q123

вес 100+ кг, со всей экипировкой и инструментами все 110. На 95 я не доездил до конца обкатки, движок горячий был, испугался клина. На 92 разгонялся ровно до 105 км/ч при 7500 об/мин, как по мануалу.

Я обкатку проводил на 95, потом на 92 ушел. Двигатель был слишком горячим.

У меня на эндурике 520 цепь с прижимным роликом почти не шумит, даже при езде по колдобинам. Слышно только тогда, когда она повреждена.

Тогда не знаю. Но от смазки, правильной или неправильной, цепь греметь точно не будет. Тогда надо мот на центральную подножку поставить, завести, включить передачу и слушать, что гремит.

От агрессивной химии могут погибнуть сальники. Они резиновые. Новую цепь вообще можно не смазывать. Я смазываю через 1 000 - 2 000 км. Бессальниковую можно мазать и чистить сколько угодно: кашу маслом не испортишь. А в сальниковой масло в узлах находится. За ней уход особый не нужен. Если сальники разрушились, то масло вытекло, и теперь для грохота есть все основания.

У нас сальниковая цепь. Может сальники погибли от смазки? Тогда уже ничего не поможет. Сегодня проехался без шлема, никаких шумов не слышал. Тихонько едет, только двигатель слышно. на видео - безсальниковая цепь. На нашу просто спреем побрызгать, чтобы сальники не рассыхались. И особо крупный мусор можно счистить, если прилип.

При езде на первой передаче стуки слышно, а при больших оборотах нормально, без посторонних шумов. Прижимной ролик должен слабость цепи компенсировать.

Аккумулятор живой? Как вариант - аккумулятор сдох, не хватает заряда хорошо крутануть стартер. Его бы зарядить хорошо и попробовать снова. Если совсем дохлый - то хватит только на один старт.

Отвезти на шиномонтаж, пусть нормально поставят.

Нельзя лить в горловину бака, в карбюратор, нежелательно на свечу (потом плохо заводится). Цепь нежелательно сильно обливать.

Или у нас документации разные, или переводчики классные. У меня написано в таблице обслуживания "one replacement every 2000 km". В графе про смену масла вообще "renew the oil once every 800-1000 km of drive".

Я как то у старого мотоциклиста спросил о пробеге советского мотоцикла. Он так и сказал - фиксированного не было, лили абы что, когда дох, тогда и дох. Но я, почему то, не хочу посреди поля стать со сдохшим двигателем. И как то странно читать фразы про "совкоцикл". Если не выдерживать требования производителя по эксплуатации, трудно требовать фиксированной наработки на отказ. Когда мой двигатель на эндурике разобрали на 30 000 км пробега (2 года эксплуатации), мой механик сказал, что двигатель в классном состоянии, что он даже не грязный. Т.е. масло свою задачу выполнило, не важно, это бадяга или оригинал. Поэтому и дальше буду лить то, что лил. Никому свое мнение не навязываю. "Практика - критерий истины" (с)

Не спорю. Можно лить 15W40, главное - попасть в стандарт, указанный изготовителем. Сказано SE - значит SE или лучше. Но то, что заведомо не нужно лить в мотоцикл, не нужно лить, даже если это 100% не бадяга. Если он для легкового автомобиля, лучше не лить в мотоцикл. Ибо дальше - рулетка. Собственно - это агитация за смену времен года.

У нас вояки продают 92 бензин на 10-15% дешевле, чем на заправках. Что это за бензин - никто не знает. Мой брат по этому поводу высказался приблизительно так: оцени, сколько ты сэкономишь на бензине и сколько потеряешь, если сдохнет движок от кривого топлива. Та же история и с маслом. Движок стоит 400-500 уё. Сколько экономии на масле? 20-30 уё? А если не прокатит? А если движок в дороге сдохнет? В поле, в 30-100 км от ближайшего города? Оно того стоит?

Пусть так. Мой пепелац не очень капризный, поэтому сильно глубоко копать я не стал.

Оно, конечно, каждому свое. Эндурик у меня на мото-масле прошел 43 000 км, в двигателе я на 30 000 только кольца поменял, и то перестраховывался (говорят, что можно до 60 000 не трогать). А сколько выхаживает двигатель на суррогате? Некоторые пишут, что масло 2 раза в сезон меняют. Об эффективности "масляной политики" можно судить по здоровью двигателя.

Не КПП, а сцепление. Не будет достаточного трения между дисками. А разве сложно найти мото-масло? Нет в продаже? Как выбрать моторное масло для мототехники Тут о классификации масел.

Не могу сказать, я не большой специалист в области техники. Пишу, что на себе проверил. С этим Repsol Elite Multivalvulas 10W40 | Repsol я бы не рисковал. Написано, что оно для легковых автомобилей. Нужно искать масло, на котором четко написано: мото и 4 такта. Иначе можно влипнуть. Мне даже в мотомагазине пытались впарить ельф 10W40, но без приставки мото. Везде написано, что нужно учитывать, что для сцепления важно, чтобы именно мото, т.к. одно масло используется для двигателя и сцепления, в отличие от автомобилей, где масла отдельные льются в сцепу и двигатель. Выложить не получилось, но нашел в инете это пособие. Пособие по кит. мотоциклам (ред 28.11.15) - копия

Из документации Минералка-масла на минеральной основе.(как правило 15W, 20W, 25W) Полусинтетика-таже минералка с добавлением синтетических присадок, для улучшения эксплуатационных характеристик масла. (как правило10W) Синтетические-полностью синтетические масла. (как правило 0W, 5W)

10w40 - это всегда полусинтетика. Если интересно, могу прицепить книжку по китайским мотоциклам. Я там много инфы полезной нашел.

В оба мотоцикла (Эндурик и чоппер) лью Elf 10w40 4 тактное мото, обязательно мото, для сцепления важно. В чоппере менял 300, 600, 1000, 2000, 3000, затем каждые 2000. Легкие проблемы на эндурике с ним были только при температуре 50-55 градусов на солнце после пробега 200 км, начинались сложности с переключением передач. На такой случай лил Elf 10w50. В прохладную погоду при старте у чоппрера 2 передача сложно включается, нужно ловить ее. После прогрева двигателя проблема уходит и дальше все хорошо. Отмерять объем масла лучше в прохладе, а то банка форму может потерять и есть риск залить больше, чем нужно. На этот случай у меня 50 кубовый шприц со шлангом, лишнее вытягиваю. Все равно, объем залитого масла нужно контролировать щупом, иногда - несколько раз. При жаре можно менять через 1500. Четко разница чувствуется после смены масла летом, двигатель лучше работает.

Нет! 0.9 л. заливать, проверяется щупом. Слить масло из картера, закрыть крышку, открыть верхнюю пробку, залить 0.9 л, выставить ровно мотоцикл на центральную подножку и вставить щуп, не закручивая пробку. Уровень масла должен быть между верхней и нижней меткой. Если масла налить больше - будет выдавливать сальники.

1. можно предположить, что контакт с "жабки" отсоединился, пружина соскочиола от педали или ее натяга не хватает, чтобы "жабку" замкнуть. Ну или "жаба" сдохла. Или лампа заднего фонаря сгорела. Надо эту цепочку покопать. 2. 5 литров может быть мало. У меня после выработки 10 л (т.е. в баке 6 остаток) - стрелка почти лежит. Или лежит. Если при полном баке лежит - то может датчик уровня отошел. Контакт подергать надо.

1. Масло для цепи, спрей, побрызгать. Где то раз в 500-1000 км повторять. В бензине ни в коем случае не мыть, никогда. 2. Внизу амортизатора есть барабан с дырками. Его нужно проворачивать ( по моему - против часовой стрелки), пока пружина не сожмется на максимум. Там фиксированные положения, после максимального сжатия перепрыгивает на минимальное. Короче - надо пробовать, там испортить ничего нельзя. Я крутил руками, после пробега 10 000 км. Может, без пробега, понадобится что то вспомогательное.

А каким образом? Можно фото?