BlackGespenst

Парни кто на выхах катать будет? Или все замариновались)))))

Не за что)))

Я рад что смог разъяснить! ФУХХХ :rolleyes:

Возможно давление из бака не уходит! Либо клапан сброса. Проверь все без крышки бака. В дополнении, проверь закрыт ли полностью обогатитель!(возможно что он приоткрыт)!

При большом зазоре, есть вероятность перекоса, .т.к не прилегает! Сталкивался с этим на авто по спорту. Все кто гонит лошади, знают, что регулировка зазоров клапанов очень ответственное дело! Твоя логика правильная, но всегда есть то, что мы с тобой не учитываем))) К примеру выработку вала, оси коромысел и т.д. Тем более у коромысла нет ограничения кроме самого стержня клапана))) Кто то ездит от замены до замены 10 м.ч. а кто то 25 м.ч.(масло) Я еще в начале 2000 года, ломал рокера на ВАЗ. Из за того что ставил одну пружину вместо двух, дабы увеличить макс. обороты и вес. Если продолжать,то это "ПОЛЕМИКА"

Denso Iridiy, к сожалению маркировку не помню, смогу сказать когда буду на даче! Т.к. покупал в инет магазе с доставкой, продаван убедил меня в них)))

U22e - это середина! Как все сезонная)) Для лета нужно не ниже 29 Для зимы не выше 22 Это по DENSO

Думай глубже))) Ответь сам себе на вопрос, от чего зависит возврат клапана? Чем больше зазор, тем больше вероятность обломить рокер(толкатель).Но только на высоких оборотах. Так как вращение распредвала зависит от коленвала, Но сам клапан зависит от пружины(это ответ на вопрос выше), в этом случае, клапан не успевает вернуться, а кулачек распредвала приходит обратно и получается удар, в котором побеждает кулачек))) Увеличивают ход клапана кулачки распредвала с большим размером и углом или "подпятники"( для правильной работы ГРМ) Зажатый клапан толкает дальше, но при этом не позволяет закрыться клапану полностью, к чему приводит опишу ниже. Зазор играет маловажную роль в уменьшении или увеличение хода клапана. Еще не забывай, что зазоры которые мы выставляем, по большей части являются тепловыми. Если стержень клапана будет жестко упираться в верхней части, то при тепловом расширении, его тарелка опустится вниз и канал будет приоткрытым, а это приводит к нежелательному результату, а именно:снижение компрессии и потеря мощности мотора,увеличение расхода топлива, перегрев и разрушение вырывающимся пламенем деталей ГРМ (клапанов, сальников и так далее). Из какого говна-металла сделаны наши детали в ДВС самим Китайцам думаю не известно)))) Зажатый клапан, хуже чем с лишним зазором. Но как большинство производителей рекомендуют не превышать тепловой зазор более чем на 0,05. Если взять нашу брошюрку по Рейсеру, то там такие зазоры)))Мы их нарушили в двое, а то и в трое))) Вывод: Мы все рискнули))) Надеюсь ответил на твой вопрос?

Наверно я единственный кто не подкладывает всякую хрень и у кого не трет))))) Причем на двух мотиках)))

Может ступица быть толще на посадочном месте ведомой звезды(Китай). Найди возможность поставить другое колесо в сборе ( радиус и кол-во зубьев сохрани)! Перепроверь равномерность натяжителей в маятнике))))Возможно там тоже есть ошибка)))

У всех один стандарт, разница минимальных и максимальных величинах капильного числа! Вот тут ответы на все ваши вопросы))))) Если конечно речь идет о "холодной" и "горячей" свече зажигания)))

На хонде ЦРФ 250 4Т стоят зазоры 0,15 впуск и 0,28 выпуск. Одно но, компенсация подвисания клапана компенсируется точной работой стакана вместо наших рокеров и коромысел)))Зазор регулируется при помощи шайб, точность 99,9%))) Боюсь делать такой же зазор т.к. клапан на 8х может зависнуть и встретить поршень!))) Еще нужно для точной работы дорабатывать каналы и ставить карб с большей производительностью, иначе нет смысла!

Наша свеча "стандарт" http://ru.aliexpress.com/item/For-Zongshen-NC250-engine-spark-plug-free-shipping/32258466069.html?spm=2114.03020208.3.287.lnlFkk&ws_ab_test=searchweb201556_7_71_72_73_74_75,searchweb201527_4,searchweb201560_9

Свеча с Алли CR8EH-9 C – 10 мм – ключ 16,0 мм R – с резистором 8 - холодная EH – резьба до половины: общая длина 19,0 мм и длина резьбы 12,7 мм 9- зазор Как то так)))

Это "холодная свеча"

Когда применяются холодные и теплые свечи зажигания? Надо иметь в виду, что условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими». Если вы ездите зимой и часто стоите в пробках, то лучше всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на высоких скоростях - ставьте холодные. Пример маркировки свечи зажигания: - низкое калильное число (например BP4ES) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора; - высокое калильное число (например BP8ES) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная». При небольших нагрузках отлично работают « горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к « калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности двигателя. Свечу обязательно следует заменить, уточнив тепловую характеристику и устранив все неисправности. Избежать калильного зажигания можно, надо только соблюдать несколько простых правил: первое - не допускаем ранней установки зажигания; во вторых – заливаем топливо, соответствующее данному двигателю; и в третьих – следим за внешним видом свечи. Первая буква (или сочетание двух) обозначает диаметр резьбы и размер ключа: A – 18 мм – ключ 25,4 мм; B – 14 мм – ключ 20,8 мм; C – 10 мм – ключ 16,0 мм; D – 12 мм – ключ 18,0 мм; E – 8 мм – ключ 13,0 мм; G – PF 1/2 – ключ 23,8 мм; J – 12 мм – ключ 18,0 мм; AB – 18 мм – ключ 20,8 мм; BC – 14 мм – ключ 16,0 мм; BK – 14 мм ключ 16,0 мм; DC – 12 мм – ключ 16,0 мм. Следующие две буквы обозначают особенности конструкции (тип свечи): L – компактный тип ( Shorty ); M – компактный тип (Bantam); P – с выступающим изолятором; R – с резистором; U – поверхностный или полу- поверхностный разряд; Z – с индуктивным резистором. Далее цифра, обозначающая калильное число: Варьируется от 2 (горячие) до 13 (холодные) Следующая буква обозначает длина резьбы: E – 19 мм; H – 12,7 мм; L – 11,2 мм; EH – резьба до половины: общая длина 19,0 мм и длина резьбы 12,7 мм; F – с коническим седлом ( A-F: 10,9 мм; B-F: 11,2 мм; B-EF: 17,5 мм; BM-F: 7,8 мм ) S – 9,5 мм; Z – 21,0 мм. Следующая буква обозначает конструкцию и особенности электродов: S – стандартный центральный электрод из меди 2,5 мм; A – со специальным исполнением; B – для двигателя типа CVCC; C – боковой электрод с низким углом; CM – компактный тип с косыми заземляющими электродами; E – V- образный гофрированный электрод (только 14,0 мм) 1,5 мм изолятор; ES – стандартная свеча с длинной резьбовой частью 2,5мм с центральным расположением электрода; F – с коническим седлом; G – центр. электрод из тонкого сплава никеля; G-G – медный электрод с заземлением; GV – центр. электрод из золота-палладия; J – два удлиненных боковых электрода; K – два боковых электрода; M – два боковых электрода, длина изолятора 18,5 мм; T – три боковых электрода; Q – четыре боковых электрода; R – специальный электрод с заземлением; P – центр. электрод из платины; U – полу- поверхностный разряд; V – центр. электрод из золота-палладия; VX – особый боковой электрод, центр. электрод из платины; W – центр. электрод из вольфрама; X – зазор для увеличения производительности; Y – центр. электрод V-образный; -L – промежуточный тепловой номинал (на пример DR8ES-L = DR7,5ES) -LM – компактный тип (длина изолятора 14,5 мм, обычно используется для газонокосилок); -N – заземляющий электрод с особыми размерами; IX – центр. электрод из иридия; Z – толщина центр. электрода 2,9 мм. Есть свечи, код которых заканчивается цифрой, обозначает эта цифра- зазор свечи.

У меня клапана стоят впуск 0,15, выпуск 0,15 :D Работает все отлично))

Спасибо за добрые покатушки)))За что извинять, все было супер))) Маршрут прошли лихо, ибо некого было ждать))) Вань, надеюсь еще покатаем! Фото крутое))))

+1, кто еще?

С замком все норм! Масса отличная! Обрыва цепи нет! Поломка произошла после того как он перевернулся пару раз))) Но сам доехал и заводился, через неделю простоя не завелся!

По поводу меток согласен, такое возможно! Я сталкивался на ABM Scorpion 250, стоит в гараже, тоже перекидывал на 1 зуб! После заводился без проблем. Сейчас у него беда, пропала искра(((Катушку менял(один в один с Рейсера), провод тоже, проводку прозванивал. Блок напряжения и распределения тока тоже проверял! Но увы.

Прошла неделя))) Положительных ответов от Вас нет((

Очень похоже на твою проблему! смотри с 8 ой минуты!

Сан Саныч, возможно у тебя проблема с декомпрессором! Либо пружинка слабенькая, либо возвратный механизм страдает, я бы начал с него!

Иридивая свеча это не "свет в оконце", ранее таких свечей не было! Самый результат кика, находится на середине, нужно не с самого верха толкать, затрат сил минимум. Этот момент можно почувствовать. У меня два rc250xzr и они оба заводятся с кика! В том году в -20 заводил только со стартера, в этом году думаю смогу с кика запустить!