Alexey_77

Давно на форм не заходил, а тут вопрос по теме. Посадочное не алюминий. Для КВ подшипников вставка в картере, полагаю стальная. Я Локтайт втулочный 648 использовал. 23 тыс. проехал и пока все нормально.

В выходные решил проехаться до дачи. Когда вернулся, то обнаружил, что поплавковая камера карбюратора еле держится на одном винте из четырех и бензин подтекает. В дороге мотик подергивался слегка в начале разгона. Видимо от вибрации открутились, что также ранее явилось причиной поломки трубочки перелива в той же поплавковой камере. Прикрутил камеру новыми винтами, намазав их разъемным фиксатором резьбы. В остальном все нормально. После замены коленвала проехал 11 тыс. км.

У меня передняя родная резина почти стерлась на 40 тыс. На 50 тыс. застучал левый подшипник КВ. Это стандартная проблема на ybr. Проверьте у себя. Может тоже нужно заменить КВ, заодно вал коробки передач поменяете, чтобы звезду ведущую поменять можно было. Если ездить со стучащим КВ, то посадочное место в картере убьете. Я бы спереди 3 дюйма резину не ставил, а лучше родной размер взял, но многие ставят и скобу разгибают вроде, чтобы не терло.

После 52 тыс. пробега на YBR125 менял КВ. Шатун старого КВ по всей длине равномерного коричнево-золотистого цвета был.

Осенью менял коленвал и до разборки проверил метки. На шкиве самая правая метка, если поставить их сверху (последняя по часовой стрелке), совпала с меткой на картере. При этом метка на звезде ГРМ оказалась правее метки на цилиндре на пол зуба. Т.е. метка на цилиндре была напротив острия зуба звезды, в то время как метка на звезде находится между остриями зубьев. Надеюсь понятно написал. Фотки неохота прикреплять. Если не понятно пиши в личку, скину фотку на E-mail. Собрал обратно все также как было - работает. Винт звезды ГРМ затягивай осторожно. Цепь тонкая. Лучше зафиксировать звезду приспособлением за дырки специальные.

Двигатель отремонтировал. Поставил новый коленвал и валы КПП (зубья на старых проедены немного). Подшипники, сальники тоже заодно заменил. В субботу было сухо и я поездил немного. Работает все нормально, тихо, не стучит, передачи переключаются не хуже чем раньше. Делал примерно 2 месяца по вечерам после работы. Основное время ушло на покупку инструментов, зап. частей и создание приспособлений. Спасибо людям на форуме YBR за то, что писали про свой опыт разборки двигателя и отдельное спасибо Evil_laugh за переписку и советы, без которых были бы упущены важные моменты по переборке двигателя.

По разборке сложностей не возникло вообще. Гайковерт и ударная отвертка не понадобились. Все откручивалось с нормальными усилиями и так. Винты, болты не сорвались. Перед снятием двигателя завел мотоцикл, чтобы прогреть и приоткрутить болты цилиндра и глушителя на горячем, на всякий случай, чтобы не сорвать. Кик стартер тоже легче открутить пока двигатель на мотоцикле. Перед тем как откручивать особо сложные винты, грел феном. Процесс увлекательный. Дольше всего думал как зафиксировать муфту сцепления. Устройство в виде гнутой скобы, как на форуме YBR предлагали не помогло. Сделал фиксатор из запасной крышки дисков сцепления (пришлось ее пропилить). Получился лучше, чем тот, что в официальной инструкции по разборке, т.к. крышка держит все зубья муфты. Фиксатор, как в инструкции теперь тоже есть, но с крышкой лучше. Теперь главное найти зап части и собрать как следует.

Двигатель разобрал. В картере есть следы проворота внешней обоймы правого подшипника КВ и на внешней обойме самого подшипника. На внешней обойме левого подшипника КВ и в картере тоже следы, похожие на проворот, но не так явно как на правом. Натяг левого подшипника остался. Все остальные подшипники, кроме коленвальных, в хорошем состоянии, без люфтов. Зато на шестернях первичного вала КПП не понятно почему выкрошены зубья на 3-х шестернях. Не сильно. Если собрать, то ездить будет, но сколько проедет не понятно. Масло менял вовремя. Расхода масла между заменами не было, доливать не приходилось. Что делать дальше, пока думаю. Самый простой вариант - это заменить КВ (+подшипник правый). Если идти дальше, то менять все подшипники, шестерни КПП (или валы КПП в сборе). Еще можно заменить картер или мотоцикл на новый.

Снял ротор и увидел, что внутренняя обойма подшипника легко вращается на КВ, да еще и люфт большой. Сам подшипник большой и выглядит надежным. Получается, что проблема в его посадке на КВ. Предполагал, что в первую очередь должен сломаться сам подшипник, но похоже, что проворот обоймы левого подшипника КВ - это обычная проблема на YBR. Интересно, можно ли как-то укрепить посадку подшипника на новом КВ, чтобы исключить проворот. Например с помощью сварки. Тогда наверное возможен проворот внешней обоймы в картере, что еще хуже. Буду потихоньку разбирать дальше. Надеюсь, что посадочные места подшипников в картере не испортились.

Вчера померял компрессию в цилиндре. Пробег 52 тыс. Оказалась 12 атм., как положено по инструкции. Это радует. А вот люфт шкива ротора генератора не радует. Видимо сезон закончен, придется разбирать двигатель.

На YBR форуме есть фотографии и описание данной поломки.

Купил новый карбюратор за 1700 р. старого образца и переставил крышку на свой карб. Отдельно в наличии крышку в Москве не нашел. У меня карб нового образца, но крышка подходит на 100% от старого. Там разница, полагаю, в подогреве и системе дожига газов. Остальные детали взаимозаменяемые. Не думал, что меня коснется эта проблема, иначе заказал бы заранее эту крышку. В дороге проблема решаемая, описал выше. Карб лучше все-таки разобрать, чтобы вытащить втулку, которая может поплавок заклинить. Нужен ключ на 8 и отвертка.

Замок не очень надежен, бывает, что слетает. На больших мотоциклах клепать лучше. Даже на YBR с завода цепь без замка давно ставят. Недавно встретил байкера, у которого в дороге замок слетел, но все обошлось. Из Китая заказал себе комплект для снятия и клепки замков за 1100 р. Еще не пробовал, но думаю, что нормальный, не раз пригодится. На youtube много видео как правильно цепь ставить и снимать с таким инструментом.

Ну вот, на 46 тыс. случилась первая поломка в дороге. Потек карбюратор, т.к. отломилась в поплавковой камере трубочка перелива от вибрации. Пришлось резиновый шланг перелива заткнуть в дырку крепления пластика аккумуляторного отсека выше уровня карба, чтобы доехать до дома. Знаю, что это обычная проблема на Mikuni VM 22. Можно было не разбирать карб. в дороге, если бы вспомнил об этом. Еще и ключ на 8 из комплекта мотоцикла оказался не пригодным, чтобы открутить винты карбюратора. Бракованный, на размер больше и проворачивался. Производитель мог бы покрепче эту трубку сделать. Побольше или из пластика. Нормальный карб, но из-за этой проблемы либо крышку менять, если найдется, либо новый карб. покупать. Некоторые еще поксиполом приклеивают эту трубку или совсем запаивают в карбюраторе обломок, только пишут, что трубка перелива нужна, чтобы бензин в масло не попал, если поплавок потек или игла-клапан зависла.

Мне посадка совсем не понравилась после YBR125. Слишком близко к баку получается и отодвинуться назад невозможно. По ощущениям меньше YBR, но это полагаю первые впечатления. Рост 183. В сравнении с YBR, Flame покупать бы не стал. Возможно, что слишком привык к YBR за 45 тыс. Хотя многие другие моты кажутся удобными, а Flame совсем не то.

Недавно поменял бескамерку на морозе. Она гораздо жестче, чем камерная. Сначала пробовал струбциной сжать борта, чтобы отлепить от обода, но это бесполезно. Взял лопату остроконечную и все получилось за 30 сек. На youtube есть видео. Кладешь колесо тормозным диском вверх и острой кромкой лопаты давишь на покрышку поближе к ободу. Слегка только ногой на лопату и покрышка слазит легко. Подойдет небольшая саперная лопата. Мне покрышку не жалко было. Разрезал ее по борту по кругу, а потом руками без монтажек снял по частям с обода. Самое сложное было при монтаже, чтобы борта новой покрышки сели на обод.

На сайте Baltmotors есть RX1. По-моему не плохой вариант. Это тот же Zongshen RX1.

Разобрал сцепление после 41 тыс. км по городу. Фрикционные диски 2,95 мм (лимит по мануалу 2,8). Железные 1,55 мм. Пружины 31 мм (лимит 31 мм). Стоит ли поменять фрикционные на новые ? Артем, читал, что со временем диски становятся как стеклянные и их лучше менять или может еще походят? Как проверить их состояние? Железные тоже лучше поменять? С пружинами стоит ли заморачиваться, чтобы найти длиной 33 мм, как указано в мануале? Люди покупают новые в наших конторах, но они оказываются длиной 29 мм.

Артем, как раз ждал что Вы ответите. На YBR надежное сцепление, только немного дергается мот при трогании и звуки своеобразные. На форуме YBR обсуждали уже много, только там у меня зарегистрироваться не получается. Еще там, в теме по замене дисков сцепления с фото отчетом, есть фотография с установленными 5 фрикционными дисками у одного форумчанина, но у него были какие-то сложности после сборки. Поэтому буду ставить как положено - 4 фрикционных, но, возможно, что с 5 фрикционными мот трогался бы плавнее.

Подскажите, сколько дисков сцепления на YBR 2011 г.в.? В продаже встречаются корзины на 4 или 5 дисков. На одном европейском сайте по каталогу запчастей для YBR125ED(инжектор) корзина на 4 диска, а для YBR125K(карбюратор) корзина на 5 дисков. Номера деталей у корзин и дисков разные. Кто может посоветовать, если у меня 4 диска, то можно ли установить корзину на 5 дисков, стоит ли это делать и будет ли лучше, плавнее работать сцепление и надежнее? Возможно ли установить 5 фрикционных дисков и 4 железных в корзину, где на заводе установлено 4 фрикционных и 3 железных? Пробег по городу 41 тыс. Хотел бы заранее заказать сцепление.