KEROSIN

Причина в подсосе мембраны. Замена на новую решит проблему. В остальном карб простой и надёжный как молоток.

На Z1 стоит мотор 170MM Соотв. производитель может быть любой, стартер одинаковый.

Сконструировал новый мотохвост под квадрат 50Х50 для эндуро/кросс мотоциклов. Вес до 150кг. Платформа оборудована интегрированным трапом, отверстиями для разных типов крепления, кронштейнами для фонарей и установки знака. https://a.d-cd.net/6f51e404k349-1920.jpg https://a.d-cd.net/6f51fg4l22-960.jpg https://a.d-cd.net/6f51f404l4d-960.jpg https://a.d-cd.net/6f51f804ldd-1920.jpg https://a.d-cd.net/6f51f404k15b-1920.jpg

Сцепление регулировать надо. Не размыкаются диски. Цепь 520ю поставь сальниковую. Вот такую например https://motokvartal.com.ua/content/images/24/tsep_privodnaya_sfr_428s-140_bez_salnikov_usilennaya_gold-88538885240753.jpg Оригинальной ведомой звезды вполне хватает.

Разрабатываю вторую версию доп. бака на Кайо. Литраж планируется около 4.5л. Принципиально можно будет и больше сделать, литров до 5ти. Больше по развесовке не стоит. К началу сезона надеюсь в металле сделать ( алюминий 2мм). Сейчас при доп.баке в 3.5л, общий объём составляет 8л. и при среднем расходе в 5л на сотню, хватает на 150-160км. В принципе нормально.

Защиты радиаторов цельнометаллические. Вот сделал фотки комплекта. Окраска порошком. В комплекте с качественным метизом получились 9р. Yandex.Disk

Новая версия бака в разработке. К началу сезона, надеюсь, уже изготовлю в металле. Ёмкость будет более 4Л. Материал- алюминий 2мм. Миллиметровый оказался очень сложным в сварке. Навряд ли кто нить будет заморачиваться тюнингом на китайцев. Они слишком быстро мутируют. Не успел я сделать клетки на Т6, как уже К6 в тренде... Так что или мутите сами из подручных материалов, или заказывайте кастомные. Но на отечественный кастом "китайских" цен не ждите.

Сам бак падение выдерживает, но при определённых условиях загибаются его кронштейны. Это неизбежная и самая бюджетная проблема, т. к. в противном случае будет деформироваться сам бак- основная, дорогостоящая деталь. Кронштейны гибкие и их можно выправлять бесчётное количество раз. Как только сломаются- заказать новые. Бак проектировался конкретно под эндуро, где пробеги за поездку больше, а жёсткие падения происходят гораздо реже кросса. В настоящее время моделируется более совершенный в плане технологии бак, который будет вмещать до 5 литров горючки. Дешевле он однозначно не будет( как и дороже), но надёжнее и качественнее, однозначно. Ребро почти прошло. Ушиб вылечил, осталось только саму кость заростить. Кашлять и чихать могу пока с трудом. Заметил, что реакция при возможном падении на мотике значительно возросла... Собственные шишки- лучший учитель... По поводу лопаты оно может и так, но у меня установлен двигатель, который гораздо крупнее штатного Т6. Ширина его раза в полтора больше, по этому "крыто" защиты несколько объёмнее, чем обычная для кроссачей полосочка в дуплексе рамы...

Надо отдавать детали на пересчёт, т.к. после ходовых испытаний внесены некоторые конструктивные изменения. Предварительно цена будет крутиться около цифры 10р. Точнее на след. неделе смогу сказать. Для сравнения: защита картера под заказ из алюминия 3мм мне обошлась почти в 7р. А там два коротеньких шва всего. Клетки для радиаторов 8р пара, но там часть деталей из нержавейки. Нормально так получается. К сожалению кастом не конкурентоспособен относительно массового китайского продукта. Но без этого всего ущерб при падениях ещё больше. На прошлой неделе завалился на грунте не кисло так. Съюзило переднее колесо по мокрой траве. Радиаторам вообще хоть бы хны. Защиту картера чуть подогнуло сбоку, т.к. подножка сложилась и мот бороздил землю щёчкой защиты и рулём. Защита рук погнулась и вырвало болт крепления дуги к рулю. Было это в 100км от дома, по этому случись чего с радиаторами или мотором, эвакуация с ремонтом встали бы дороже всех этих приблуд однозначно. И если учесть, что я кажется повредил себе ребро( второй раз за 3 года), то было бы всё совсем печально.

Можно, но цена будет не "китайской" ни фига.Придётся с этим смириться. Бак варится из алюминия аргоном только под заказ. Я когда себе делал, жаба моя квакала на все голоса, однако эффект превзошёл все ожидания! Решение с двумя баками оказалось намного интереснее чем с одним. Можно использовать их как вместе, так и раздельно.Снимать-ставить доп. бак по надобности. Единственное, что придётся сделать, это установить вакуумный насос с Хонда Дио, работающий от давления картерных газов,чтобы подкачивать бензин, т.к. доп. бак стоит слишком низко и давления не хватает, чтобы открыть иглу уже на половине бака. Зато с общей подкачкой карбюратор работает ровнее и динамичнее, т.к. топливо быстро наполняет поплавковую камеру. Быстрее, чем самотёком.

Бак интересен. Прям специально для Т6? По чём и кто производитель? Я установил доп. бак на 3.5л. Общий литраж с основным как раз 8л. получился. Но расход на практике у меня 5л/100км, так что увеличить ёмкость баков не мешает.

Изучая рынок китайской техники наткнулся на интересную статью по мотоциклу Чанг янг. До последнего времени это была копия копии БМВ и Урала с незначительными доработками. Но мотик утратил востребованность в связи с ужесточением норм безопасности и экологичности, по этому инженеры корпорации решили не похоронить проект, а вдохнуть в него новую жизнь. О подробностях можно почитать тут: Китайская компания Chang Jiang представила новый мотоцикл с коляской - Журнал "МОТО" - МОТО-MAGAZINE - За Рулем Центральной деталью в списке изменений числится некий двухпоршневой 650 кубовый двигатель с инжектором мощностью аж 61 л.с.! Пытался нарыть по этому мотору хоть какой то инфы, но ничего не нашёл....Двигатель предназначен под цепную передачу и в принципе может подойти для установки на любой мотоцикл, что меня, собственно и привлекает. Кто найдёт инфу по этому мотору- кидайте её сюда!

Тогда проще продать мотоцикл как спортинвентарь, добить денег и купить с ПТС Б/У другой экземпляр. Это не те бабки, чтобы заниматься восстановлением доков или строительством мота с нуля.

Продолжу тему по строительству. Wallaby: для тех, кто хочет больше, дальше, круче… Часть1. — DRIVE2 Недавно дополнил систему вакуумным насосом низкого давления от Хонда Дио, запитанным через трубку картерных газов, чтобы высасывать резерв из доп. бака. Побочным эффектом стало улучшение работы карба на разгонах ( по ощущениям). Тогда я запитал и основной бак через насос! В принципе такая схема позволяет питать двигатель из емкости, расположенной в любом месте, не взирая на высоту поплавковой камеры карба: из кофра, из канистры, хоть из бутылки со шлангом! Низкий центр тяжести ёмкости при этом не будет ухудшать развесовку.

Вот сделал фотки горшка. Задиры один- в один! Yandex.Disk Yandex.Disk

Пит в стиле "мэд Макс" На картинке такое же постапокалиптическое решение с маятником.

Полоски- это задиры. Никаких полосок быть не должно. Естественный износ убирает хон, полирует горшок и делает линзу в ВМТ, но не оставляет царапины. Я в гараж доеду, сделаю фото своего горшка. Он выглядит, как у тебя, но карб на нём уже не настраивается. Компрессия норма, кстати и дыма не было. Ещё раз говорю: это последствия перегрева и поршневую нужно заменить.

И воздух этот не всегда идёт через неплотность в прокладке карба! Ещё раз повторю: буквально на днях столкнулся с такой же хренью. Не мучайте карб! Я их поменял 3 штуки, заменил все прокладки и перетряхнул всё, что связано с газораспределением и зажиганием по электрике. Плавающие обороты оказались последствием перегрева и задиров на горшке! Задиры совершенно небольшие и ясен пень на ощупь не ощутимые( кто ж такое на ощупь то определяет?), но этого вполне хватило, чтобы поменять поршневую. Зуб даю, что всё повториться после сборки. Аффтар, фотки горшка сделал? Без фоток состояния поршневой сборка двигателя бессмысленна! И не тешь себя надеждами.

Голову сними и утопи поршень до НМТ. Фонариком посвети и всё сразу увидишь. Хон должен быть видим и не затёрт фрагментарными пятнами или полосками. Прежде чем всё разбирать ознакомься с конструкцией газораспределения, где какие метки стоят, чтоб потом не путаться при сборке. Я тут недавно намучался с карбами и холостым ходом на пите. Ну всё уже поперепробывали, не регулируется и всё! А оказалось тупо задиры в горшке. Кстати, компрессию померяй. Хотя даже с задирами она бывает вполне сносной и мотор не дымит совсем.

Скорее всего случился перегрев и на цилиндре задиры. От моточасов это никак не зависит. Поршневая- это поршень, палец, кольца стопорные, кольца компрессионные, цилиндр. Погугли в инете. Полно роликов по этой теме.

Замена поршневой группы. Карб тут не при чём.

Однозначно! Ибо каждая приборка имеет массу особенностей и как правило разнится с оригиналом. Да, и штеккеры там в них часто такие стоят, которые на просторах нашей родины хер сищешь! Так что аккуратнее при монтаже. лучше доверить это дело профессионалу. 20160616_142032.mp4

И к чему ты его будешь подключать? К аккумулятору чтоль? На кроссовых версиях нет проводки как таковой. Только малюсенький шлейфик зажигания и 2 сопли на фару. У эндуро версии проводов втрое больше! А на приборку идёт такой некислый пучок штеккеров на стописят пинов, распиновать с нуля который непросто даже бывалому электрику, не то, что человеку, который задаёт такие вопросы... Другими словами, к приборке ещё нужно докупить полностью новую электропроводку с Т2 эндуро и корректно установить её.

Если нет навыков, поставь велосипедный. Есть модели с пределом скорости 200км/ч. Тебе хватит. Устанавливается по длине окружности колеса, имеет автономный источник питания. Минус один: не светится в темноте. Остальные панели требуют полноценной электрокосы для подключения поворотников. света, датчика топлива итд. В этом случае проще всего поставить полный комплект электрики от Т2 супер, на котором стоит всё электрооборудование. Ну или просто купить Т2супер. На него хоть номера воткнуть можно.

К сожалению для мотоциклов кроссовой направленности такие конструкции довольно опасны. Никакие болтовые соединения и дополнительные поперечные резы со сварными швами не допускаются. Маятник- одна из самых ответственных деталей в конструкции! Он испытывает огромные нагрузки и что что-то там колхозить из нескольких составных частей- не жалеть своё здоровье. Я вот не пошёл по пути дешёвого производства маятника из двух одинаковых половинок с крышками и перемычки между ними, которая приваривается отдельно. У меня профиль маятника вырезается целиком, по этому на нём нет никаких поперечных швов. Только продольные. Это делает маятник очень прочным.