Danmer
-
Постов
90 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент Danmer
-
И главное отличие от мопеда "Альфа" - после 100 км/час встречный ветер начинает реально напрягать, и правильный ветровик становится актуален, а то в дальних поездках - более 300-400 км - начинает пресс уставать.
-
Ну, если учесть, что на родных 13/42 разгон от 110 до 120 идёт медленно и печально, то можно прогнозировать, что при уменьшении передаточного числа будет элементарно не хватать мощности, чтобы выйти на те же показатели; разве что с горочки, при попутном ветре, или за автобусом/фурой, но это если повезёт. А теоретически, это должно повысить максималку с 120 до 140 км/час. Вот только такую максималку имеют мопедки с движками за 30 лошадок, так что чудес не бывает :( . Походный вес (сам, мот, шмурдяк) около 250 кг, стоит неплохой обтекатель, по горизонтали макс - 117 км/час; правда, у нас очень "шершавый" асфальт, на гладком добавилось бы ещё несколько км/час.
-
В принципе, можно воткнуть и 104 звена, если ведомую звезду поставить с меньшим количеством зубов, заодно и скорость на тех же оборотах вырастет; но могут возникнуть проблемы на крутых подъёмах от недостатка тяги. Но лучше, ИМХО, "не гонялся бы ты , поп, за дешевизной": той же DID-вской цепи тебе хватит года на 4-5, с гарантией, что не встанешь из-за цепи где-нибудь в глуши, в самый неподходящий момент.
-
Дима, привет! В Волгограде, похоже, образовался очаг инфекции "мотоциклизм головного мозга", ты далеко не первый в городе! Удачи, и не пренебрегай экипом: мот тяжёлый, с высоким центром тяжести, стоковая резина только для асфальта; пока привыкнешь, нападаешься. Родной цепки хватает только для обкатки, потом желательно побыстрее её заменить на настоящую, чтобы не попасть ещё и на замену звёздочек, да и шины тоже.
-
Не, ну если стартовать исключительно на заднем колесе и забить на чистку и смазку цепи - можно и за 10 тыс.км её убить. Наша мопедка всё-таки не хардэндуро, а турист, более тяготеет к хоть и разбитой, но дороге с более-менее твёрдым покрытием. Да и рвать с места при таком соотношении масса/мощность как-то по-детски. Было бы у него, как у японского прототипа, лошадок 30 - совсем другое дело! А пока остаётся только "пенсионерить"...
-
Писал об этом раньше, придётся повториться. Укоротить можно приводной ремень (теоретически), а у цепи важным параметром является расстояние между роликами цепи. Когда цепь растягивается, это расстояние перестаёт соответствовать такому же между зубьями шестерёнок, последствия - постом выше. Цепь - далеко не самая дорогая часть в моте (даже японская), и экономить на ней в ущерб безопасности просто глупо. В конце концов, раззорись на нормальную японскую цепь для эндуро, её хватит на 30-35 тыс.км, почти как кардан, только обслуживай её периодически.
-
Мне до них ехать 300 км, так что лично - нет. Увидел обьявление на Авито, позвонил, спросил. Сказали: "Приезжайте, забирайте, пока есть". По моему разумению, говорить такое в отсутствие товара - абсурдно и бессмысленно.
-
Неделю назад ещё были в ЮНИВЕРСАЛ MOTOРC, по 180 тыс.руб. В принципе, примерно вдвое дешевле японских аналогов (тоже новых). Как себя поведут цены дальше - х.з. Возможно, после удовлетворения ажиотажного первого спроса - упадут, а возможно, из-за колебаний курса рубля - вырастут. А может, эти два фактора взаимно компенсируются, и всё останется на этом уровне. Весной увидим.
-
Поскольку диски сцепления у нас крутятся в том же масле, что и движок, то нужно масло без присадок, снижающих трение. Масло с присадками применяется в авто с раздельной смазкой коробки и движка.
-
Правила общие для всего машиностроения: ввиду большого количества вибраций, наглухо затягивать или контргаить бесполезно, лучше всего применять гроверы или фиксатор резьбы, лучше синий, в отличие от красного, его при необходимости можно отвернуть почти без проблем. Любят втихаря, по-подленькому откручиваться крепления подножек и центральная гайка руля, ну и крепление самого руля к приборке (4 болтика). Основной упор, конечно, на все узлы крепления маятника и прогрессии: с помощью подбора втулок и болтов постараться минимизировать все люфты в сочленениях, ну и обязательно проверить наличие смазки во всех доступных подшипниках, только заглушки с закрытых подшипников снимай нежно, чтобы потом поставить обратно. Если есть возможность, то лучше сразу заменить китайские болты на наши, а то сталь у них неважнецкая, тянется и ломается.
-
Ну, мот наш, вроде бы, не предназначен для парадных выездов, поэтому движение по лужам - в порядке вещей :) . По началу, ещё на "Альфе", пробывал ездить по гребням, но, пару раз соскользнув и хорошенько при этом приложившись плечом (спасибо "черепахе", после этого даже "в магазин за хлебушком" стал её одевать), возлюбил впадины. Кстати, французский видеокурс для начинающих включает медленную езду в стойке по чему-то, напоминающему лист шифера: мот идёт по ручью, шириной на пару см шире колеса, скорость 4-5 км/час, баланс за счёт наклонов тела и размахивания ногами. Сурово, но в принципе можно потом через что-то по досточке переехать без проблем.
-
Чаще ездить надо! А если серьёзно, слипаются диски сцепления, ничего страшного. Как лечить, не знаю, у меня такое раза 2 было за всё время.
-
"Пока устраивает... позже попробую.." ну-ну, где-то мы это неоднократно уже слышали. Сам достаю до земли только кончиками пальцев, но уже пристрогался и уже не напрягает. Видел видео, где парнишка ростом около 1,5м показывает, как садиться и слезать с нашего мото. Заводит, стоя рядом с ним, выжимает сцепление, включает 1-ю, ставит левую ногу на левую подножку и, медленно отпуская сцепление и начиная движение, поднимается на левой ноге и переносит правую через седло, садится и спокойно уезжает вдаль. Останавливается в обратном порядке. Я попробывал, с 4 раза всё стало получаться "на автомате", главное, всё делать плавно и не наклонять мот в начале и конце движения. Прикольно!
-
Ещё с велосипедной юности усвоил: чем уже покрышка, тем быстрее она едет по твёрдому покрытию, чем шире - по рыхлому. Так что, в зависимости от ваших маршрутов, всё в диапазоне от 100 до 140 мм, включая рисунок протектора. Обшепригодной панацеи нет. В принципе, если припёрло съездить на Алтай (к примеру), ставим дорожные "сотки", а к багажу привязываем 130-140 "шашки", по прибытии переобуваемся и кайфуем. Для коротких поездок это, понятно, не вариант, хотя... у каждого свои понятия, что такое геморой, а что нет.
-
Теплотворная способность бензина практически одинаковая; присадки для повышения октанового числа увеличивают детонационную стойкость и несколько замедляют скорость сгорания бензина. Заливая вместо 92 бензина 95 или, тем более, 98, необходимо увеличивать угол опережения зажигания, иначе догорать бензин будет уже в выпускном тракте и глушителе, со всеми сопутствующими негативными последствиями. На нашей технике, к сожалению, октан-корректор отсутствует.
-
Ясен пень! Если в детстве летал во сне, в молодости - на горных лыжах, то нынче другого выбора практически нет. И как я понимаю, все отговорки - "для рыбалки брал" и т.д.- для солидности в глазах окружающих. В закрытой машине, конечно, комфортнее, но чуства полёта там нет, а именно он нам всем и необходим. ИМХО. Извиняюсь, что опять не про железки, больше не буду :rolleyes: .
-
Привет, салага :)! Я вообще в 52 только сподобился, теперь буйствую, как любой неофит, уже 4 сезон. Ты, главное, на экипе не старайся экономить, а то в нашем возрасте регенерация замедленная, а падения обязательно будут. Лучше один раз заплатить за защиту, чем терять драгоценное летнее время на больничном. Удачи!
-
Поставил крыло от "Совы". Оно из мягкого пластика типа полиэтилена, и я так и не смог придумать ситуацию, при которой на нём могла бы появиться трещина. Гнётся легко во всех направлениях, впечатление, что его можно в трубочку свернуть.
-
Archie, больше похоже на облом провода на выходе с датчика (на колесе) или на входе в приборку. Чаще всего провод ломается при переходе с жёсткого закрепления на свободно висящий участок, особенно при наличии вибрации (как раз наш случай).
-
По первости, тоже приезжал домой с гудящей головой; потом попались наушники, идеально влезающие в мой шлём. Теперь так и езжу, звук ветра и движка слышно ровно столько, сколько надо для мониторинга работы мота, а музыка головной боли не причиняет. Одно "но": чем энергичнее музыка, тем агрессивнее стиль вождения, поэтому пришлось собирать спец.альбом, чтобы не натворить дел на дороге.
-
Установка большей ведущей звезды даст прирост скорости только на равнине, на мало-мальских горках будешь переключаться на 4 и иметь пережог топлива и снижение средней скорости. Мот подходит для путешествий "в одно рыло", с минимумом вещей (хвост слабоват, центральный кофр+боковые сумки - уже перебор; хотя, если не съезжать с асфальта, пойдёт). Если спать в экипе и ветровке, то спальник и матрас можно не брать, а вместо палатки достаточно полиетиленовой плёнки-трубы, залазишь внутрь - и никакие непогоды не страшны. Ну или ночевать в мотелях, если денег много. А вот по запасу хода на одной заправке, наш аппарат даст фору почти всем кубатурным туристам, 300 км - далеко не предел; проверял с пассажиром и шмурдяком, на скорости 95-100 по А-108 с её горками бака хватило на 340 км.
-
Честно говоря, не ожидал, что такой, рядовой в общем-то пробег, вызовет вопросы. Подробности: подъём в 5.00, завтрак, выезд из Козельска в Москву (Тёплый Стан, забрать сына) - 240 км; от Москвы до Рузы по А108 - 130 км (до водохранилища); 5 часов - купания/загорания+обед. Потом обратным порядком - до дома, приезжаю около 21 час. В воскресенье - то же самое, только в Можайск, это на 60 км больше. В сумме - около 1540 км. Скорость около 100, расход около 4л/100 км, по поводу задницы - 3-4 минуты езды стоя на подножках снимают проблему примерно на час, ничего героического. Но вообще, в Можайск ездить мало смысла, дно - глина с камушками, никакой инфраструктуры. Руза в этом плане гораздо лучше, 3/4 песок+1/4 галька, куча павильончиков с едой, прокат лодок и т.п. Что удивило - очень мало народу на пляжах, несмотря на ясную жаркую погоду. А по поводу пальцев - не надо сжимать руль, как горло должника, мот должен иметь возможность подруливать на неровностях, он сам неплохо поддерживает равновесие.
-
Недалеко от тебя, в районе м."Пражская", в фирме "Механика" весной взял за 3700 золотую DID VX-2, 520 типоразмер, сальниковая, позиционируется "для эндуро". За 4500 км пробега подтянул один раз, на 1/2 оборота натяжного болта. Скорость после её установки не изменилась, зато голова теперь не болит, что в середине поездки она закончится (люблю на выходных прохватить по 1400-1600 км до красивых и интересных мест, когда обстоятельства позволяют).
-
Возможна маленькая проблемка: для запитки стартера используются стартерные аккумуляторы с малым внутренним сопротивлением, способные выдать почти любой требуемый ток. В бесперебойники, как правило, ставят тяговые аккумуляторы с большим внутренним сопротивлением, ограничивающим ток К.З., но не дающим стартеру показать, на что он способен. Перед покупкой не помешает уточнить этот вопрос насчёт конкретного аккумулятора.
-
Карб с ускорительным насосом в нашем случае - палка о двух концах. Большой вес, слабый мотор и пластилиновый металл в коробке передач при резком открытии газа могут дать совсем не тот эффект, на который расчитываешь. Что стоковую цепь ушатаешь - к гадалке не ходи, а то и на переборку коробки попадёшь. Всё-таки наш мот - полуэндуро, полукруизёр по идеологии, для "пошустрить" слабо подходит, для этого надо другого класса техникой разжиться. Конечно, можно и на чёппере с кочек попрыгать, но сами понимаете, не его это; каждому - своё.
