GARRET

Сумка на бак на магнитах или стропе, я прикупил такую, если по деревьям не скакать, то хватит и магнитов.

Весь пластик одинаковый, расцветками только отличается

У нас на общей фишке тахометр, на него приходит полосатый сигнальный провод. Питание и - он скорее всего берет общие. Для подключения электронного тахометра скорее всего потребуется отдельный провод на выход датчика холла с генератора т.к. с коммутатора сигнал идёт слабый и его недостаточно ( мне пришлось делать так)

Литий ионные только летом можно использовать, на морозе моментально садятся, остальные все кислотные, гелевые и агм удерживают кислоту в порах наполнителя, их допускается монтировать даже на боку , электролит не выливается и испаряется значительно меньше чем в обычных (самое то для эндуро периодически отдыхающих на боку), поэтому считаются необслуживаемыми но все это условно). Все правильно сделал и что зарядил тоже в плюс, хотя, в твоём случае с постоянной эксплуатацией на достаточно длительные поездки, он бы и сам зарядился до нормы, если генератор в порядке. У меня уже четвертый год живёт родной в прошлом году обнаружил что одна банка сухая и без резиновой заглушки зато с еловыми иголками и грязью внутри (он ещё и работать умудрялся при этом)). Реанимировал промывкой с содой, потом водой и залил новый электролит, не знаю зачем я страдаю этой фигнёй, наверно просто ради интереса, все жду когда он окончательно сдохнет и тоже займусь подбором, так что спасибо за наводку!

Серега, отличный мануал, жаль у нас нет ФАКа, информации полезной много, но найти что-то - это просто АД.

Мануала нет, в похожие вилки льется 250 мл. Некоторые советуют залить столько сколько сливается, если сейчас работа вилки устраивает. Перелив грозит уменьшением хода подвески и излишней нагрузкой на сальники. А вот недолив легко исправить не снимая перьев, достаточно просто открутить верхние гайки перьев и долить масло сверху.

Никто не скажет точно, но не из-за сапуна, при перегреве часто возникают прихваты поршня когда он подклинивает, на юбке цилиндра образуются задиры, также они появляются и на поршне, этот момент легко заметить по потере тяги вплоть до полной остановки двигателя, если такие проявления имели место быть, то появление царапин возможно из-за перегрева. Возможно попадание металлических частичек из масла, возможно подсос пыли песка и фиг знает чего ещё через карб, но все это гадание на кофейной гуще, если задиры не критичные - можно ездить дальше, в той или иной степени они всегда есть.

Сергей, пожалуйста!

Сергей, мы про вилочное масло) Масло в ДВС термонагруженного двигателя с воздушным охлаждением допускается 10w40 и гуще, это связано как с разжижением при нагреве, в жаркий летний период, так и с быстрой сработкой загустителя в совместном картере (ДВС + коробка передач). Причем иногда первую цифру (до W) можно выбрать и побольше 15-20 (если эксплуатируете только в теплое время года), несмотря на то что это так называемая "зимняя" вязкость, индекс вязкости масла 15-20w40 будет значительно выше 10w40 и на горячую, но ранней весной и поздней осенью эксплуатировать с таким маслом не стоит, да и нагара в ЦПГ оно оставит больше т.к. основа будет минеральной. Не менее важным параметром с точки зрения износа ЦПГ является своевременная смена масла (лучше не перекатывать 1000км в ДВС без масляного фильтра). Также имеет значение классификация моторного масла по API, в ДВС с совместным картером рекомендуется применять масла категорий SG, SJ или SF (это влияет на адекватную работу фрикциона сцепления). При условии применения качественного оригинального масла (это я не про мотюль, репсол и т.д., а хотябы про банальный не паленый лукойл), своевренменной замены, если не предполагать эксплуатацию в режиме спортбайка или кроссоча на соревнованиях xD, если вы не живете южнее Ростова-на-Дону, 10w40 вполне подходит для нашего двигателя, как и 10w50 и даже 10w60. В общем есть где разгуляться полету фантазии)

Ранее лил eni fork oil 5w, для пересечённой местности самое то (ещё и регулировку расслабил на максимум), для преимущественно асфальта залил бы 10w (всё-таки пятерка плавает), там важнее сцепление и меньшая раскачка. Лил по 300мл в перо (родной вылилось 230-250 мл), ощущение что ход подвески стал меньше, может воображение, к сожалению ход до замены родной жижи не измерял. В следующий раз залью 250-270мл. Обращаю внимание что масла разных производителей с одинаковым обозначением вязкости могут сильно отличаться по реальной вязкости, поэтому мои рекомендации относятся только к eni. Знаю людей которые льют моторное 10w40 (lifan gy5), веретенное или трансформаторное (на вилках типа ттр) и их все устраивает. Но тут решил не экспериментировать, не так это дорого и не так часто это нужно делать (сам полезу больше чтобы изменить количество залитого масла, ну и поменяю заодно)

Обязательно напишу!

Александр, спасибо, очередная порция полезной информации, шаг резьбы фильтра теперь известен, нет нужды искать! Амортизатор меняю т.к. при езде вдвоем или в одного при сильной нагрузке подвески, заднее колесо бъет в корпус воздушного фильтра, поджимание пружины координально ничего не меняет (да и не может поменять т.к. порог приложения силы при котором она сжимается до предела есть константа и на этот показатель влияет только жесткость самой пружины), не знаю почему при этом не срабатывает отбойник, возможно это следствие более выокого профиля установленной на данный момент резины. Изучал информацию по вариантам переделки, не впечатлило, искал более жестки пружины в наш размер - не нашел ничего за вменяемый ценник, хотял взять dnm-mk-ar310- не нашел, fastace находил только 320 - не захотел. В общем с вариантами не густо. Плюс в новом амортизаторе есть возможность регулировки скорости отбоя и штуцер подкачки, нужно поиграться, может и получится что-то путное, как всегда отпишусь после тестирования, весной.

согласен, выгадывать доли лошадиных сил и секунд удел спортсменов, значительных учлучшений можно добиться только сменив мотоцикл, весь смысл в подобных переделаках в настройке существующего стандарта под свои хотелки в небольшом диапазоне, в большей степени эти переделки направлены на удобство использования, внешний вид или надежность каких-то узлов. Другое направление "тюнинга" это замена вышедших из строя деталей на другие, возможно чуть более качественные или обладающие немного другими свойствами, и тут форум нам помогает не делать лишних телодвижений ведь большинство шагов в подобном изобретательстве - это шаг в коровью лепешку, а тут есть возможность приобщиться к народной мудрости и оставить ботинки чистыми. Если вернуться к вопросу зачем лично я поставлю pwk 30, то он теоретически позволит настроить более качественную смесь, следствием чего станет возможность холодного старта без держания ручки газа, уменьшения термонагруженности двигетеля (вследсвие обогащения обедненной смести), возможно мот будет лучше заводиться с кика, возможно дополнительный жиклер будет работать подобно ускорительному насосу обогащая смесь при во второй половине хода ручки газа и если хоть что-то из этого будет работать, то деньги и время я потрачу не зря). По факту напишу к чему приведет все это приведет, но это будет весной.

Отличный вариант, посмотрел конструкцию, думаю что подобный кронштейн не сложно изготовить из куска металла и подходящих штуцеров. Спасибо за наводку! Надеюсь что до весны руки дойдут, пока в приоритете замена заднего амортизатора, интеграция цифровой приборной панели, карбюратора pwk30, замена масла в вилке. Все кроме карбюратора уже на руках, осталось найти время.

Александр, большое спасибо, много полезной информации, многие тут пробовали подбирать карбюратор, но действительно эффективный вариант мне не встречался. Недавно на байкпосте видел запись об установке точно такого же карбюратора на пантеру 300, владелец также отзывается крайне положительно, буду заказывать комплект себе. К родному карбюратору также подбирал жиклеры, остановился на 115 гтж, 45 хх, игла в среднем положении, расхода меньше 5 литров не выходит (чаще гораздо больше), но я по трассе мало езжу, лес холмы, поля, так что мой опыт не показателен.

Манифолд брали 33 мм внутренний диаметр и 60 между отверстиями под шпильки? Насколько я слышал и заводится лучше и работает приятнее чем родной, все так? На больших оборотах нет провалов? хватает смеси для работы на максимальных оборотах, не упала максимальная скорость?

Добрый день! Тоже думаю над установкой масляного фильра, корпус для фильтра где брали? Сами патрубки к которым шланги подведены.

О, спасибо, земляк, пригодится!

Да, перед сезоном поставил, отражатель не помутнел, встает как родная т. к. Кулер у нее внутри фары, может поэтому отражатель и не перегревается, кулер гоняет воздух охлаждая ее (чисто предположение) в моем посте о доработках где-то даже ссылка была

Про лампу не согласен, светодиоды используются во всех современных транспортных средствах, это не ксенон, работает со стандартным отражателем выдавая СТГ аналогичную обычной галогеновой лампочке, весь вопрос в подборе нормальной лапмы с корректным расположением диодов и не за 100р в ближайшем киоске. При этом не нужно что-то переделывать, докупать, монтировать, все штатно работает, свет отличный, встречных не слепит, дополнительного освещения не требуется, в общем я доволен.

Перед тем как клеить лучше зашкурить и обезжирить, сам переклеил почти весь пластик т.к. сезон прошел очень активно, также пользовался стекломатом и полиэфирной смолой если трещина или разрыв на большой и более-менее ровной площади, также зашкуривая и обезжиривая, получается не такое хрупкое соединение как с цианокрилатом, но по времени схватывания ремонт значительно дольше

Это лето катаю на гтж 115, хх 45 (жестканул тут конечно, но надоело недержание хх на холодную), не сказать что полностью избавился от необходимости держать газ после холодного старта, но 10 сек хватает, потом опускаю флажок заслонки и все норм. Свеча уже не белая при среднем положении иглы. Мониторил температуру китайской термопарой которую установил в оребрение цилиндра сзади залепив холодной сваркой место монтажа, даже при жаре в 35-40 не греется свыше 130 даже при длительном буксовании в песке и заезде на крутые и продолжительные горки, ранее купил кулеры 5х5см(отлично становятся парой сзади радиатора перекрывая почти все его пространство) и термодатчик для автоматического включения охлаждения по достижении температуры радиатора 90 градусов, но отказался от этой идеи за ненадобностью. После очередной мойки керхером дисплей сдох, демонтировал его и париться пока не буду, статистика собрана достаточная. На счет ролика есть пара нюансов: крепить его нужно так чтобы цепь в нормальном положении (с райдером стоя на месте) его не касалась, тогда удастся избежать гула от ударов звеньев цепи по ролику который очень раздражает на трассе и подшипники стоит выбрать покачественнее. При задней звезде 45 и более цепь полюбому будет все время гудеть о ролик т.к. ниже его расположить не получится иначе цепь один хрен будет звенеть о раму, к этому нужно быть готовым, если же взять его из мягкой резины (работает тише), то его быстро скушает цепь. Ловушка с роликом работают отлично, даже провисшая цепь не так болтается. Теперь хочу поставить ролик и сверху верхней части цепи (там она тоже бывает звякает о что-то) Есть у кого опыт установки заведомо более жесткого моноамортизатора или более жесткой пружины? Колесо бьëт о фильтбокс на больших кочках при езде вдвоем? Не могу найти что-либо подходящее.

Извиняюсь что так долго, то грязный мотоцикл, то забываю.

Конечно, как буду в гараже - сделаю и выложу