Collins

Обозначение 100 выбито на корпусе. Такое возможно найти в авто магазинах и на авторынках, аналогичные жиклеры в карбюраторах Солекс для ВАЗов

Да, вот эти для ХХ: https://aliexpress.ru/item/32869970675.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edlJVML0 А вот это - главные жиклеры: https://aliexpress.ru/item/32915571946.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edlJVML0 Мне в результате подошли на ХХ 33-35, главный жиклер 100-105. А обозначение 226 - это по пропускной способности, соответствует примерно 112 по размерной маркировке. У меня такой же главный стоял, но при этом карб богатил, свеча черная была. На 100 светло-коричневая, и это самое оно.

Я так полагаю, если нужно вкрячить жиклер, который совместно с эмульсионной трубкой, в карбюратор старого образца со встроенной в канал трубкой, можно просто эту трубку от жиклера кастрировать и не трогать трубку в канале. В остальном сам жиклер практически аналогичен старому стоковому, разве чуть поболе торчит в сторону поплавковой камеры, но это на его функциональность никак не влияет.

Также как на всех PZ30, только их есть два варианта - как на картинке, где жиклер заодно с эмульсионной трубкой - это более новый вариант, или без неё, тогда трубка отдельно, и находится непосредственно в канале карбюратора, это более ранняя версия.

Марат, я про эффект "раздвоения" относительно устойчивых оборотов ХХ при переобогащенной смеси через канал ХХ. Да, с китайским PZ30 еще и не такое увидишь)). Суть эффект "раздвоения" в следующем: при одинаковом положении дроссельной заслонки на ХХ двигатель может работать как на оборотах 1000-1200 едва не заглохнув, так и при 2500-3000. В первом случае при невысокой скорости потока воздуха через щель диффузора смесь готовится очень богатая, и мотор еле тарахтит. Во втором же, при увеличении скорости потока смесь становится беднее, и двигатель начинает молотить уже при 2500-3000 оборотах при том же(!) положении дросселя. Таким образом, имеем два относительно устойчивых режима при одном и том же положении дросселя. Отсюда и эффект "зависания" при сбросе газа - сначала двигатель попадает в первый слегка устойчивый режим при повышенных оборотах, но потом, обычно через 10-15 секунд, сваливается во второй режим, около 1000-1200, и при этом уже чуть не глохнет. Вот такие чудеса)). Вылечить эти чудеса удается убедившись в полной чистоте всех каналов карбюратора, правильном уровне бензина в поплавковой камере, регулировкой смеси винтом качества, и порой заменой жиклера ХХ - китайцы часто с завода ставят что ни попадя, у меня например был жиклер на 45 установлен, а оптимально получилось с установкой жиклера на 35. При этом начал правильно "работать" винт качества, что при жиклере на 45 было невозможно - даже полностью его закрутив, свеча была черная, а выхлоп на ХХ вонючий. Надо иметь ввиду, что кроме дырки в диффузоре над винтом качества, топливная смесь на ХХ попадает в диффузор также и через другое отверстие, так называемое отверстие переходных режимов, оно расположено в аккурат под задней стенкой дроссельного цилиндра, и там поток топливной смеси уже не регулируется винтом качества, а определяется только диаметром жиклера ХХ. Отсюда и переобогащение смеси на ХХ при большом жиклере, и невозможность никакой регулировки винтом качества, и "зависание" оборотов при сбросе газа с последующим сваливанием в режим "еле тарахтит и воняет выхлопом". А заедание дросселя - да, также вполне часто у китайцев, но с этим эффектом "раздвоения ХХ" я в свое время ох как натрахался, пока все же не подобрал правильный жиклер)).

Еще такое бывает не из-за заедания дроссельной заслонки, а когда переобогащена смесь через канал холостого хода. Тогда либо регулировать винтом качества смеси ХХ, либо подбирать жиклёр ХХ. Ну и само собой убедиться в чистоте всех каналов, включая каналы воздушных жиклеров. Для начала стоит проверить изолятор свечи, должен быть светло-коричневый. Если черный, то точно переобогащенная смесь.

Хм-м, вот это уже смахивает на закономерность - в трех случаях из трех главный воздушный жиклер установлен с меньшим проходным сечением, чем воздушный жиклер ХХ. Я тоже менял их местами, и тоже никаких сколь-нибудь значимых изменений в работе мотора не заметил. Правда особо и не тестировал на разных режимах. У меня как раз на переходных режимах все хорошо, но с холостыми, как и у многих с таким карбом - нестабильность. Ладно, подождем, может ещё кто отпишется по этому поводу.

С завода на PZ30 жиклер ХХ - 37, главный топливный - 226, но это маркировка пропускной способности, а по диаметру соответствует примерно 110. Хотя у меня при таком жиклере свечка темная, оптимально получилось при жиклере 103-105. Мотор 164FML, но оптимальный диаметр жиклера скорее определяется диаметром диффузора, от рабочего объёма двигателя практически не зависит.

Коллеги по PZ30, вопросик по воздушным жиклерам, которые торчат во входном патрубке (фото). Тот, который по центру, это воздушный жиклер эмульсионного колодца главного топливного жиклера, который сбоку - жиклера ХХ. Они просто вставлены и держатся на трении, причем внешне они одинакового диаметра, хотя проходные отверстия существенно различаются. Так вот, в одном из роликов было упоминание, что китайцы их порой с завода путают местами с установкой. Я смотрел на двух экземплярах PZ30 как было с завода - центральный воздушный жиклер (это для колодца ГТЖ) в обоих случаях был с отверстием раза в два меньшим, чем воздушный жиклер ХХ, соответственно примерно 0,6 и 1,2 мм. Вот и гадаю, не перепутаны ли они местами, вроде логично было бы чтобы главный жиклер был с бОльшим проходным сечением. Пока оставил как есть, мотор работает вроде нормально, свеча хорошая. У кого будет возможность при разборке, гляньте пожалуйста как установлены эти жиклеры с завода, они держатся только на трении и легко извлекаются пассатижами. И кстати, в разных модификациях воздушный жиклер может быть как справа, так и слева топливного, но топливный всегда по центру. Обратите на это внимание.

Да уж, резина тракторная, явно не для асфальта. На трассе "плавать" будет. Для грязи тоже не годится - щель до щитка мизерная, чуть глина, сразу эту щель забьет. Такую резину если ставить, только на зад.

Вообще тюменские батареи раньше были неплохие. Но это раньше. Но непонятный китай минамото я бы точно не брал. У меня кстати исходная Yuasa тоже заливная, с пробками. Кроме того, что раз в год чуть подливал водички, более неудобств не испытывал. Работает уже 5 лет. Дельты - про мото батареи сказать ничего не могу, но Дельта в UPS тоже дохнет за милую душу, 2-3 года - и на выброс.

Такие параметры в мануалах никогда не указывают, типа, не забивайте голову. Из практики могу сказать, что не один год прекрасно проездил на Дельте с таким же мотором с батарейкой от UPS Delta 9А*ч за 700 р, весь вопрос только в форм-факторе и типе клемм, которые нужно перепаять. Стартер батарейка крутила за милую душу))

У меня вот такой установлен: https://www.le-parts.ru/product/akkumuljator-yuasa-yb7-a/ Пусковой ток, как на нем написано, 105 А, емкость 8 А*ч при 10-часовом разряде.

Именно только так и нужно делать. На наших дорогах этот кофр так колбасит, никакое быстросъёмное не выдержит, только намертво болтами и с плоскими проставками из дюраля например.

Скорее всего элементарно заводской брак. Или подшипника, или действительно с масляным каналом что-то не то. Узел совершенно не напряженный, там любое масло сгодится.

Никакого смысла менять карб нет, у меня была дельта с PZ27, сейчас Flame с PZ30, разница только в том, что с PZ30 на Флэйме затрахался со стабильностью ХХ, (как и многие тут), а на рабочих режимах все абсолютно одинаково.

Хелла - идеалы в оптике, спору нет. Но и штатный китаец не плох!

Нет смысла, или безопасность важнее имиджа? Так это до первого падения)) Нужно просто нормальную резину ставить, китайская для другого климата хороша. По поводу фары - тоже не нужно заморачиваться, у Флэйма неплохая оптика и свет. Я на Дельте ставил оптику от ВАЗа 2101, свет не лучше.

Да, абсолютно согласен, что зазор 0, 05 выставить невозможно, при данном механизме ГРМ и китайской точности в размерах сам зазор плавает сильнее его заявленного значения)) Мне повезло, я стараюсь выдержать чуть меньше 0,1 мм, и это нормально, клапана не гремят. Но 0,2 и более - это черезчур. Пробовал, цокот слышен за километр. Так седла раздолбаются очень быстро. Мне кажется дело в точности изготовления распредвала, люфта на него оси. И тогда действительно фазы закрытия клапанов уплывут, и ХХ будет нестабильный

Конечно 17 000 Км))

Сменю тему : Вчера после долгой хорошей погоды пошел дождь. Пришлось тормознуть на мокром асфальте, и тут я заметил, что переднее колесо тормозит как на льду! Износ родной китайской покрышки за 170000 км почти нулевой, но их резина при нашем почти нуле - каток. Что купить?..

Безусловно! Вот поэтому приходится снимать карб и все дырочки прочищать!))

Это только переманьячить с зазором, если механизм исправен, то все по рекомендациям, 005-007 мм выставляем и не слушаем умников из yutube про 0.2 мм зазора. Я честно пробовал разный зазор, кроме стука в ГРМ ничего это не дает, причина в карбе!

Представляешь, я на Дельте тоже за 30 000 км в карб ни разу не лазил, а тут... на самом деле главная причина - нестабильный ХХ, вот с ним более всего трахался))

Согласен абсолютно! Но с оговорками - наш грязный бензин заставляет все же заниматься чистками жиклеров и других тонких дырочек в карбе)) Хотя и форсунки инжектора эта гадость засрет. Настройка смеси, если что-то пошло не так, снять-поставить карб - еще то удовольствие! Кста, делитесь опытом, Я в последний раз снимал бак, да , вроде дольше, но из-за доступа к болтам и патрубкам получается так проще))