Созерцатель

Пока ждал нормальную заднюю резину (Mitas E09 Dakar) решил махнуть масло в вилке. Заливать решил Motul 10w полусинтетику. В дополнение к тому что писал ekvilibrium86 могу добавить следующее. При смене масла можно немного подрегулировать высоту ненагруженных перьев (высоту по седлу) путем изменения преднатяга пружин. Для себя немного распустил пружины для мягкости, заодно перо в сборе стало выше на добрых 3 сантиметра относительно стандарта. Кстати ход подвески тоже увеличился. Таким же образом можно занизить, просто нужно увеличивать преднатяг. Крутить нужно гайку которая сразу под пробкой. Чтобы добраться до пружины нужно эту самую гайку выкрутить, тогда можно будет вытащить упорную трубу, а за ней и пружину. Параметры пужины такие: высота-490, внешний диаметр - 30, толщина прутка - 4. Пружина навита с одинаковым шагом. Немного поэксперементировал с объемом. Начал эксперементировать с 240мл и до 300мл с шагом 15мл. При 240 - в первой трети хода амортизатор явно не работает. Остановился на 300мл-т.к. было лень откачивать да и нет в этом смысла. В испытанном диапазоне объемов жесткость вилки по ощущениям не менялась абсолютно(было предположение что повлияет различный обем воздуха в вилке). еще выяснил что в нашей вилке ход пера ограничен не количеством масла(при 300мл точно) а геометрией - внутренняя труба упирается в отбойник. На ходу работа вилки поменялась в лучшую сторону - перестала пробиваться на грейдере, адекватнее работает при торможении. Хотел сделать фотоотчет, но большая часть фоток получилась смазанной :( И еще вопрос, может быть кто знает какие более жесткие пружины нам могут подойти по параметрам? Желательно более длинные, сантиметров на 5, лишь бы диаметр был тот же.

Ты рычаг сцепления менял? При выжиме в пульт не уперается?

Что поделать, если не может адекватно ответить на поставленный вопрос...... Но за инфу человеку, безусловно, огромное спасибо!

Если тебе западло засечь, то так и скажи. А я и 400 не напрягаясь проеду. При катании по асфальту - на расход плевать, заправок море, (только мне непонятно тогда зачем покупается эндуро). А в полях, знаешь ли, заправок не ставят, и, как ни крути, приходится заниматься штукой под названием "планирование" чтоб где-нибудь в "Новоебенево" не обсохнуть. Полный бак при хардовых покатушках с прыжками и говнами лить не резон - из-под крышки травит почуть.

Хорошо если -+ 500грам, а если литр-полтора? Перспектива обсохнуть в полях за 50 км от ближайшей заправки не очень радует. Не всегда еть возможность таскать с собой запас горючки. Если не сложно засеки расход.

Сверловка - это тюнинг лентяй-эдишн:) Чтоб было по уму, нужно разрезать банку, выкидывать оттуда потроха и мастырить из останков нормальный прямоток из базальтовой ваты и металлической сетки

как как с расходом? сильно увеличился?

та, на которую 2 провода идут. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/page-21#entry97049

видос был, но не про переборку, а простую замену. Льют вроде 10w мотюль. Сам хочу разобрать вилку, посмотреть на пружины, может подобрать что пожесче.

Впринципе можно, в аирбоксе даже есть штуцер справа, закрытый резиновым колпачком. Очень даже вероятно что именно для этих целей он там сделан.

Всегда пожалуйста. Небольшое дополнение - левый рычаг в родное крепление не встает. Нужно ставить в комплектное крепление, но в нем нет отверстия под зеркало. Выход - отдельные крепления зеркал. У нас зеркала с правой резьбой М10Х1,25. Готовых креплений не нашлось, поэтому брал с м8 и нарезал нужную резьбу. Еще придется поиграться с компоновкой пульт-рычаг-зеркало. в этом варианте ставить вплотную то рычаг упирается в пульт. Если рычаг поставить перед пультом - тогда далековато тянуться до поворотников. Пульт-зеркало-рычаг, этот вариан эргономичнее, но придется поиграться с настройкой тросика сцеплеия.

http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/page-30#entry104205

пока так покатайся. Как говорится не мешай технике работать. Вот если и дальше сопливить будет, то тогда на герметик

Согласен на все 200. Если едеш куданибудь "в никуда" по азимуту - навигатор крайне необходим! Хотя бы знать гуда топать за горючкой если вдруг высох :D . Идеальный вариант, как уже написал shnurokmike, поставить гарминовский навигатор. Вещь шикарная, пыле\влаго\морозоустойчивая, но нифига не дешевая, и карты стоят как самолет. Можно поискать Б\У девайсы, но цены все равно не демократичные. Для себя нашел другой выход - OZIexplorer. Широкоизвесная програмулина в кругах геокешеров и автоориентировщиков. Изначально сделана для "форточек", но успешно портирована на андроид и винмобайл. Для андроида есть аналог androzik. C картами почти никаких проблем. Кушает как родного формата (ozf), так и .jpg с привязкой к метности. Тоесть можно подсунуть практически любую карту, хоть спутниковый снимок, хоть генштабовскую карту, хоть даже карты времен Кутузова, если такие имеются :). Карты есть уже готовые, но можно сделать свои собственные нужных районов и детализации, для этого понадобится прога SASPlanet (подробности в гугле). Я в планшете держу карты из спутниковых снимков с наложением слоя из викимапии и генштабовскую 500метровку 84г. Основные тропки показаны на генштабе, а по спутнику то что совсем новое.

ну то раньше, а так может где прыгнул, или кочку сильную словил, а перо в траверсах плохо зажато вот и чуть просело. Сравни уровень перьев над траверсами. все станет ясно.

есть в ваших рассуждениях рацио,хотя в поворотах из-за наклона так и так бъет по глазам, вот только почему-то люди переделываеют свет на европейский.... да и на многих фото в сети у мотоциклов присутствует галка.

Нет никакого прикола, не у всех мотоциклов фара на руле. На большинстве спортачей, спорттуристов, турэндуро фара(ы) закреплена(ы) на пластике и не ворочается вместе с рулем, так что это не аргумент. Конечно в техрегламенте нет четкого указания на обязательность галки, но всеже если б она была, то освещенность правой обочины и знаков значительно возросла, а на наших дорогах это более чем актуально.

Поддерживаю идею! ФАК ирбиса конечно хорошо, и модели вроде одинаковые, но разница в мелочах, а они то и важны!.

Вот и пришла мне ксеноновая линза :) брал тут В комплекте линза, лампочка 4300К, драйвер для ангельских глаз, блок розжига, блок управления светом и адаптер H4. Теперь немного об установке. 1. Снимаем фару вместе со щитком, крепится четырьмя болтами под шестигранник. Отсоединяем фишку в общей косе. Вынимаем лампочки, дабы не побить 2. Выкручиваем винт регулировки наклона фары, не теряем пружинку, она еще понадобится :) отгибаем ушки крепления и разделяем фару и щиток. 3. Для того чтоб разделить корпус и стекло нужен фен, мне хватило обычного домашнего, позаимствованого и подруги. Прогреваем сочленение фары и корпуса, чтоб герметик размяхчился, а так же сами защелки, дабы не треснули при отгибании. Ну а дальше отгибаем защелки и аккуратно отделяем стекло шлицевой отверткой. 4.Аккуратно вытаскиваем лампочку из линзы, и куда-нибудь в сторонку ее, чтоб грязь не попала. !!! ЗА КОЛБУ ЛАМПЫ НЕ БРАТЬСЯ РУКАМИ !!! иначе жир от пальцев быстренько выведет ее из строя. Устанавливаем линзу в корпус и зятягивем гайку с обратной стороны. Провода от глазок и шторки просунул в паз для штатного крепежа лампы. Втавляем обратно ксеноновую лампочку. 5. Прежде чем собирать фару воедино делаем пробное включение света. Нужно соединить провода. С глазками все понятно, соединяем разъемы, а у драйвера красный провод - плюс, черный минус. С фарой немного сложнее. Подключаем питающие провода на аккумулятор, но этого не достаточно, нужно подключить управляющие провода от драйвера ближнего\дальнего. У меня белый проводок от драйвера - соединяется с белым же проводом на родной колодке (ближний), красный - с синим(дальний). В описани комплекта видно что есть ответная часть для штатной колодки, в реале же просто провода с трубчатыми клемами, по этому пришлось цепляться к проводам с помощью чемоданов. Если все работает, то идем к следующему пункту. Ещели нет, то проверяем соединения и контакты. 6, Если все работает, то собираем фару воедино. А чтоб лучше собралось, опять прогреваем герметик феном. Прежде чем вставлять фару в щиток, я подрезал кромки оставшиеся при отливке щитка. Они мешают ходу фары при максимальных углах наклона. 7. Теперь встает вопрос куда крепить розжиг и драйверы. В идеале хорошо б их засунуть туда где сухо, и мало вибраций, например под седло или за бак, но мне длинны проводов не хватило, и лень было наращивать, по этому временно разместил все компоненты на самой фаре за щитком, закрепив все это дело термоклеем из фикспрайса :) 8. Теперь доработаем крепление фары на мот, что б увеличить дефолтный наклон фары и не слепить водителей. Конечно если это раньше не было сделано :) В общем берем сверло на 5 и сверлим дырки рядом со штатными чтоб осталась минимальная перемычка. Для нижних дырок, новые сверлим ближе к перьям вилки, для верхних дальше. Просверлили? Теперь берем кусачки и перекусываем перегородку, края обрабатываем напильником чтоб получилось одно прямоугольное отверстие. После такой доработки корректор перестает быть ненужной хреновиной :) 9. После всех манипуляций ставим на место фару, садимся на мот и выставляем угол наклона. 10. Радуемся приличному свету!!! Из минусов, на моей модели шторка в линзе без выреза, поэтому ближний свет аммериканского типа, без галки вправо, но это не сильно страшно, света вполне достаточно чтоб видеть знаки. Глазки пока подключил паралельно габаритам, поэтому включается одновременно и ближнее кольцо (белое) и дальнее (желтое). В планах переделать так чтоб белое постоянно горело при включенном зажигании, а желтое подключать с кнопки.

вчерась после не очень удачного катапультирования через руль сломал рычаг тормоза. В наличии имелись рычаги от ирбиса TTR125, складные. Тормозной встает практически как родной, единственно что выступ который давит на поршень машинки немного больше чем стоковый, поэтому томоз чутка зажимает. Во избежание заклинивания тормоза пришлось этот выступ подогнать под размер напильником, чтоб люфт небольшой появился.

Неправильно говорите, значительно меньше ... Площадь круга - квадратичная зависимость от радуса, если точнее S =πr2

Сверлить или нет- это тебе решать. На заднее он встает как и с места, так и с хода. С хода на первой с газа поднимается хорошо, только чуть вилкой помочь, и это без сверловки. После сверловки сложно, но можно поднять со второй, но нужно сцеплением отработать. Маловато мощи чтоб нормально выдергивать с газа на 2й:( Видюшку как на заднее поставить - постараюсь снять, если подвернется ктонить кто заснимет. Сверлил пятеркой, 4 отверстия - мало, при 6ти крутится лучше. да симметрии досверлил еще 2. разницы с 6ю дырками никакой. Для сверловки снимал хромированную крышку, обратно пока не стал ставить, появляется неприятный звук в диапазоне верхних частот. В планах разобрать эту действующую модель глушителя, выкинуть требуху и сделать адекватный прямоток. Осталось только найти сварку. А по поводу восьмерки - сильно не заморачивайся, всяко в ноль не выведешь даже на стенде. Да и не нужно оно, при наших скоростях ты маленькую(+-3мм) восьмерку не ощутишь даже на асфальте, а тем более на грунте.

А что ты хочешь на видео увидеть? Как мот уезжает от владельца? :D Подобное ощутить можно лишь прокатившись на аппарате.... ну или данные с диностенда

2 sokol2005 Сверли - не пожалешь! Мопед начинает рвать изподсебя :) Конечно хорошоб еще и карбюратор под это дело поднастроить, но это по возможности. В общем с толкнулся с той же проблемой спидометра что и shnurokmike. На одометре 1280км. Решилось так же, выгибанием на место усов. Добавлю от себя - такая фигня скорее всего происходит от того что плохо затянута гайка оси, соответственно усы в пазах люфтят, вот их и загибает. Ну а раз полез туда то былоб грешно не вычистить китайскую смазку из редуктора\подшипников и набить хорошую маноловскую. Китайское гуано по консистенции напоминает подтаявшее сливочное масло, а не нормальную смазку.

Там фильтрик в виде грубой сеточки как на ижах и уралах? Если да, то толку от него 0