BosDA

Спасибо, стало понятнее, а сама регулировка зазоров-то как производится? Имеется ввиду, где задавать смещение клапанов относительно положения поршня, т.е. чё крутить? И еще у меня есть щуп 0,05 а следующий уже 0,1. А нам понимаю нужно 0,05 и 0,08. Как на практике проверяется зазор, в двух словах, "засовываем щуп и .... " ? Двигатель понятно должен быть холодный, а если он холодный +0+5... - не критично ? Процесс регулировки клапанов уже описывался в этой теме, я перед настройкой клапанов перечитал много различных инструкций и уже после настройки клапанов "переработал" чьи-то ранее уже составленные руководства, получилось следующее: Размеры клапанных зазоров указывают заводы изготовители в своих мануалах. Но так как по нашему двигателю мануал отсутствует, то я воспользовался таблицей 6, взятой вероятно, с сайта кикстартер.ру Прежде всего, чтобы можно было добраться до места действия снимаем боковой пластик, седло, бак, далее кронштейн крепления двигателя (две пластины на трёх болтах) и рейку крепления пластика бака впереди. Регулировку клапанных зазоров производим на холодном моторе в помещении с температурой от +15 до +25 градусов Цельсия. 1. Для начала регулировок необходимо снять круглые крышки (ключ 24), находящиеся сзади (впускной клапан) и впереди (выпускной клапан) верхней части головки цилиндра (перед нашим взором окажутся коромысла газораспределительного вала с регулировочными винтами.) Это как раз то, что мы будем в дальнейшем крутить. 2. Но прежде, чем начать регулировку зазоров нам надо выставить поршень в ВМТ в конце такта сжатия. Для этого есть помощники - метка "Т" нанесённая на роторе генератора и ответная метка на резьбе смотрового лючка. Чтобы подобраться к гайке генератора, надо взять крупную отвёртку и открутить лючок на крышке генератора. Для совмещения меток - помощников надо взять трубчатый ключ и надев его на гайку крепления ротора генератора, вращать против часовой стрелки коленчатый вал до совмещения этих меток между собой. При прокручивании метку "Т" можно увидеть через маленький лючок в котором есть паз - совмещаем эти отметки и всё. (лучше это делать с выкрученной свечой зажигания). Надо помнить, что мотор 4-х тактный, поэтому поршень находится в ВМТ два раза за цикл работы. Определить, что поршень находится правильно поможет лёгкое покачивание за коромысла ГРМ. При подходе поршня к ВМТ, в такте сжатия, появляется люфт между регулировочным винтом и торцом стержня клапана, вы легко это почувствуете. Оба клапана должны быть закрыты (присутствуют зазоры), если не так - прокручиваем ещё на один оборот. 3. Щупом измеряем зазор между между толкателем и стержнем торца клапана. Для двигателей объёмом 200-250 куб.см (согласно таблице 6) клапанные зазоры должны составлять: для впускного клапана 0.06мм; для выпускного клапана 0.08мм. 4. Накидным ключом ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя. 5. Берём пассатижи (с узкими губками) и вращая регулировочный винт, одновременно контролируем зазор нужным размером щупа. Зазор считается выставленным правильно, если он двигается под усилием в нем с натягом. Это самый ответственный момент, щуп не должен двигаться свободно и не должен защемляться между толкателем и торцом клапана. 6. Не вытаскивая щуп с измеряемого зазора, придерживаем регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку. Внимание! Контргайку затягивать со всей силы нельзя - сорвёте резьбу и достать такую гайку проблематично даже в г.Москве. 7. После затяжки контргайки ещё раз проверяем установленный зазор. Хочу сразу предупредить, что удержать регулировочный винт и затянуть контргайку с первого раза вряд ли удастся, как правило эту процедуру выполняют несколько раз, прежде, чем будет достигнут нужный результат. 8. Регулировку второго клапана выполняем в том же порядке. 9. После всех регулировочных работ, прежде, чем поставить клапанную крышку на место, убеждаемся, что ничего не оставили внутри. 10. Собираем всё снятое на место и заводим двигатель. При правильной настройке клапанных зазоров двигатель работает мягко, без посторонних шумов. Для общего понятия можно посмотреть видео:

Прокладки под крышкой есть - тоненькие резиновые колечки. Бак нужно снять, ещё снимал кронштейн крепления двигателя - мешает к впускному клапану подобраться и рейку крепления пластика бака впереди. Регулировочные отверстия под крышками: Метки слева сверху на картере (заглушка под шлиц). Материал ролика - похож на капролон, у меня ролика нет, но я видел у товарища. newlando написал(а) 15 Окт 2013 в 01:44: Катал сегодня на своем драндулете, дал примерно 100 км. У нас солнечно, но ниже 10 градусов, с противным сильным ветерком. А у нас уже снег в горах:

Цоколь у родной лампы не популярный, маркировка лампы: S212V35/35W

По остальным параметрам цепь от Явы подходит? У нас 130 звеньев Стас, это точно? Я когда первый раз цепь смазывал, насчитал у себя 66 наружных пластин, не думаю что мог ошибиться.

По остальным параметрам цепь от Явы подходит? У Явы цепь такая же как у Минска, Восхода. И в данной ветке уже неоднократно писали, что от Минска подходит, значит и от Явы должна подойти. Одинаковые параметры 428 цепи и цепи ПР-12,7-18,2-1 ГОСТ 13568-97: шаг 12,7 мм, диаметр ролика 8,51 мм, диаметр валика 4,45 мм,

Не видел ещё что бы писали про: 1. При полном срабатывании амортизаторов вилки защита перьев врезается в крыло, вероятно, самое простое решение - подрезать защиту перьев; 2. Поворотники не герметичны, внутрь попадает вода. Впоследствии вода испаряется, а грязь остаётся (особенно заметно на задних) - лечится проклейкой соединений автомобильным герметиком.

Вчера хомуты протянул, иглу поднял на одну риску, винт качества установил в начальное положение. Тяга улучшилась. Мот стал резвее, при повороте ручки газа больше чем на 1/2, до 1/2 тупит - вероятно надо регулировать положение винта качества. Но сегодня к концу поездки мот стал захлёбываться при резком открывании заслонки. Мне кажется что и греться он стал сильнее (я ногой чувствую тепло от выхлопной трубы). Накатал около 50 км, посмотрел свечу - появился чёрный нагар на торце ободка свечи, электрод и изолятор серо-жёлтого цвета. Полагаю, что пришло время снять и помыть карбюратор. Заодно посмотреть как держится ось поплавка, каковы размеры отверстий жиклёров. Или лучше не лезть? В общем, жду советов.

Возможно тросик не порван, посмотри пост #132, скорее всего лепестки на шайбе надо подогнуть. Andrey MZK рассказывал как исправить. Работы на 30 минут.

Какой у нас цоколь? Если Н-4 то зачем переделывать? :D Цоколь у нас BA20d. Лампа вставляется в пластиковую таблетку, диаметром примерно 40мм, и уже таблетка вставляется в основание фары. Страниц 5 назад уже рассматривался вариант замены лампы на ксеноновую линзу (цена вопроса около 70$) Вероятно, есть более бюджетный вариант добавления ксенона, например (2.53$), правда я несколько сомневаюсь в том что китайцы правильно описывают лампу (думаю, что это галогенная лампа, просто белого свечения - цветовая температура 6000К), да и добавляет она судя по описанию всего 50% яркости при той же потребляемой мощности, но зато без доработок: http://www.aliexpress.com/item/V1NF-12V-35W-Xenon-Light-Headlight-Bulb-Lamp-for-Motorcycle-ATV-Quad-Scooter/1030392843.html Я заказал из любопытства, когда придёт проведу замеры потребляемой мощности, яркости и температуры на колбе и цоколе, но придёт видимо, не скоро.

Это точно натяжитель? А не успокоитель? Да, правильно, без успокоителя. На сколько герметичен должен быть воздуховод, стоит ли промазывать места соединений герметиком ?

Добрый день. Наверное у меня один из первых Ирбисов (ещё без натяжителя цепи), но с карбюратором PZ30. При этом проблема отставания оборотов двигателя от ручки газа присутствует с самой покупки мота, думал пробег мал, в процессе обкатки разбежится, но в настоящий момент пробег чуть меньше 800км, а мот всё ещё туповат. Ещё звук у меня какой-то приглушённый по сравнению с другими такими же мотами. Визуально, без снятия карбюратора никаких щелей в воздуховоде не видно, судя по нагару свечи смесь обеднённая - нагар светлый (вчера посмотрел). Выкрутил болт регулировки качества на четверть оборота, прокатился 10-15км. Смотреть цвет образовавшегося нагара пока не стал, пробег после регулировки ещё мал, но по ощущениям - никаких изменений. Игла стоит на средней риске. Воздушный фильтр осматривал 300-400 км назад - без повреждений, лежит плотно. Куда ещё посмотреть?