов и модификаций, какую выбрать не знаю. Так же интересует количество зубьев на ведущей и ведомой звездах?
Выбор Эндуро Kayo super T2 или Motoland xr 250
в Сравнение и выбор мотоциклов
Опубликовано
БУшный Японец дорог в ремонте, я понимаю, что они намного меньше ломаются, но рано или поздно сломается любая техника. Когда я брал Китайца, я рассматривал его ремонтопригодность и знал, что ремонт неизбежен.
Я ни чего плохого не хочу сказать в адрес ИРБИСА, но когда покупал МОТОЛЕНД xr250, то мне в магазине сказали, что у ИРБИСОВ слабая рама, у МОТОЛЕНДА уже сделаи работу над ошибками, хотя у ИРБИСОВ 2014 года возможно тоже этот косяк исправили.