ЖEkonik

Снизу болтик притягивает рабочий цилиндр к перу вилки. я тоже говорил что откручивать его нет смысла никакого. Ну если уж он откручен, то на место ставить его придётся затруднительно тем,что сам цилиндр имеет посадочный выступ который должен совпасть с пазом. Сделано это для того,чтобы вкрутив болт с шайбочкой можно было как следует прижать его, а иначе никак не затянуть - находясь ВНЕ ПАЗА, ЦИЛИНДР МОЖЕТ ПРОКРУЧИВАТЬСЯ. Если всё же взять и начать затяжку болтом в наглую, то посадочный выступ рабочего цилиндра повредит посадочное место,но плотно так и не встанет из-за образовавшихся заусенец. Короче - разбирай опять амортик полностью и перевернув его посмотри в отверстие внимательно. Если там замялся паз, выправи маленьким напильником. Затем возьми болтик по длиннее и вкрутив в цилиндр отцентруй его с пазом. Потом проверь плотность посадки и затяни родным болтом с родной шайбочкой.

Зззашибись ! Всё как по учебнику ! У меня тоже постреливает если недогретый двигатель + без обогатителя на половину включеного или когда горячий+обогатитель на половину включен. В первом случае смесь бедная,а во втором богатая получается. Если не то и не другое,то можно попробовать поднастроить на горячую маленьким жолтым винтиком. Перед началом настройки надо заметить как он стоял и вкрутить его до упора при этом посчитав на сколько оборотов он был выкручен. Таким образом будут известны былые настройки и всегда можно будет вернуть их на место. При его настройке выкручивать больше 3,5 оборотов не имеет смысла. Попробуй его закрутить от имеющейся позиции до тех пор пока не почувствуешь начало падения оборотов,потом выкрути на 1/4 оборота и так оставь.

Да нее... я про отсечку на высокой скорости. Что-то тут не то.... <_< Уровень больше не проверялся? Попробуй последний вариант - Поставь поплавок так чтобы игла закрывала подачу когда линия склейки поплавка стала паралельно линии прокладки. У меня при таком положении топливо стало на нужный уровень. Игла на заслонке у меня стоит на втором делении сверху.

А глохнуть-то при этом перестал?

Уточню: три медали. Жека при этом между машин шныряет))) Ну конечно не всегда я так езжу. Эндурик ,это не гонка. 1600км пробега это ещё не обкатка. В двоём или 120км/ч.,это кратковременные поездки. Перегревается на больших оборотах он сильно быстро и для поездки на расстояния свыше 30км, надо держать скорость не выше 70км,ч. Спасибо ВСЕМ, накидали версий полезных! Вчерась снял звезду и покрутил коробку в холостую. Работает чётко и без посторонних шумов. Одел звезду с цепью но без крышки и подтянул цепь до состояния провиса 9см. Натяжник встал в позицию №21 ,треск стал появляться не зависимо от большой нагрузки как это описывал , evil_laugh. Обратил внимание что во время треска цепь вибрирует и вероятно вместе с валом но не факт. А факт в том,что : 1)задний амортизатор мной поставлен на наименьший клиренс 2)слайдер цепи на маятнике приклёпан вытяжной заклёпкой ,как то сделал ,Роман 3)цепь задевает за шашки покрышки заднего колеса Подрезал шашки и больше ничего не успел. Сегодня дождь и житейские проблемы не дадут продолжить изыски и способы исправления всей этой ситуации . Пока есть надежда ,что дело всё "не в бобине"

Звук глухой металический будто шестерёнка какаято находится в ненадёжном зацеплении и от милиметрово гуляющих валов она теряет надёжный контакт.Раздаётся он в раионе левой стороны картера. Но при этом дёрганий и тряски нет совсем. Мотоцикл прёт стабильно и резво допустим 110км/ч., вдруг возникает ни с того ни сего треск на 2-5 секунд и пропадает. Потом опять возникает без закономерно и снова пропадает. Стоит только сбросить газ,пропадает немедленно. Если еду 70-80км,ч один по ровной дороге,треска на всём протяжении поездки нет совсем.

Фиг знает что это такое,но КПП трещит на пятой передаче. Треск не постоянный,а зависит его наличие от величины нагрузки на двигатель - езда на подъём,езда вдвоём,езда на большой скорости за 100км/ч, Стоит только прикрыть дроссель во время возникновения треска,как он пропадает. Пока теряюсь в догадках,но хочу заметить что это точно не цепь трёт об картер и крышку. Говорят, хороший стук когда-нибудь да вылезет. Наврятли у кого имеется подобный опыт. Остаётся только ждать развитие событий или не дожидаясь половинить двигатель и смотреть что там почём .

А у меня уже стояла Н4 на 55W. Отражатель плавился. Со светодиодной лампой она теперь всегда холодная.

Хитрости - Доступ к регулировочным местам должен быть как можно лучше. Если для этого надо снять бак и щитки,значит снять надо. Инструменты должны быть качественными. Щуп должен быть чётко откалиброван,а не состоять из набора пластинок с разной калибровкой. После затяжки контрогайки надо ещё раз проконтролировать зазор. Для этого надо сделать два полных оборота коленвала и потом померить. В отрегулированный зазор 0,1 щуп 0,9 входит легко,а 0,12 влезть не должен.

Что-то видимо мешает фаре шевелиться - плохая отливка корпуса, посторонний предмет, отсутствие пружинки... Надо разобрать и проинспектировать.

+ Удлиннить вал ведущей звезды на 5мм. да-бы отодвинуть цепь от колеса и картера двигателя, усилить маятник задней подвески, вмонтировать масляный радиатор и масляный фильтр.

В идеале на изоляторе свечи должен быть нагар бурого цвета (красного кирпича). Уровень топлива в поплавковой камере создаёт столб топлива в жиклёрных камерах. Погрешность высоты (+-)2мм. от идеального ,значения не имеет. Вот только каков идеальный уровень ,тут не известно. Слишком большой уровень создаёт высокий столб в жиклёрных камерах и возможность самопроизвольного попадания в дифузор карбюратора без участия в этом процессе иглы заслонки. Слишком маленький уровень способен вызвать голодовку жиклёрных камер. Для работы наших двигателей применяется карбюратор постоянного разряжения. Чем он отличается от переменного? Карбюраторы с переменным сечением дросселя (карбю­раторы постоянного разрежения) исполь­зуют клапан или поршень для изменения проходного сечения дросселя в соответ­ствии с изменением скорости вращения двигателя и нагрузки. Этим достигается постоянное разрежение у топливного жик­лера при всех оборотах и нагрузках. Скорость воздушного потока остается постоянной и отвечает изменяющимся запросам двига­теля. топливо вытекает из одного жиклера с конусной калиброванной иглой, регулиру­ющей расход топлива. У карбюратора переменного разряжения ,при проходе воздуха через дроссель постоянного сечения его разрежение над жиклером будет меняться в зависимости от запросов двигателя. На низких оборотах двигателя снижение скорости воздуха обедняет смесь и требуется множество компенсаиионных каналов и жиклеров, чтобы выправить ситуацию. Множество карбюраторов с постоян­ным разрежением не имеет автономной системы холостого хода. Однако, ужесто­чающиеся требования к составу выхлопных газов вынуждают такие системы применять во многих типах карбюраторов с постоянным разрежением. Работа карбюраторов постоянного разрежения менее зависима от неисправ­ностей двигателя, чем карбюраторов с дросселями постоянного сечения. Более подробно о принципе работы рассказано здесь:http://scooterclub.kharkov.ua/forum/10-11820-1 Остаётся лишь добавить что на нашем карбюраторе маленький жолтый винтик с боку под маленькую минусовую отвёртку, это винт подачи количества топлива от жиклёра холостого хода. Владельцы многоцилиндровых двигателей именно с этим винтиком больше всего сношаются для синхронизации работы двигателя. :D

Поводов горевать ещё нет ! Теперь значит так - Вынь иглу и переставь её ниже на одно деление и если не поможет,выше на одно деление от имеющейся позиции. Говорю это так расплывчато потому-что не вижу и не слышу сам работу двигателя на разных режимах. Иглу надо опустить когда слишком богатая смесь которая не догорает в цилиндре излишки выбрасываются в выхлопную систему и догорают там. При этом, при перегазовках будет стрельба в глушителе и чёрный дым . При резком открытии газа наблюдается провал. Холостые обороты регулируются с трудом и если он заглохнет на холостых,свечу постоянно заливает. Изолятор на свече чернючий. Когда смесь бедная и требуется поднять иглу, признаки следующие - При резком открытии газа также наблюдается небольшой провал от большого количества воздуха и двигатель не развивает мощность на ходу. Холостые обороты выставить возможно,но двигатель при этом работает как-то не чётко,а бубнит. Запуск двигателя возможен только с открытым обогатителем. Изолятор на свече белёсый. Чтобы определять по цвету свечи,лучше всего использовать для этого новую,чистую, рабочую свечку вкрутив её на прогретый двигатель. такая диагностика быстрая и 100%

Алексей, ну ведь сам правильно мыслишь! Я помню что ты говорил о проблеме только с ездой на максимальных оборотах но без провалов во время разгона. Так? Я уже ранее отчитывался здесь что у меня была проблема по максималке именно с пониженным уровнем топлива в поплавковой камере. Я говорил что вовремя разогрева мотор нормально работал только в вертикальном положении,а с наклоном начинал голодать и высокие обороты на ходу держал не продолжительное время. Это было из-за того что сильно низкий уровень был. Говоря по другому - поплавок расположен был ниже чем надо и игла еле как пропускала топливо в камеру. От этого уровень не успевал восполнятся. Делай уровень по линии прокладки и всё будет отлично! Если дело в тугом наборе скорости и захлёбывании при полностью открытом газе,то надо иглу переставить на одно деление выше. п.с: Уровень сильно заниженным я сделал сам.Прежде он у меня был сильно завышенным и двигатель переливало.

Ответил в тематической ветке:http://www.china-moto.ru/forum/topic/5249-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page-3

Если на аккумуляторе предусмотрен газоотвод,то лучше конечно его наружу вывести. Только не скупится с длинной газоотводного шланчика и запустить его так чтобы газы не попадали на части мотоцикла,цепи и подвески. Япошки запускают все шланчики кучкой между рамой и маятником так,чтобы конци шлангов были ниже деталей маятника.

Прикольное предложение поставить масляный радиатор. Вот только как его подключать ? Если всё делается элементарно,то попробовать можно. В тоже время обращая внимание на японоциклы ,вижу присутствие моделей без каких либо радиаторов и никто даже не пытается их пришпандорить. Вот почему?... Датчик у меня расчитан на измерение температуры до 120*, а дальше показывает (Hi ). После замены масла,я эти две буквы на табло больше ниразу не наблюдал. Максимальная температура была 104* когда полз на первой-третьей передаче по буеракам и кучегорам с заляпаным грязью двигателем. Что-ж, посмотрим что будет при плюс тридцати,но пока мысли даже небыло тюнингануть систему охлаждения.

Тахометра-то нет совсем... Конечно чувствуется что движку приходится так ( :wacko: )

Заменил масло на вот такое не мотоциклетное - Честно скажу,не ожидал я такого эффекта --- Ранее было залито не знамо какое зиковское масло. Мотоцикл грелся быстро и через каждые 15-20 км, датчик температуры зашкаливал за 120*. Приходилось останавливаться и заглушив двигатель ждать пока остынет до 60*. Благо ещё холодно (+3*) и ждать долго не надо. После замены, греться стал намного дольше и чтобы остудить, останавливаться перестал. Достаточно всего лишь сбросить скорость до 60-70км/ч. на пятой передаче и температура сама падает до 64* при тех же (+3*). Работа КПП и сцепления, одекватные. Вобщим пока вывод - автомасло в наш двигатель можно лить запросто

Звёзды 14-41. передача // скорость 1 15 2 30 3 60 4 90 5 120 Тяга -- С перевозимым весом 130кг (2 седока) ,затяжной подъём в 20* , 5 передача,скорость 110 стабильно.

Тады дело в проводке. Хотя про водку не слова))) Короче,требуется прозвонка проводов на предмет плохого контакта. В родном исполнении , жгут сильно шевелится и то растягивается,то сьёживается в зависимости от положения руля. Я свою проводку перебрал и разделил на три жгутика которые сейчас уложены так,что работают только на скручивание. Толчком к переплёту проводки было отказ работы поворотника и отказ работы фара. Она включалась и выключалась когда рулём крутил. Оказалось что у меня провода оторвались в жгуте в раионе стыковки аж под бензобаком от того что толстый жгут не мог скручиваться,а только растягивался и/или сьёживался,а ещё тёрся о левое перо вилки. Аккумулятор новый, это хорошо. Но если контакт от аккумулятора до стартера будет иметь недостаточную проводимость по амперажу,то ощущение будет что аккума слабозаряжена (надо почистить все контакты на толстых (+-) проводах и прощупать эти провода в местах изгибов и изломов на предмет уменьшения проходного сечения путём выламывания проводков. Провод от кнопки стартера до реле стартера (той штуки что трещит) надо подключить к тестеру и покрутив рулём установить имеет ли место обрыв провода. Если сигнал будет то появляться,то исчезать, надо найти место излома или вовсе заменить провод

Я если номерной знак получу, прикручу его боком :D А что ? Разве где нибудь есть строгое указание как номерной знак прикручивается ? Сказано что он должен быть хорошо читаем и освещён в тёмное время суток. Что такое "тёмное время суток", это понятно и расписано в пояснениях,а вот что значит "хорошо читаем" ???? Хотя конечно это мало поможет избавится от его негабаритности - он у нас почти КВАДРАТНЫЙ :angry: Тому кто придумал такой размер знака , надо табличку на спину повесить такого-же размера с надписью "ДАЛЬТОНИК"

Батарейка кончился :( Зарядить надо,а если не поможет, заменить ^_^

В перья вилки по 200гр., Задний не замерял - сколько вылил,столько и залил из одной тары без замеров.

Ага.....И мне тоже очень любопытно :blink: