егерь Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 (изменено) В данной теме будет выкладываться информация о мотоцикле Irbis TTR 250-2 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2yrSW2jPH6g Основная тема для обсуждения: IRBIS TTR 250 (2013)Каталог запчастей от официальных продавцов в России Оглавление темы1. ТТХ мотоцикла2. Габариты упаковки3. Сборка мотоцикла3.1 Традиционная сборкаЧасть разЧасть два3.2 Сборка по методу Дырчика (много букв)Часть раз | Часть два | Часть три 4. Полезные советы, модификации, тюнинг, ремонт, обслуживание4.1 Аналоги запасных частейАналоги свечейАналоги свечей на 16 ммЗамена рычагов сцепления на короткие Звезды, цепиЗвезды. Еще аналогиЗвезды. Еще аналоги от Минска АМОРТИЗАТОР YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05YSS MZ506-310TRL-04-XYSS MZ506-310TRL-04-X (дополнительная информация по установке)МОНОамортизатор HOX 1000 V `03 MZ506-330TRL-17Замена заднего амортизатора на DNM-MK-AR-310Установка заднего амортизатора от VFR800Установка заднего амортизатора от какой-то табуреткиПеределка амортизатора от нивыПеределка заднего амортизатора от Урала на ИрбисДоработка и установка амортизатора от XR250Ремонт амортизатора от KayoРазбираем родной амортизатор ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Переделка воздушного фильтра из нулевика в нашВнедрение в родной фильтр поролонаВнедрение в родной фильтр поролона и тканиЕще один фильтр из поролона (скутерного)Установка фильтра от Волги с 402 двигателемЗамена бокса воздушного фильтра. Часть 1Замена бокса воздушного фильтра. Часть 2 Подшипники, сальники ступиц (передние, задние)Подшипники рулевого механизмаСальники ведущей звезды и вала КПП Сборка заднего ГТЦ Тормозные колодки ( задние) Тормозные колодки передние4.2 Обслуживание и ремонтРемонт двигателя, фото разобранного, инструкцииСхемы разбора двигателяРегулировка клапанов и настройка карбюратора с ускорительным насосом(видеоинструкции)Определение проблем с питанием по состоянию свечиНастройка карбюратора Обслуживание спицЗамена масла в перьях вилкиЗамена резины\Снятие колесПеремотка генератораНастройка привода спидометра Натяжка цепи ГРМ 4.3 УлучшайзингМеханизм для регулировки угла фарыУстановка зарядника для навигатораРассверливаем глушительПрямоток из штатного глушителяФото установки глушителя с ттр250 2012 г.в.Доработка сливного болтаУстанавливаем магниты на сливные болты и пробку фильтраЗащита картераЗащита картера от BMW F800GS AdventureЗащита картера от классики Ваз 2101-2107Защита картера от классики Ваз 2101-2107 (крепление шпильками) Ставим защиту перьев вилки наоборотХодовые огни из светодиодовКороткий список модификаций от grot777Переделка маятника на подшипники 6202 РОЛИК ЦЕПИЗамена натяжного ролика цепиИзготовление натяжного ролика цепи из мебельного колесаИзготовление ловушки цепи (взамен натяжитея) 5. Разное Электрика на мотоциклах и скутерах Отличное пособие по китайским мотоциклам. Может быть использовано для развязывания "holy war"ов и тонкого троллинга форумчан :)Расчет необходимого объема масла для амортизатораПоложение заслонки карбюратораСправочник полезных ссылок DISCLAIMER:АДМИНИСТРАЦИЯ ФОРУМА, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИЛИ КТО-НИБУДЬ ЕЩЕ НЕ НЕСУТ НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОЙ В ДАННОЙ ТЕМЕ ИНФОРМАЦИИ.ВСЕ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К МОТОЦИКЛУ, ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! По всем замечаниям\дополнениям\пожеланиям писать в спортлото Обсуждаем нововведения в разделе Irbis TTR250R или модераторам раздела Antony3d и Moldovanin Change log 10.08.13 - создание темы11.08.13 - добавлено: ТТХ, информация о сборке15.08.2013 - Добавлено:- DISCLAIMER- информация по свечам, цепям, звездам, рычагам тормоза\сцепления- обслуживание спиц, вилки.- добавил раздел "Разное"19.08.2013 добавил информацию о замене амортизатора20.08.2013 добавлено Замена резины\Снятие колес22.08.2013 добавлено "Расчет необходимого объема масла для амортизатора"30.08.2013 добавлено "Замена бокса воздушного фильтра"- "Звезды. Еще аналоги"- "Подшипники, сальники"17.01.2014 Дополнил F.A.Q привел шапку в актуальное состояние28.04.2014 изменение по задней и передней звезды, доп. фото и ттх маятника29.04.2014 добавлено "Изготовление ловушки цепи (взамен натяжитея)"05.05.2014 добавлено в 4.2 Определение проблем с питанием по состоянию свечи07.05.2014 добавлено в 4.1 про подшипники ступиц07.05.2014 сальники вала КПП и ведущей звезды07.05.2014 добавлено в оглавление: свечи на 16 мм07.05.2014 добавлено в 4.1 ролик цепи из мебельного колеса08.05.2014 добавлено в 4.3 Короткий список модификаций от grot77713.05.2014 добавлено в 4.1 про воздушный из нулевика15.05.2014 добавлено в 4.1 регулировка клапанов (видео)20.05.2014 добавлено в 4.1 Доработка и установка амортизатора от XR250 и Разбираем родной амортизатор20.05.2014 добавлено в 4.3 настройка привода спидометра20.05.2014 добавлено в 4.1 внедрение в родной фильтр поролона20.05.2014 Подшипники рулевого механизма10.06.2014 Добавлено в 4.2 Ремонт двигателя, фото разобранного, инструкции10.06.2014 Добавлено в 4.2 Схемы разбора двигателя14.06.2014 добавлено в 4.1 Дополнительная информация по амортизатору YSS MZ506-310TRL-04-X18.06.2014 добавлено в 4.1 еще один фильтр из паралона18.06.2014 добавлено в 4.3 регулировка фары18.06.2014 добавлено в 4.3 Защита картера от BMW F800GS Adventure18.06.2014 добавлено в 4.3 Ставим защиту перьев вилки наоборот18.06.2014 добавлено в 4.1 МОНОамортизатор HOX 1000 V `03 MZ506-330TRL-1718.06.2014 добавлено в 4.1 Установка фильтра от Волги с 402 двигателем18.06.2014 добавлено в 4.3 Фото установки глушителя с ттр250 2012 г.в.20.06.2014 добавлено в 4.3 Переделка маятника на подшипники 6202 Изменено 3 августа, 2016 пользователем Гоша1001 добавление позиций в оглавление 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 (изменено) Техническая информация о мотоцикле:Марка и модель двигателя: Zongshen 165fmmТип и объем двигателя: 4т, 223 куб.см.Мощность двигателя: 11,5 кВт (7500)Максимальный крутящий момент: 17,0 (5500)Трансмиссия: механическаяКарбюратор: Keihin PZ30Коммутатор: SM, D98-1, LH, LihuaКатушка: SM, LH, LihuaСвеча (маркировка): D8RTCОбъём топливного бака: 12 лГабаритные размеры: 2085x820x1180 ммСухая масса: 125 кг (на раме написано 132 кг)Грузоподъемность: 150 кгШины (передние/задние): 2.75-21 / 4.60-18 (80/100-21 / 110/100-18)Ободья (передние/задние): 1.60х21 / 2,15х18Тормоза (передние/задние): дисковый (ZhengLing WY 250-3) / дисковый (ZhengLing WY 250-3)Звезды:- передняя 17 зубьев (код AFAM 20200-17)Внимание! Внутренний диаметр родной звезды - 17 мм (а не 18мм, как на картинке). При 18 мм, звезда будет посажена не до конца на внутренние пазы вала. Такая установка возможна, но как будет себя чувствовать китайский вал при такой посадке - вопрос пока открытый. Фото родной звезды: После 2500 км пробега: Соотношение цепной передачи при 428-й цепи у нас 50/17=2.941 это оптимально для покатушек по асфальту и ровному грунту/гравию, но все можно изменить заменой ведущей звезды: 17-зуб. Максималка: 105 км/ч крейсер: 85 км/ч. Плохая тяга на второй в сложных условиях. 3-я слишком быстра для леса. 5-я от 60 км/ч по асфальту отлично. 16-зуб. Максималка: 95 км/ч крейсер: 75 км/ч Недостаточная тяга на второй в очень глубоком песке, но ехать уже можно. По лесу можно комфортно ехать на 2-3-ей, 1-я хороша для крутого подъёма, трогания 15-зуб. Макс 80-85 км/ч, крйсер около 65 км/ч. Первая передачи очень короткая, вторая как первая на 17, на третьей можно даже трогаться :) а в условиях мокрого чернозема вообще с 1,2 сложно тронутся - закопаешься. Для путешествий в сложных условиях очень легко выбрать передачу под конкретную скорость/тягу. Скорости указаны по ГПС а не по родному врущему спидометру. - звезда задняя 50 зубов (код AFAM 10223-50)Замечание по задней звезде: родная задняя звезда имеет выпуклую внешнюю часть, соответственно, венец зубцов смещен где-то миллиметров на 5. При замене звезд и цепи на 520 изменяется соосность звездочек, т.к предлагаемые звезды - плоские. Получается, что у нас не 10223 (картинка выше), а 10216 (картинка ниже). И она, к сожалению, имеет только вариант с 50 зубами.10216И она же JTR271.50Это 223 Цепь: 428 шаг, 132 звена. Аналоги: D.I.D D428VX132, D.I.D D428NZ132 Руль, по приблизительным замером,- ширина 76 см,- высота 110 мм,- диаметр 22 смтолщина стали примерно 1,5-2.. на взгляд. Мятник: размер профиля - 30х50 мм.Еще фото и ТТХ маятника: Размеры: диаметр вала - 13,8 мм; внутренний диаметр выступающей втулки - 14 мм; Наружный диаметр выступающей втулки- 18,7 мм; внутренний диаметр трубы маятника - 26,4 мм; наружный диаметр трубы маятника - 30 мм. Размеры оси маятника: TTR250R (с ПТС) - М14х15х253 мм TTRP250 (без ПТС) - М14х15х260 Изменено 24 августа, 2014 пользователем Antony3d подбор ведущей звезды под конкретные задачи 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Размер коробки: длина - 1850; ширина- 490; высота- 860; вес 152 килограмма.Машина предпочтительнее газель или грузовичек маленький. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Сборка от Капитана Улитки По сравнению с ТТРом первого выпуска этот выглядит более гламурно.... Начинаем сборку. Достаем из картонной коробки, крепеж, пассажирские подножки, лапку КПП,зеркала. Снимаем упаковку (постепенно) с каждой устанавливаемой детали, всю сразу снимать не надо во избежании случайных повреждений. Начинаем с замка зажигания,т.к. крепление замка находится под приборной панелью...Во избежания откручивания болтов используем любой анаэробный фиксатор резьбы(разборный!) Наносим каплю фиксатора на кончик болта и вкручиваем на место Затягиваем с достаточным усилием, но без сатанизма, чтобы не сорвать резьбу! Замок закрепили, переходим к приборной панели.... С кучи разъемов снимаем резиновый гандон чехол, проверяем сразу все разъемы на предмет надежности соединения. И сразу разбираем по сторонам ручку сцепления с левым пультом(чтобы не было перехлестов троса сцепления и тормозного шланга Если нет пластиковых хомутов -ставим где надо! Панель приборов закрепили, переходим к рулю..Особое внимание уделяем крышкам стоек руля-точки должны быть направлены вперед! Руль сильно не затягиваем(затянем потом!) Ставим левый пульт. На верхней половине пульта есть непонятное технологическое окно (заглушка от него находится в крепеже) ставим сразу! заглушку, попадаем направляющим штырьком в верхней половинке пульта в отверстие в руле -собираем пульт. Ставим ручку сцепления. Опять обращаем внимание на крышку хомута-надпись и стрелочка должна быть направлена вверх! Регулируем положение рукоятки сцепления. При выжатом сцеплении конец(шарик) ручки не должен выступать за резиновую рукоятку, иначе при падении сломаем рычаг! Разобравшись с рулем и органами управления на нём переходим к фаре. Находим свободный(проверяем по цветам на фаре) разъем, подключаем к нему разъем фары., натягиваем защитный чехол на все разъёмы и ставим фару на место( три болта под шестигранник на 5) не забывая проверить наличие резиновых шайб под болтами. Переходим к переднему колесу. Не ленимся проверить подшипники на предмет смазки. Тонкой отверткой аккуратно снимаем резиновый пыльник с подшипника, смотрим-есть смазка-закрываем, нет -набиваем и закрываем.Применяем литиевую смазку (российский и украинский "литол" не рекомендую в ввиду наличия в нём воды (добавляют для увеличения веса , выдает мутный белесый цвет смазки) Смазываем кромку пыльника распорной втулки, ось колеса и проверяем/смазываем привод спидометра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Сборка от Капитана Улитки (часть 2) Проверяем затяжку и высоту(пробки перьев должны находится на одинаковой высоте-меряем от поверхности верхней траверсы, если перья на разной высоте, то переднее колесо будет стоять криво) перьев вилки в траверсах, Если понадобиться развернуть тормозной шланг( на моём мотоцикле понадобилось, т.к. некрасиво торчал над приборной панелью) выполняем следующие работы: сдвигаем резиновый чехол с болтового соединения тормозного шланга с машинкой, подкладываем тряпку под штуцер("тормозуха" весьма агрессивна к лакокрасочным покрытиям), ребрами, пузом или прочими организьмами надавливаем на тормозной рычаг(это делается для того , чтобы при отворачивании штуцера в систему не попал воздух)ключом на 12 отворачиваем штуцер, проворачиваем шланг в нужное положение и затягиваем (НЕ отпуская тормозную ручку!)Проверяем работу тормоза-если всё нормально-идем дальше. Проверяем затяжку болтов крепления двигателя ( в моём случае всё нормально)впереди.. И сзади.. А так же затяжку оси маятника(тоже не понадобилось) Мне понадобилось правильно проложить провода с выключателя стоп-сигнала Провода от ГТЦ должны идти так... Раз уж сняли сидение, то проверяем затяжку топливного бака, крышки корпуса воздушного фильтра... ...и крепления заднего крыла, а так же кронштейн крепления седла. Проверяем свободный ход тормозной педали (ЭТО ВАЖНО!!! ) с помощью болта-ограничителя делаем свободный ход тормозной педали в пределах 2-3мм(проверяется на ощупь), если этого не сделать будут клинить тормоза. Ставим сиденье на место , боковой пластик, прикручиваем зеркала.... И наслаждаемся хорошо выполненной работой! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Продолжение сборки мотоцикла ИРБИС ТТР 250 модельный год 2013г.Всем Доброй ночи или утра.Как я и обещал, делаю отчет по сборке ИРБИС ТТР 250 2013 года модельный ряд. Начал работу с передней части мотоцикла – снял перья, разобрал траверсу чтобы проверить смазку и был приятно удивлен - СМАЗКА ЕСТЬ !!!!! Но я добавил еще свою – литол 24.После этого я вставил перья и с помощью строительного уголка (плоскостью) выровнил их относительно верхней траверсы и закрепил в верхней части, далее закрепил нижнюю часть по переменно затягивая болты. На фото видно что болты от заводской метки ушли- затянул сильнее. Поставил руль но сильно не стал пока затягивать… Далее, поставил скобу крепления фары.После того как я установил руль, поставил скобу крепления фары, я начал заниматься электрической частью мотоцикла.Вынул весь пучок проводов в переднею часть и принялся устанавливать на руль ручки и блоки переключения света, габаритов, сигнала и так далее. Но и тут я решил вскрыть переключалели чтобы убедиться в наличье смазки – смазка есть но уж очень мало, её видно вокруг шайбы в виде белого налета, ну я и тут решил внести свою лепту- немного раскрутив фиксирующиц саморез, приподнял шайбу и папихал литола, после чего прогнал несколько раз переключатель и нанес смазки уже на трущиеся плоскости. Далее я проделал аналогичную операцию с другим переключателем, смазав ручку газа, пролил трос газа вдешкой и все установил на руль !!!еще фотоДалее на этом мой вчерашний вечер (29.06.20130 закончился и придя домой я составил небольшой списочек что мне завтра купить…Настал второй вечер (30,06.2013) сборки моего ИРБИСенка)))Несколько часов я посвятил рынку и автомагазину..1. Болт М8, шайба, гровер – 2шт. (нержавейка)2. Болт М6, шайба, гровер – 4 шт. (нержавейка)Итого : 170 руб. 00 коп.3. Хомутики пластиковые черные – 1 пачка.Итого: 100 руб. 00 коп.4. Гайка с тифлоновым фиксатором, шайба – 2 шт. (перед и зад на ось)Итого: 24 руб.00 коп.5. Резьбовой фиксатор, мовиль аэрозольный, пару монтажек для разбортовки колес, ключик на «5»Итого: 507 руб. 00 коп6. Лейкопластырь на матерчетой основе шириной 3 см – 2 шт.Итого: 90 руб. 00 коп.Итого по затратам : 891 руб. 00 коп.На фото видно отличие родных болтов от купленных. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Я продолжаю рассказывать и показывать дальнейшую сборку ИРБИСенка 250.. И так, рассказываю и показываю для чего эти все болтики, винтики ключ, хомутики.. Болты М8 я применил вместо стандартных для крепления переднего тормозного суппорта к вилке, болтики с граверами и шайбчьками я применил вместо стандартных под ответрку крест на М6 с головкой под ключ. Резьбовые соединения я прошел мавилем перед тем как вкручивать болтики… Перед установкой защиты вилки я смазал направляющую литолом, отрезал кусочек кембрика который был надет на тормозной шланг, опустил его вниз, примерил где возможно место трения и закрепил хомутиками, чтобы он (кембрик) не сошел с нужного мета. Далее все проложил и закрепил.. на фото все видно о чем я только что рассказал… Далее я занялся электрикой-прокладкой проводов и так сказать усовершенствованием разъемов. Начал я с руля и переключателей. Проводку идущую от рулевых переключателей я крепил хомутиками прямо к рулю, маленькие клемничьки от переднего тормоза и звукового сигнала я сделал таким образом – натянул на них кембрик и затянул хомутиком , с эстетической стороны смотрится вроде не плохо, а про функциональность не могу сказать, но мысленно думаю что тоже хорошо..!!! На фото это все видно отлично . Далее, я все клемники вытащил наружу (в зону фары), да, забыл сказать, что все клемники я разъединил предварительно пронумеровав, далее, смазав литолом разъем «мама» и соединял клемник и так проделала со всеми, далее, я закрепил хомутиками чехол на толстом пучке пучок проводов идущий снизу и выходящий между баком, упаковал в него все клемники – словно картошку в мешок..) , подсоединил фару, подключил аккумулятор.. И вот чудо, оно все заработало !!!!!! После всех этих кульбитов, я установил фару и закрепил . Сделал повторное включение и проверку всех электрических приборов – ВСЕ РАБОТАЕТ !!! Уже ночь и я решил заняться передним колесом, протяжкой спиц и замены флиппера. На все спицы я наклеил бумажный скотч чтобы номеровать спицы. Прочитав несколько статей о протяжке спиц, я остановился на совете как готовят мотоциклы к мотоуроссу а именно – пометил спицу номер 1 подтянул ее и отсчитав четыри спицы, начал подтягивать пятую и так поступал пока ярлык с номером 36 (это количество спиц) не встретился с цифрой 1 обойдя весь круг. Результат есть !!! Далее, я вместо резинового флиппера намотал медицинский лейкопластырь (матерчатый) укатал 1 рулон полностью и половинку второго – это примерно 7,5 метром погонных ушло всего. Потом прорезал отверстие для соска и собрал покрышку с камерой. Далее я хотел вынимать подшипники для замены, но обнаружил, что подшипники уже стоят закрытого типа, чему я был рад..!!!! Все смазал, установил колесо на место, поставил новую гайку с тифлоновым фиксатором на ось колеса, поставил подкрылок ! Потом я нашел себе еще один «гемор», решил пролить мовилем все наружние головки спиц, повторил это пару раз со всем спицами пока не образовалась залитость как воды в стакане, утром следующего дня (01.07.2013) я повторил опять эту процедуру. Теперь я уверен что спустя время я смогу произвести протяжку спиц без всяких на то проблем . УРА !!!!!! ПЕРЕД СОБРАН ПОЛНОСТЬЮ !!!!!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 И так, день четвертый (вечер) и завершающий !!! После того как я выспался 02.07.2013., составил списочек и опять рванул в автомагазин и аптеку – в аптеке я прикупил два шприца по 20 миллиграмм и катетор, после чего отправился в автомагазин, там я прикупил – каленый болт М6, граверную шайбу под болт М6, два болта М8, две шайбы под болт и две гайки с тифлоновым фиксатором, тормозную жидкость и смазку цепи, фильтр тонкой отчистки топлива, а в гаражах у ребят взял трубочку для промывки испарителя кондея для машин. Что я из этого всего сделал – один шприц я приспособил для долива тормозной жидкости в расширительный бачок, другой про запас, хотя я хитрю… для дела, но об этом позже. Далее, я отсоединил трубку бензопровода, от фильтра отрезал небольшой кусочек и вставил в трубку, с другого конца вставил небольшой прозрачный кусочек трубки от промывки испарителя кондея, подсоединил к кранику и все это затянул хомутиками. Далее, я решил поменять болты М8 на амортизаторе и сидя куря вертел болты в руках – родной и новый и обалдел когда увидел на головке болтов маркировку прочности ???!!!)))) на китайском она была 9,8 а на российском 8,8.., естественно я оставил родной и поставил только новую гайку с тифлонкой… верхний не стал менять.. и соответственно нижний болт промазал мовилем внутри и затянул. Потом был рад тому, что продовец хоть молодой но оказался или знающим или просто добросовестным парнем, подобрал болтик М6 для лапки переключения передач отлично!!! – по общей длине и по длине резьбы.. пустячок но приятно !!! Далее, пришли мои родные и любимые дочурка и жена, дочурку я усадил на мотик(он на подставке) и мы начали процедуру прокачки тормозов ! Прокачали перед – 3 раза и зад 3 раза, отрегулировал упор педали заднего тормоза, промовилил сверху резьбы на прокачках (на суппортах) и вроде все готово… А теперь о том, зачем мне нужен был второй шприц !!! Я проверил масло в движке и закачал "кондиционер металла" ER. Кто бы чтобы не говорил, но я им пользовался около 5-6 лет и результат был на лицо, может масло лил хорошее, а может и то и другое- старенькая моя пятерка пробежала 190 тысяч, не жрала не масла, не бензин, не дымила и не пердела. Жаль продал ушлепану-машина за год была убита((( Так что есть вера в это «чудо» Залил бензин в бак и попробывал завети… ни чего не получилось ((( внимательно посмотрел на фильтр –Я «лошара» не открыл краник..))))) Ну потом когда я открыл краник, бензин красиво потек в него ))) Прошу дочку сделать повторный пуск.. ИВОТ ОНО ЧУДО !!!!!!!!!!!!!! ЗАРАБОТАЛО !!!)))))))))))))))))) УРАААААА !!!!!!!!!!!!!!!!! После чего я мотор заглушил по причине стендовой обкатке. Ну моим девушкам это уже было не интересно и долго..хотя вру )))) первую порцию стендовой обкатки они застали ))) И так, выкатил я мотик на улицу, поставил на боковую подножку и завел. 1. Работа двигателя – 10 минут остывает 30 минут. 2. Работа двигателя - 10 минут остывает 30 минут. 3. Работа двигателя - 15 минут остывает 20 минут. 4. Работа двигателя - 20 минут остывает 20 минут. 5. Работа двигателя - 25 минут остывает 20 минут. Общее время работы - 1час. 20 минут. Общее время остывания двигателя – 2 часа. 00 минут. Не скрою, эта процедура утомительная, но все это ради дольнейшей работы движка. Когда я заглушил движок после 4 пункта, то плюнул на цилиндр – слюна просто выкипала на поверхности а не отлетала словно шарик тенисный и это отлично, начиная с 4 пункта я стал понемногу дросселировать движок поднимая обороты максимум до 3 тысяч. По слуху с 3 пункта движок начал прорываться на более высокие обороты и я из убавил до 1500/мин. Во время 5 пункта, я попробовал включить 1 и 2 передачи – включились без проблем без проблем !!!! После всех этих процедур, пришлось снять краник по причине как мне показалось плохого наполнения фильтра, продувка в бак «прямым массажем» - рот в бак – это подтвердила. Но снял не зря, выкинул прокладку и резины которая между баком и краником и сделал новую их крышки воды «акваминераль» -соединение такое лучше., выкинул сеточки из резерва и отстойника, так как у меня стоит наружнй фильтр тонкой отчистки топлива. И вот наступила минута славы)))) Сел я на ИРБИСенка, завел, включил первую и поехал ))))))))) КЛАСС !!!!!! Покатался немного, просто вид был как у шарамыжника – толстый во всем черном и в тапочках..))))) УДОВОЛЬСТВИЯ ПОЛУЧИЛ ДО ЖУТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Завтра пойду навешу облицовку, одену амуницию и поеду за задворки …)))))) А теперь о приятно и о не ооочень неприятном, начну с неприятного чтобы потом закончить на отличной нотке. За весь период сборки сломался один заводской болтик М6 при затяжке хомута кучки сцепления, я испугался что остаток останется в теле, а нет, выкрутил его руками, на правой стороне такая, сорвалась резьба крепления пластика… но это все мелочи которым я не придал значение, но малость расстроился по началу. А теперь о хорошем – на удивление все болты протянуты хорошо и даже очень, сборка нормальная, болты хорошего катчества даже можно и не менять кто не в ладах с техникой и не хочет замарачиваться на данную тему о замене и протяжке, подшипники как я уже писал в колесах закрытого типа. В целом кто чтобы не говорил данный мотоцикл стоит своих денег и не только как тут пишкт для новечка… что это за понятие – новичок ? это тот который ушатывает за 1-3 дня технику.. так это не новичок а му….ак, которому ездить не на технике а на осле из мультика ШРЕК.. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Аналоги стоковой свечи: Denso обычная (Nickel) X24ESR-U - имеет зазор 0.7mm. Denso иридиевая (IRIDIUM POWER) IX24 - имеет зазор 0.8mm. Denso иридиевая (IRIDIUM RACING) IXU01-24 - имеет зазор 0.8mm NGK обычная (Nickel) 7162 - имеет зазор 0.7mm. NGK иридиевая (IRIDIUM) 6681 - имеет зазор 0.7mm. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Замена штатных рычагов тормоза и сцепления на короткие Рычаг тормоза ("Рычаг тормоза KAYO KLX,CRF (W450048)") Откручиваем стоковую, прикручиваем новую, регулируем, наслаждаемся :) Рычаг сцепления ("Рычаг сцепления в сборе KAYO KLX,CRF (W100012)") В отличие от рычага тормоза, здесь меняется весь механизм в сборе. Надо учитывать, что на стоковом механизме есть крепление для зеркала заднего вида, а на "коротком" его нет. Кронштейн для зеркала нужно будет докупить. Например такой: Действия при замене: 1. Отсоединяем тросик сцепления 2. Откручиваем 2 болта, крепящие рычаг сцепления к рулю 3. Снимаем старый рычаг 4. Прикручиваем новый рычаг 5. Присоединяем тросик сцепления к новому рычагу 6. Регулируем сцепление 7. Регулируем наклон рычага Результат: 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Замена звезд: Для 428 цепи: Для поднятия передаточного отношения можно поставить переднюю звезду на 15 зубов. Код звезды AFAM 20200-15. При таком варианте цепь остается стандартная (132 звена) Для 520 цепи Комплект перехода на 520 цепь Ведущая звезда: JTF287.14 Ведомая звезда: JTR273.45 Цепь: JTC520X1R108RL При установке данного комплекта нужно будет модифицировать крышку ведущей звезды или отказаться от ее использования 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) Регулировка спицЗаднее колесо Переднее колесо Изменено 18 июля, 2015 пользователем егерь умерли ссылки на ютубе 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) Что требуется: ключи на 22, 14, голова на 12, масло на заливку, поддон для слива масла, мерный стакан. Последние 2 пункта покупаются в любом хозяйственном за сумму эквивалентную 150 руб. Все работы с легкостью производятся в одно лицо. Производитель рекомендует FORK OIL SS-08, ее кинематическая вязкость, мм^2/с = 36.8, что соответствует 10W. Порядок действий: 1. Ставим мотоцикл на подиум 2. Снимаем защиту вилки 3. Откручиваем суппорт переднего тормоза от вилки и снимаем его. Пусть висит на тормозном шланге. 4. Откручиваем и выкатываем переднее колесо, не забыв отсоединить привод спидометра 5. Ослабляем крепление перьев к верхней траверсе 6. Ослабляем верхнюю крышку перьев 7. Откручиваем болты крепления вилок к траверсе (вилку придерживаем, иначе может вывалится) 8. Откручиваем крышку перьев (со штока вилки тоже) 9. Сливаем старое масло. Переворачиваем перья. Периодически прокачиваем 10. Заливаем новое 11. Собираем в обратном порядке. Объем заправочного масла из сервисмануала 330 мл. СервисМануал.pdf 979,33К 14 Количество загрузок: В сумме 660 мл. Вот фотография масла слитого с обеих перьев Видно ,конечно, не очень (фотографировал на поворотник), но! Мерный стакан объемом 0,5 литра... Уровень масла не доходит до отметки 500 мл. => масла с завода было залито меньше чем надо. Размышления по поводу количества масла: --- Серега Пан --- Важно!Мануальное колличество масла в перья 660мл не верно!Выходит по 330мл на перо - при таком раскладе пружина работает на половину, внутри вилки и на сальники коллосальное давление, ход вилки сокращается на 20/25%. Вилка встает колом уже чуть больше половины хода.Сливаю масло со своих перьев - 450мл, это по 225мл на перо!Куча экспериментов, находим оптимальный объем масла в перо - 260Мл.На жесткость вилки влияет только пружина! Ее характеристики и качество. Вязкость масла влияет на время отклика, насколько быстро вилка распремляется после сжатия. Эта жесткость влияет на ощущения при вождении и сцепление с дорогой. На то, на сколько ваш мот просядет под нагрузкой, масло не влияет ни как.На сжатие должна работать только пружина (260мл) а не подпирать масло (330мл)Масло должно быть залито столько, чтобы при полном сжатии пружины, когда хода уже нет, масло было сжато, но не предельно. Масло должно работать только на возврат.Ко всему этому пришел прочитав несколько статей, но больше экспериментируюя около 3х частов со своими перьямь.Сейчас (260мл) если конец пера упереть в пол, а там где болт, через майку упереть в пузо, то при моем весе 106Кг, если прыгать немного, мне удается полностью сжимать пружину и стучать ограничителем хода. Т.е. как при 330мл не масло подпирает вилку (ее излишек) а пружина, как и должно быть, по МОЕМУ мнению. На возврат вилка работает отлично.Масло Motul 10W по 260мл на перо.С завода чуток недолили - 225мл, сливал сутки и протирая на суха геде достать.Можно налить 330мл, вилка будет работать на треть хода меньше, будет очень жестко стопориться на 75% ходу и скорее всего это не гуд сальникам.Хотите камнями закидайте. Я экспериментировал, это мое мнение и я сделаю так! Всем добра)) Изменено 25 мая, 2014 пользователем Antony3d Добавлено про кол-во масла в вилку 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
studentmoto Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 небольшое замечание по звездам: родная задняя звезда имеет выпуклую середину, соответственно, венец зубцов смещен где-то миллиметров на 5. При замене звезд и цепи на 520 нарушается соосность звездочек, т.к предлагаемые звезды - плоские Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geek Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 небольшое замечание по звездам: родная задняя звезда имеет выпуклую середину, соответственно, венец зубцов смещен где-то миллиметров на 5. При замене звезд и цепи на 520 нарушается соосность звездочек, т.к предлагаемые звезды - плоские Родная задняя звезда имеет выпуклую середину и проточку для сальников фиксирующих ее от вращения вокруг оси. Получается венец задней звезды замены под 520 цепь смещен максимум на 3мм. Разве не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Спустя некоторое время после покупки мотоцикла, мне перестала нравится работа заднего моно амортизатора, а именно – черезмерная мягкость постепенно перешла в жесткие удары и я решил найти альтернативу . После нескольких проведенных в интернете часов, дней, недель, я остановил свой выбор на данной модели моно амортизатора - Амортизатор YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 (Масляный) Для его установки потребовалась небольшая доводка, а именно – выточить из металла две шайбы и две переходные втулки, шайбы устанавливаются в нижней части амортизатора, а верхняя часть данного амортизатора по размеру подходит, переходниые втулки устанавливаются в отверстие под крепежный болт в верхние крепление и в нижнее крепление, после чего амортизатор встал без проблем на свое место как влитой ! Перед затяжкой я смазал детали антикрозийным аэрозольным средством «мавиль» и все затянул. Теперь о результатах испытания - я не стал менять заводскую настройку увеличивая жесткость пружины и оставил пока так. Первое, данный амортизатор длиннее практически на 20 мм, но это меня не смутило. Работа подвески стала мягче и в меру просидаема, не пробиваема, проглатывает нормально ни то что кочки но и ямы !!! Ездил по горкам, по ямам глубинной сантиметров 15-20, по пологим ямам и даже прыгнул с небольшого трамплина с подлетом сантиметров на 50-60, все отлично !!! Проблем нет я ОЧЕНЬ доволен этим выбором амортизатора, все эти вышеописанные кульбиты я пролетал на трете и четвертой передачи и на скорости 40-50 км. Не знакомые броды я проезжал на 2 передаче, колесо примерно погружалось в воду и что там было по дней сантиметров на 30. Единственное что меня теперь напрягает так это передняя вилка – пробивает до вмятин на защите и крыле.. Но об этом уже в другой серии. Размеры переходных втулок под болт М10 – 2 шт. L = 27 мм. D = 11,8 мм. d = 10 мм. Размеры шайб для добора длины крепления амортизатора нижней части. (окрашены в цвет маятника) H = 6 мм. D = 30 мм. d = 10 мм. Сравнительные размеры родного амортизатора и нового. Стоковый 1. Общая длина – 330 мм. 2. Растояние по центрам проушин крепления – 304-305 мм. 3. Диаметр пружины – 76,2 мм. 4. Диаметр прутка пружины – 12 мм. 5. Количество витков пружины – 9 шт. 6. Диаметр крепежного отверстия под болт М10 – 10 мм. (верх\низ). 7. Ширина крепления верхнего – 30 мм. 8. Ширина крепления нижнего – 38,5 мм. YSS GPZ1000RX MZ366-320TR-05 1. Общая длина – 350 мм. 2. Растояние по центрам проушин крепления – 320 мм. 3. Диаметр пружины – 87,4 мм. 4. Диаметр прутка пружины – 12,8 мм. 5. Количество витков пружины – 8 шт. 6. Диаметр крепежного отверстия – 12 мм. ( верх\низ под болт М12). 7. Ширина крепления верхнего – 30 мм. 8. Ширина крепления нижнего 30 мм. Я не навязываю вам всем данный товар, каждый как хочет так поступает, Меня он вполне устраивает и превзошел все мои ожидания ! Могу только порекомендовать и на это моя миссия выполнена. Прикрепленные изображения 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 1. Снимаем колесо 2. Спускаем давление в камере 3. С помощью 2х монтажек разбортовываем с одной стороны 4. Вытаскиваем камеру 5. Снимаем покрышку с обода. 6. Одеваем новую покрышку одной стороной 7. Заправляем камеру 8. Забортовываем Все. Из нюансов: надо следить, чтобы камера не попала между монтажкой и покрышкой. Может порваться. Колеса снимаются следующим образом: Вывешиваем мот на подиуме -переднее: 1. откручиваем гайку оси 2. Вытаскиваем ось, придерживая колесо 3. Отсоединяем привод спидометра 4. не теряем втулку :) Одеваем в обратном порядке, при этом нужно попасть тормозным диском между колодками. -заднее 1. откручиваем гайку оси 2. расслабляем гайки натяжителя почти полностью 3. Передвигаем колесо как можно ближе к оси маятника 4. Скидываем цепь 5. Вынимаем ось 6. Откатываем колесо и одновременно снимаем тормозной суппорт с диска и направляющей на маятнике 7. Вытаскиваем из маятника натяжитель (чтоб не потерялся) 8. Не теряем втулки оси :) Ставим все в обратном порядке. Заднее колесо удобнее ставить и снимать в 4ре руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Закончилась у меня эпопея с заменой заднего амортизатора. Результатом доволен целиком и полностью. Вот какой подъем у мотоцикла был "из коробки": Вот результат установки нового амортизатора: Амортизатор ставил DNM-MK-AR-310мм, покупал вот тут(не реклама) http://jazzmoto.ru/s...m-mk-ar-310mm/. Сначала взял там такой же, но на 320мм, он не понравился. Мотик плохо стоял на подножке и маятник слишком сильно вывешивался без нагрузки. Вот фото 320 в сравнении с родным: Вот фото с 310: Так как серьги крепления амортизатора намного уже чем на стоковом, пришлось недостающее расстояние добивать шайбами. Сверху 6 шайб, с ними было больше всего мороки, пришлось снять сиденье и крышку воздухана, чтобы был хотя бы какой-то доступ к месту крепления: Снизу 10 шайб: Промежуточный результат: Родной аморт положил в дальний угол. Кстати я намерил 300мм у него между центрами креплений, если кому нужно. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Чтобы навсегда исключить вопросы о положении рукоятки обогатителя карбюратора: 1. Ручка поднята вверх до максимума-заслонка закрыта! 2.Ручка в среднем положении-заслонка приоткрыта 3.Ручка опущена в самое нижнее положение- заслонка открыта! Надеюсь пригодилось! (спасибо Капитану Улитке за материал) 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дырчик Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Замена бокса воздушного фильтра и изготовление нового. Не секрет, что штатный бокс воздушного фильтра не отвечает своим требованиям – засасывает не только воздух, но и воду, большой по размерам, нет герметичности в соединение с патрубком от карбюратора, нет отсекателя грязи. На фото Вы увидите, что творится в том месте - где допускается пыль но не «шмотки» грязи. Также, из-за своих не функциональных размеров блока, страдает электрика – реле, соединяющие разъемы проводов и так далее, что не допустимо. Так как наш мотоцикл является класса эндуро \кросс, на котором мы преодолеваем бездорожье, непроходимые места, а порой и небольшие броды, из этого следует – что он должен быть надежным в эксплуатации и соответственно все его узлы. И поэтому я решил отказаться от штатного блока воздушного фильтра и изготовить свой. Первая цель - полная герметичность от воды и достичь нормального вдоха двигателя. Вторая цель, обойтись как можно доступным материалом и чтобы бюджет не вышел за 1000-рублей. Мой выбор остановился на канализационный сантехнических ПАХ трубах, разного сечения – этот материал не дает коррозии, имеет в соединениях сальниковые уплотнители и его можно паять, у кого есть в этом навык. И так, я приобрел : 1. Тройник переходной 100мм с отводом на 50 мм – 1шт. 2. Уголок 40 мм 90* - 1шт. 3. Уголок 40 мм 45* - 1шт. 4. Уголок 50 мм 90* - 1шт. 5. Заглушка 100 мм – 3шт. 6. Заглушка 40 мм – 3шт. Первоначально я демонтировал бокс и как это оказалось, что не совсем просто как я думал. Рассказываю последовательность демонтажа бокса воздушного фильтра. Снимем: 1. Пластиковая боковая облицовка. 2. Сиденье. 3. Отсоединяем и снимаем аккумулятор вместе с металлическим пеналом. 4. Вынимаем реле (круглое со стороны аккумулятора) потянув на себя. 5. Сверху где воздухозаборник снимаем реле потянув к центру. 6. Отсоединяем воздушный патрубок от карбюратора (предварительно ослабив стяжной хомут). Перекройте воздушнуб заслонку карбюратора и заткните тряпкой воздухозаборник карбюратора !!! 7. Отсоединяем маленький подводящий патрубок от бокса идущий от двигателя. 8. Откручиваем болт крепление глушителя и вынимаем болт. 9. Сдвигаем бокс в сторону бензобака, чтобы вывести защелки фиксаторы из фиксирующей платины, в районе лотка под инструмены в ьоксе. 10. Вынимаем бокс в сторону заднего колеса. После всех этих проделанных работ, я начал примерку, чтобы определить высоту нового бокса под воздушный фильтр… Потом отрезал не нужную часть от переходного тройник, далее взял уголок 40 мм 90*, отмерив от бортика 5 мм, отрезал верхнею часть, от остатка уголка тоже отрезал кусочек трубы. Потом, с большой заглушки срезал бортик, который входит в трубу, доработал ее сняв остатки пластика и у меня получился диск … На диске я разметил центра с помощью штангенциркуля, разметил нудный диаметр под 40 патрубок, высверлил отверстие и подогнал под верхнею отрезанную часть патрубка… Сделал заготовки для спаивания из этого же материала – отрезав от ненужных частей полоски, примерно 1-2 мм, но не больше, иначе будет сложно прогревать детали и сам «припой их полосок». Первоначально нужно припаять к фланцу (диск) сальниковую часть, которую отрезал от уголка 40 мм, потом остаток уголка с противоположной стороны. После того как я собрал с помощью пайки дно будущего фильтра, я занялся опять примеркой, чтобы выбрать направление патрубков – один к карбюратору, другой в будущем будет выходить в переднею часть мотоцикла скрываясь под пластиком или бензобаком.. После примерки прихватил дно к боксу. Патрубки по отношению друг к другу получились практически под 90* но в меньшую сторону – угол ближе к острому. Думаю что к 28.08.2013 года., я полностью закончу - изготовление бокса под воздушный фильтр . Ниже показываю фото всего того о чем я рассказывал и о процессе изготовления. Продолжение следует. "Дырчик" 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения