серый@волк

Я сигналку ставил сам, по цвету проводов, там все подходит. Красный провод - плюс, черный - минус, желтые провода - поворотники, провод стартера красно-черный(его видно, что он идет на кнопу стартера) единственная хитрость - провод зажигания надо через блок сигналки пустить, но там на схеме сигналки все понятно расписано. Сам блок я спрятал под фару, над передним крылом, заранее обмотав пленкой и просиликонив. Пищалку тоже спрятал под спидометром, а антенна чотко встала на крышке врздушного фильтра, под седлом. Причем я ни разу не электрик, просто внимательно читал инструкцию сигналки.

В своём ауле не могу найти подходящее масло для передней вилки :( Единственное, что нашел, это Motul Fork oil но вязкостью 15W... для моего стиля езды по скалистому предгорью, степям и чуточку асфальта и весом в 98 кил, думаю будет жестковато. Кто какой совет подаст?

Я тоже когда сделал из родного глушака прямоток сначала застремался, а потом немного покатался и решил, что в этом рёве больше преимущества чем недостатков. Во-первых мотоцикл звучит "по взрослому", а во-вторых на дороге водители уже обращают на меня внимание заранее. А когда ездишь за городом то ваще фиолетово, какой у тебя рёв глушака, главное мотоцикл становится заметно резвее.

Комрады, гоу в ФАК, я создал (вот сюда)! Давеча замутил классную защиту картера. Там все подробно написано, жду ваших комментов.

З.Ы. заранее извиняйте за качество фоток (фотал на шуруповёрт). Итак, задумал я сделать защиту картера. В наличии был и алюминий и даже титан, но не было времени мудрить со сложными материалами, да и хотелось сделать что-то красивое, чтобы не выделялось и выглядело как заводское. В итоге выбор пал на металлический лист 2 мм. Первоначально даже не верилось, что из такого куска ржавого металла может получится что-нибудь красивое. Кстате, вырезал данный кусок по размерам, которые взял у Nikolay_A в сообщении выше. В итоге немного переделал и убавил лишь длину, сделал ее не 64 как у Николая, а 48. Просверлил две дырки для дренажа снизу и дырки для вентиляции двигателя спереди. Взял в руки вибрационную шлифмашинку Makita с шлифовальным кругом зернистостью 120 и буквально за 10 минут обработал под покраску. Получилось вот так. Взял толстую алюминиевую проволоку и смоделировал на мотоцикле угол наклона будущей защиты, перенес все на бумагу, разметил, зажал свою заготовку в тиски, используя в качестве оправы широкий напильник и резиновым молотком аккуратно выгнул в нужном градусе. При этом решил немного изъебнуцца и сделал ребра жесткости в передней части, красиво загнув углы в передней части защиты. Получилось нечто вот такое. Затем покрыл заготовку грунтовкой, вторым слоем черной автоэмалью "mobihel", но получилось как-то пошло, в той мере, что деталь выглядела глянцевой. Проконсультировался с бывалыми и покрыл защиту поверх матовым мебельным лаком. Когда все это дело высохло, я просто офигел, потому что покраска полностью совпадала с манерой покраски всей рамы мотоцикла :o. Даже при близком сравнении никто не мог различить мой "самопал" с заводской рамой нашего мотоцикола. Вобщем получилось вот так. Верхняя часть защиты должна крепиться к нижнему болту верхнего крепления двигателя к раме. Но вот когда выкрутил данный болт, то увидел, что он всего за один сезон и 1400 км. уже успел пойти ржавчиной. :blink: Болт зашкурил, промазал мовилем, в гнездо залили отработки (рассчитывая, что она попадет вовнутрь трубчатой рамы), а все это дело смазал литолом. Поразмыслив логически, решил скрепить защитку так, чтобы при возможных ударах она могла гасить энергию удара, защищая раму. то есть верхнюю часть защитки было решено крепить на алюминиевые уголки, и чтобы крепление не выпирало, я сделал его на заклепки, вот так. Затем стал продумывать, как закрепить заднюю часть защиты, чтобы не сверлить раму и чтобы в случае удара ее не травмировать. По совету знатного автомеханика решил замутить вот такое: кусок металлической трубы с отверстием под болт, болт с гайкой, резиновый шланг(используем в качестве прокладки) и два металлических хомута. Вот они. То есть, принцип такой, что нашу родную раму обматываем изолентой(чтобы не поцарапало и для более надежного крепления), берем продольный отрезок трубы, сверлим в нем дырдочку, одеваем болт, на болт одеваем в качестве прокладки отрезок резинового газового шланга, затем нашу защиту, далее шаёбочку и заворачиваем все это дело гайкой. Понятно, что в случае удара, наши отрезки шланга выступят в роли амортизаторов и не позволят защите вибрировать(кстате, думаю, что лучше не закручивать на гайку, так как она выпирает, а тупо расклепать болт, чтобы он вообще не выпирал снизу). Вот как выглядит вся эта хитрая конструкция перед креплением к раме. Затем на раму одеваем металлические хомуты(их есть в любом отделе сантехники или автомагазине) и закрепляем наш продольный кусок трубы с двух сторон(у меня на фоте один хомут, так как тупанул, и купил всего два... завтра исправлю). Я покрасил алюминиевые уголки акриловой краской, чтобы они не выделялись и в итоге получается вот так.

там фишка в том, что в защитках имеется паз а на анкерном болту имеется соответствующий выступ, чтобы зафиксировать защитку и предотвратить ее люфт. Я тоже сначала хотел подобрать стандартный болт, но потом плюнул на эту затею и сделал так, как сделал.

Я тоже столкнулся с аналогичной проблемой, но не стал заморачиваться, а одел на анкеры указанные пластиковые хомуты, намотал сверху достаточный слой силиконовой изоленты, разрезал его вдоль в двух местах и закрепил в рукоятки. Получилось достаточно крепко. А так, как нагрузки на данный анкера практически нет, то посчитал сию конструкцию вполне достаточной.

Я ставил. Сними резиновые грипсы на руле и посмотри снизу, там заметишь торчащий шпенёк -заклепку, именно она держит бочонок с резьбой, который крепит стоковые защитки. Высверли этот шпенёк и бочонок спокойно выйдет из руля. После этого спокойно ставь новые защитки. Есть конечно, вариант забивать эти бочонки вовнутрь, но я бы не советовал, так как может лопнуть руль. Насчет статей про окраску алюминия и обработку титана, большой респект! Очень интересные способы. А делаю я из металла только потому, что во-первых сейчас нет денег на лишние расходники и времени на "танцы с бубном", а во-вторых у отца есть ремонтный бокс где покраска и куча бесплатных материалов. Я решил, что лишние 100 грамм веса не сделают погоды, да и как раз под руку попался соответствующий кусок стали. На изготовление и окраску у меня ушло не более трех часов. Сейчас поехал забирать из сушки и буду крепить на мотоцикл с пошаговым фотографированием.

друган, не поверишь... у меня есть и алюминиевый лист и даже, страшно сказать ТИТАНОВЫЙ!!!! Но вот косяк в том, что алюминий и титан я не могу покрасить или красиво зашлифовать, а титан еще и сложно разрезать/зашлифовать/просверлить.. А делать выделяющуюся колхозную защиту я не хочу.

Делаю защиту поддона из металла "двойки".. получается обалденно, с загнутыми ребрами жесткости, дырочками вентиляции и креплением на пять точек! Металл крепкий, а получившаяся защита весит не более 300грамм. Загрунтовал, покрасил черной "мобихелкой" и сверху покрыл "матом", завтра поставлю на мацацыкл и все свои фотографии с описанием выложу, возможно даже и в фак. Для затравки вот одно фото перед покраской.

А теперь по теме: получил защитки на рукоятки. Вот такие вот Обалденные, но когда стал ставить столкнулся с проблемой в том, что на торце руля установлены втулки с резьбой под стандартный защитки. Отсоединил рукоятки и там стало видно, что втулки с резьбой держатся на боковой заклепке. Короче, чтобы их снять и установить новые защитки, я просверливал клепки сбоку и вытаскивал вставки с резьбой, дальше там все просто.

Я поставил именно такой подогрев и рад неимоверно! Это мой второй подогрев, так как первый поставил неправильно, он намок и сгнил. Вот такой подогрев поставил поверх штатных рукояток, обмотал скотчем, который был в комплекте, надел вот эти черные термо-гофры, нагрел их феном и они аккуратно обтянули мои рукоятки. Греет исключительно и вот эти два режима как раз очень удобны, так как в "холодняка" врубаю интенсивный режим, а уже потом, когда начинают гореть лапы, врубаю средний режим. Катался и при "минус 20" только подогрев и спасал.

А может у тебя банально не так выставлена лапка "подсоса" карбюратора? (посмотри в факе, вот здесь ) У меня сначала такая же картина была.

Что то хилый какой-то у тебя поролон. Пыль не будет сосать? Опасно! Я нашел у деда лист поролона толщиной около 7 см, выкинул нахрен эту квадратную херню и вставил туда квадрат поролона, который полностью закрыл воздушок. Поролон предварительно пропитал маслом. Мотоцикл облегченно вздохнул и мне даже пришлось перенастраивать карбюратор, так как обороты стали чуть выше.

это кто так поиздевался над нашим мотоциклом? :o

взял бы не задумываясь! Хотя бы только одно наличие ПТС уже дает ему преимущество перед б/у японцем без документов

сие есть великая китайская тайна! сам ксенон не подразумевает переключения ближний/дальний даже биксенон это всего лишь колпачок, который перекрывает лампу

чувак, что-то у тебя выхлоп подозрительно чёрный.... проверь настройку карбюратора. У меня такое же было с завода, только недавно настроил и теперь никакого угара и никакого нагара.

В том топике я еще про старый подогрев писал. Я его неправильно поставил под грипсы, да еще и на мыло, от чего подогрев отсырел и окислился. Купил там же у китайозов подогрев с двумя положениями переключателя "горячо" и "тепло" и обмотал поверх грипсов и стянул термошиной, идущей в комплекте. Ссылку не могу с мобилы кинуть, напиши в aliexpress.com "grip heater" и выбери тот, где больше отзывов. Подогрев очень быстро греет и два режима очень удобны для мороза и теплой погоды. З.Ы. добрался до дома, открыл компутер и вот сцылко на мой подогрев рукоятков - вот оно там схематично сфотано как ее ставить, но опишу, как делал сам: 1. - обматываем сам нагреватель на грипсу и приматываем его термоизолентой, которую наши желтолицые друзья прислали в комплекте 2. - одеваем хомут из термопластика и нагреваем его феном, при этом хомут сжимается и очень плотно прихватывает рукоятки... хомут из хорошего нескользящего материала и он в итоге будет нашим внешним покрытием рукоятки. 3. - проводим провода под переднюю фару, используя хомуты и смотрим, чтобы нигде не перетерлись и не мешали !!!!! при установке на правой рукоятке газа, надо учитывать, что она поворачивается, а значит сделать запас проводов поболее, проложить его рядом с тросиком газа, чтобы не мешал, а лучше еще на пару слоев обмотать изолентой, чтобы ненароком не порвался. 4.- находим в пучке проводов плюс (красный провод) и массу (я цеплял на металлический болт крепления панели приборов) и проверяем, чтобы масса шла после зажигания!!!! чтобы он грел только на включенном зажигании! Ну и конечно, наслаждаемся подогревом в двух режимах и удивляемся "как же я раньше-то без него ездил?"... Кстате, когда наши руки замерзают, то становятся ватными и просто нереально плавно выжать сцепу или резко затормозить.

Друган, ставь резиновый сайленблок и не заморачивайся. Он ВООБЩЕ не изнашивается!! Испытано при разных температурах и экстремальных нагрузках! Я поставил вместо стокового сайленблок от ГАЗ-овского двигателя на расшатанные штатные подшипники и забыл про него.

В наших краях после -30 пришла теплая погода около -1 и сегодня вырвался на мотоцикле погонять по снежным просторам. Очень удивился, испытав как мотоцикл идет по липкому мокрому снегу, даже по накатанным дорогам устойчив, а по снежной целине вообще прёт как зверь, уверено гребет даже по глубоким сугробам, а когда набирает скорость, то даже пробивает торосы. Накатал около 30 километров за городом и оставил все силы. Заодно по ходу пьессы регулировал карбюратор, так как он у меня сильно богатил. Единственный косяк за всю поездку - испортил лыжникам их лыжню), на этот раз упал только однажды, на льду.

Хоть и вышел на работу, но дел мало и вечером постоянно хожу в гараж. Понемногу разбираю и провожу ревизию всех узлов и пока явных косяков не найдено. Настроил карбюратор, вскрыл и промыл, переставил иглу чуть повыше, исправил тот момент, что мотоцикл богатил смесь, и все благодаря статье в ФАКе.. Кстате, когда стоит прямоток и нулевой фильтр, а карбюратор правильно настроен, мотоцикл уже не захлебывается на резком открытии дросселя газа и уверенно "козлит" при резком его открытии на первой скорости даже без сцепления. З.Ы. сошкурил вюскраску со своего старого разрисованного шлема (мой первый блинный ком аэрографии), загрунтовал и уже подготовил эскиз "биомеханика" типа череп с мясом (чтобы преобладал красный цвет в тон мотоцикла) с белыми прожилками и ржавыми металлическими накладками.. основные цвета должны быть как у нашего мустанга : красно-бело-черные..

Седло я немного разодрал зимним шипованным ботинком и решил попробовать обшить. Так как не было цельного большого куска, подобрал малый кусок дермантина, подогревал его феном и крепил строительным степлером. Получилось вполне прилично, так что надо купить большой кусок черного дермантина и полностью перешить седло.

Вот такое чудо у меня получилось... Есть задумка нарисовать на боковине бака "Т-34", а сверху красную звезду. З.Ы. фотал напильником

Я еще при сборке своего мустанга обратил внимание на то, что минусовая клемма очень сильно закисленна, а когда вскрыл аккумулятор, то обнаружил, что он почти сухой. Отнес своему знакомому аккумляторщику, который долил дистилировки и погонял его на малом ампераже. В итоге батарейка маслает хорошо... сейчас изучил все варианты гелиевого аккумулятора и считаю, что у нас обычный электролитный, так как устройство гелиевого немного отличается от нашего и там нет таких банок, которые явно подразумевают наличие электролита. З.Ы. буквально час назад пришел с гаража... на морде красный след от противогаза, а там, под землей, остались сохнуть от лакировки бак, глушак и две накладки выхлопной трубы. сейчас трудно сказать как в итоге получилось, но все узлы смотрятся просто облямуденно! З.Ы.З.Ы.З.Ы. для тех, кто хотит рисовать камуфляж - все делается очень и очень просто: 1. - выбираем горизонт и рисуем некие такие вытянутые по горизонту соплюхи, при этом используется сначала самый яркий цвет (в моем случае белый, по коду автоэмали - 202); 2. - затем к нему подрисовываем мешанный заранее белый-с-черным, то есть серый, чтобы он как бы выступал продолжением белых мазков, при этом стараемся, чтобы серый цвет преобладал (в итоге картинка должна быть уравновешена, где черный и серый составляют 80%, а белый у нас играет роль так называемого акцента)..... почему сначала белый? да потому, что наш аэрограф неизбежно будет давать так называемый "опыл", то есть мы рисуем линию, пусть даже самую, сука тонкую, а по периферии, часть неприлипшей к поверхности краски будет, сука оседать на всяких там неровностях поверхности и создавать некую расплывчатость. 3. - тонким слоем черного фонового цвета обрисовываем грани нарисованных светлых клякс, при этом стараемся вырисовывать линию как можно более загогулистую и ломанную, чтобы стилизовать "под цыфру", здесь уже "опыл" играет нам на пользу и делает контуры наших клякс немного объемнее. 4. - заштриховываем черную область широким факелом аэрографа. 5. - делаем черные точки на выбранных участках клякс, чтобы добавить изюминку и больше стилизовать наши кляксы под цифровой камуфляж типа "ACU PAT" 6. - покрываем все двумя слоями лака, при этом первый слой лака делаем малым факелом и минимальным распылом, чтобы сгладить все слои аэрографа, а второй слой уже делаем более толстым слоем факела, чтобы все залить "стеклом" и сравнять разным слои краски..... букоф много, а на деле работы на 2-3-5-8 часов, в зависимости от степени прорисовки ^_^