wow4an
-
Постов
218 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент wow4an
-
Ну а что спицы? По мне, так если их вовремя подтягивать, то они служат нормально. Вот тому подтверждение : Ни одну спицу не порвало :)
-
Блин, ну перевал Дятлова это конечно вы дали, шикарно! Я бы не осмелился на своём. Ну и так-то у ттр125 прогрессии нет.
-
Тоже не пойму почему народу не нравится наша прогрессия? Все работает как надо. Единственный минус, это её качество. Вот катаюсь на своём Crossrunner 250 и вот там действительно прогрессия спроектирована не правильно. Мот качает и болтает...рычаг бьётся об маятник (при обратном ходе) и т.д. Покатавшись на нём, а затем дав гари на 150ке по лесу, я 150тик полюбил еще больше.
-
Ну какой же это спор? Это обмен опытом. У каждой сформировавшейся личности есть свой подход к решению проблемы. Почти согласен :)
-
Поплавки устанавливаются в уровень только для начала настройки карба, так же как и игла в середину и винты на 1,5 и т.д. Далее же поплавки корректируются относительно собственных хотелок.
-
Да, в оригинале видно намного лучше, тут уже кодек Ютуба постарался (да и мне надо было при монтаже контраста добавить). По поводу плавности - сам в шоке, УОЗ меняется плавно начиная с 2000-2500 об. Вот тут уже ничего подсказать не могу. Я не плюю на горшок :) Видимо нога чует, что становится жарковато и мозг даёт команду остановится на перекур.
-
Да всё, голова уже кругом была )) Умный поймет, что я имел ввиду :) А вот видео работы нашего автомата УОЗ
-
Нашел самодельный вариант автоматического УОЗ на микроконтроллере для нашего двигателя, работающего во всём диапазоне оборотов. За одно разобрался в работе нашего коммутатора. Всё это время я смотрел не на ту схему коммутатора и никак не мог понять "Как оно ето делает..." :) Оказывается всё просто :) ну не так просто как на альфе и схема нашего уже обросла транзисторами и стабилитронами... Всё как и говорил Алексей, на низких оборотах коммутатор работает по отрицательному импульсу (по концу наплыва-формирователя). К чему это я... а к тому, что проверить хочу... по мнению автора схемы, мощности добавилось с гулькин нос, но стал лучше запускаться (начальный угол 5градусов) (а у меня и с пуском проблем небыло никогда), да и , по-поему, более щадящий режим работы двигателя, что должно избавить ЦПГ от чрезмерных ударных нагрузок и т.п. и т.д. Работает схема даже без АКБ, т.е. напруги с генератора при пинке по кику ей хватает для стабильного запуска. Когда займусь - не знаю, я расфигачил переднее колесо и взамен его пока ничего не корячется... мот на приколе.
-
Там я так и не понял электрическую составляющую, вернее вообще ни слова про электронику, по-этому не могу понять, как коммутатор вдруг начинает игнорировать один импульс и обрабатывать импульс противоположной полярности, без применения сложной электроники (ну хотя бы логики). А в предложенной выше теории, угол может увеличиваться в 2 раза от первоначального. А то что нужен разный угол - это понятно, в коммутаторе это просто корректируется конденсатором (проще говоря номиналами деталей)
-
Итак, поковыряв литературу, понял, что подобный автомат опережения присутствовал даже на советских мотоциклах. И действительно, угол опережения перестраивается из-за нарастания напряжения с датчика зажигания. Чем выше обороты, тем больше амплитуда в пике сигнала датчика... и тем положе пик... и тем раньше открывается тиристор в коммутаторе
-
ХЗ, не видел я этот пост... 8-10 А
-
Так, стой, не спеши )))На картинках ничерта невидно, завтра пойду проверю. На два часа пораньше бы.... я бы уже сегодня проверил. Да, я скептик... Не понятно как организован автомат... это либо специальное намагничивание наплыва индуктивного датчика, либо коммутатор опирается на напряжение катушки зажигания и при достижении определенного порога (оборотов), включает в цепь RC-фильтр. Придётся еще и коммутатор ковырять... Поправка, на счет "порвали в пух и прах"... я что-то не так видимо понял, не понял о чем речь. Когда я говорил про автоматическое опережение, я не имел ввиду двухступенчатое или что-то там еще, я имел в виду коммутатор с "мозгом", работающем во всем диапазоне оборотов. Так что не нужно меня винить в том, о чем я не писал )))
-
Это немного не то. Вся их "спортивность" в отсутствии отсечки )) берут их в основном для Японских скутеров в купе с тюнингованной облегченной поршневой, в замен "задушенного" коммутатора. Ну и на больших оборотах электроника работает стабильнее... хотя этот момент спорный и зависит от производителя ))) УОЗ не может быть выставлен сразу для больших оборотов, т.к. на малых оборотах оно просто не поедит. Момент опережения должен изменяться в динамике, а значит за этим следит уже какая-то электроника, требующая отдельного питания.
-
Не поняли вы мою мысль :) Я про то, что у нас не высокотехнологичный двигатель болида F1, а простейший, древний, хоть и Китайский, но надёжный двигатель и не нужно быть гуру-механиком, чтобы обслуживать его. Масло, уход, забота, любовь и МОЗГИ - вот 5 составляющих залога долгой работы двигателя, а всё остальное (как по мне) - это мотодрочерство. Не нужно лазить в дебри нюансов конструктива двигателей, достаточно знаний начального уровня, а дальше производим наблюдения, включаем мозг и делаем выводы. Нигде не сказано, ровно так же, как и про обслуживание двигателя за 86 тысяч денег. При осмотре (на новом моте) обнаружил 3 масляных фильтра, про которых ни слова в инструкции. Пришлось искать на просторах интернета. Оказалось, что у этих фильтров еще и интервал обслуживания разный (2 обслуживать реже основного фильтра). Это как объяснить? Что касается заводского масла, то это непонятная пенящаяся, мутная, цвета кофе с молоком жидкость. Не так давно сливали с новенького Ирбиса 250 - такая же жидкость. Сливал со 125ки, с нашего мота, с нового моего мота - всё одно и то же. Только вот в моей 150ке еще и залито было всего грамм 600, что и натолкнуло меня на мысль о транспортировочном масле. Как по мне, так это простая минеральная основа, ездить на которой можно, но не рекомендуется. Рэйсер же считает, что на ней можно проехать 150км, после чего требуется поменять масло. При покупке нового мота (Crossrunner) специально уточнил у продавцов этот момент с маслом, надеялся что может в магазине при сборке меняют. Нет, не меняют, и сказали что в движке транспортировочное. Верить им или нет - не знаю, они там ни в зуб ногой. Про зажигание. Устанавливается такой блок штатным способом, только с добавлением проводов питания (один на массу, второй на замок зажигания). Фишки могут не подойти, но с коммутатором должна идти схема подключения. По сути все тоже самое, ничего больше городить не нужно. Просто устанавливается взамен старого и в путь. Тут еще есть момент про индуктивный датчик. Некоторые коммутаторы могут работать только с датчиком Холла, которого у нас нет :) При покупке этот момент нужно уточнить. Определяется просто - от обычного датчика 2 провода, от датчика Холла - 3 провода( хотя это спорно, ведь минус Холла может сидеть на корпусе генератора). Да, еще, магнитный наплыв, возможно, придётся доработать, укоротить (но это только догадки).
-
Когда я писал интервалы замены, я учитывал, что это эндуро. Итак, что мы имеем.... термодатчик в цилиндре, химанализатор в картере... а дальше что, индикатор уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, или газоанализатор в трубе? :-) :-) :-) Магнитик в сливной пробке и зрение - лучший анализатор.
-
рэйсер это рекомендует делать для всей техники, включая мопеды. А так же 30ти сильный мотоцикл называют одноместным мопедом, о тонкостях смены масла ни сточки, только вточности такая же карта обслуживания. И это для мотора с водянкой и маслофильтрами...Инструкция - шаблон и не соответствует действительности. До 1000 еще согласен.
-
До 1000 нужно было хотябы 3 раза поменять. Потом каждую 1000 или 1500, смотря по состоянию и где эксплуатируешь.
-
Стою )) сижу)) Как бы я не искал, но найти дешевый "умный" коммутатор на просторах е-бэй и алиэкспресс так и не смог. Суть его в динамическом изменении УОЗ, вернее УОЗ как таковой не меняется, а вот момент искрообразования напрямую зависит от кол-ва оборотов. На фирмовых моторах, блок зажигания шьется специально под точно поставленные задачи. В нашем же случае нужен просто умный блок, который будет регулировать искрообразование в средних значениях, т.е. есть некая зависимость мощности от угла опережения и кол-ва оборотов. Вот в него по усреднённым значениям вшиты эти данные. Такой блок называется универсальным и подходит для большинства моторов (определенного типа) но и результат тоже будет усреднённым. Как результат - повышение мощности на высоких оборотах, бОльшая отдача двигателя и т.п. и т.д. Если во всем этом разбираться как следует, то лучше приобрести программируемый блок и уже в ручную забивать данные ... но это опыт нужен и теоретическая подкованность. Поставить можно все что угодно, если правильно приложить к этому голову. Одно время задавался целью спаять на микроконтроллере мозги коммутатора, но надобности в этом так и не возникло.
-
Ну давайте все воткнём термодатчики в цилиндр... и будем наблюдать за противоречивыми показаниями... Здесь цыфры ничего не решают. По поводу установки этого двигателя на другие мотоциклы - это пусть останется на совести именитых китайских производителей. Японский оригинал этого двигла специально проектировался для кроссового мотоцикла, но намного меньшей кубатурой. На счет зажигания... электронного опережения нет и в помине быть не может на мотиках этой ценовой категории. Максимум - это встроенная отсечка, но и её у нас нет. Меняем коммутатор на "умный" и проблема высокотемпературности уйдёт. Но вместе с ним уйдет и зарекомендовавший себя (среди эндуристов) характер двигателя.
-
Рабочая 120-130 градусов. В этом диапазоне двиг чувствует себя очень хорошо, а вот авто-масло уже не очень )) Перегрев, это дело такое...сложноуловимое. Каждый ощущает двигатель по-своему. Кто-то ждет одного, выходит на деле совсем другое... отсюда паника. На деле же, нужно очень тонко чувствовать двиг, привыкнуть к нему, чувствовать все изменения по мере его работы в разных режимах. И только тогда придёт осознание правильной его эксплуатации. Могу только посоветовать использовать специализированное масло, дабы снизить риск последствий перегрева и повысить ресурс двигателя. Двигатель и вправду не отличается низким температурным диапазоном работы, однако он и не рассчитан на длительную работу в условиях городской среды. Его стихия - заехал в овраг, в грязь, в канаву (неважно), отжег там по самое нехочу, вылез, дал отдохнуть мотору. Всё что касается длительных однообразных покатух без нормального обдува - это всё не про наш двиг, в таких режимах он склонен подыхать намного быстрее, чем в "боевых".
-
Спасибо, стараюсь )
-
Он и сосет и выплёвывает ))) (как-то я по-извращенски написал) Но основная функция - сброс избыточного давления. Однако в виду конструктива 4т двигателей, он еще и подсасывает внутрь. Еще как вариант - поднять шланг вверх и вставить в него бензофильтр с обрезанным торцом
-
У меня в перо вошло примерно 350-380мл мотюля 5W Fork Oil. С сапуном лучше ничего не делать, т.к. незаметно засрётся и выдавит сальники нафик. Хотя, можно шланг сапуна воткнуть в фильтр бокс. Думаю, это буднет самым компромисным решением.
-
Да так его фиг прокачаешь нормально ))) проще шток освободить и пружины вытащить, хотя, каждому своё. И масло я лил в центральную трубу, а не в стакан, в ней как раз отверстия для дозировки есть
-
Не понял? :) Вот я снимаю чашку-упор пружины, чтобы освободить шток, для прокачки, затем вытаскиваю пружины. Гавнецо с пружин еще очень долго стекает в лоток )) Наклоняю перо и сливаю масло, выкачивая остатки штоком. А лью не в стакан, для правильной дозировки. Да и кажется мне, если в стакан лить, то можно налить очень дофига.
