ЖEkonik

80км/ч.

Может дело в загрязнённости? Жень, попробуй снять и почистить супорт . Особенно место где он перемещается на направляющих и смажь направляющие трансмиссионым маслом. Осмотри сальник рабочего поршня на предмет повреждения. Если таковое имеет место быть,то вероятно грязь попала внутрь и затрудняет его перемещение. Во всяком случае такая профилактика никак не помешает. Если после профилактики положение не изменится,полностью замени тормозную жидкость методом прокачки и самотёка. Для этого не устанавливая супорт на ось, положи его на пол. Это гарантировано позволит удалить весь воздух. Если и это не поможет,то остаётся манжета главного тормозного цилиндра. Хотя если проблема в ней,то он совсем бы не работал.

Пробег 2тыс.км.. Двигатель притерается и это чувствуется по росту температуры двигателя. Теперь при температуре 20*, температура двигателя долго держится в показаниях 74*-80*. 100км.,проехал по трассе и потребность остудить двигатель не возникла. Остановился после только для дозаправки.

Спасибо за предупреждение. Я езжу на автомобильном масле Такуми 5W50. Есть такая ситуация - в один выжим сцепления порою не реально переключиться с пятой на первую передачу,особенно если стоишь,а не едешь. Пока не знаю виновато тут масло или нет.

У меня тоже 003. Подставку сделал из полозьев сидения легкового автомобиля. За фото извиняюсь - сделаны наспех вечером. Минимальная высота - 28см. Высота в рабочем состоянии 36см. Идея стырина из этой картинки:

Поставить заднюю/ведомую звезду побольше .

Изучив несколько моделей одноцилиндровых амортизаторов,мне пришла в голову мысль необходимости создать изменяемое проходное сечение на поршне. Для этого,я сточил выступающую часть поршня с нижней его стороны: Подбором шайбы можно теперь менять проходное сечение независимое от направления течения амортизационной жидкости: Дальше начался эксперимент с подбором сочетания шайб сжатия и отбоя. Описывать его нет смысла. Главное что желаемый результат был достигнут при условии заполнения амортизатора жидкостью 5 и 10 в пропорциях 50/50 и сочетании шайб в такой вот последовательности: Возможно в ходе моих переделок была допущена ошибка,возможно и не одна. Возможно при не проточенном поршне и нужном сочетании шайб можно было бы достичь аналогичного результата, но главное он достигнут - если прозеваете яму или бугор,мотик в обратку не будет срабатывать как катапульта. :) Всем,всех благ! Я погнал кататься !! B)

Начнём с теории. Вот картинка с наиболее подходящим по конструктиву амортизатором. На ней видно какие шайбочки отвечают за демпферирование сжатия,а какие отвечают за демпферирование отбоя. Прежде мы стараясь смягчить работу амортизатора,убирали шайбы - две с жатия и одну с отбоя или-же просто меняли жидкость с десятки на пятёрку. Если меняли жидкость на пятёрку и удаляли шайбы,то получали невменяемый амортизатор который совсем не способен гасить колебания.

Вобщим,решил я отрегулировать задний амортик на предмет демпферирования отбоя. Думаю завтра победю эту тему <_< Следите за ходом событий! ;)

Наковырял интересную статью и решил поделиться. Вот: http://volgamoto.ru/motobyckle-kitai/obshee/243-podveska-vnedoroz.html

Думаю самый идеальный вариант иметь в добавок ко штатной внедорожке, второе заднее колесо обутое в дорожную резину. Только вот цена вопроса кусачая получается! С удовольствием купил бы колёсики размером на16-17 обутые в дорожку чтобы по городу иметь наинижайший центр тяжести. Есть такие на китайских мотиках,но не знаю их размер по ступице,посадке тормозных дисков и звезде.

Во блин! А у меня этот винтик сбоку. Хотя в том месте что отмечено кружочком и располагается винт подачи топлива от жиклёра ХХ на всех японских карбюраторах данного типа.

Да хрен его знает какой температурный придел. Я поставил датчик между рёбер под впускным патрубком. Там цилиндр получает наименьшее охлаждение. Вообщим показывает правильно. На скорости 80км/ч, температура быстро подбирается к отметке 76*-80* и затем медленно в течении получаса добирается до отметки 90*.Пробовал разок загнать температуру на показания в 100*..... Больше так делать не буду. Мотор как раскалённый утюг - если плюнуть на рёбра цилиндра,капли слюны разлетаются в разные стороны как ошпаренные :blink: ! Если датчик подключить под свечу зажигания,то 120* будет буквально через 5 минут и дальше прибор не считывает, а на ощуп к рёбрам можно прикасаться легко и не спеша. Самым правильным было бы подключить датчик так,чтобы он считывал температуру масла. Зная предел того или иного масла можно наиболее точно устанавливать допустимый температурный придел.

Если бы у меня под рукою были два одинаковых мотика и один из них не хотел нормально заводится и работать,то я первым делом поменял бы карбюраторы местами. Это самый простой метод исключения.

По дорогам конечно лучше дорожная резина. Я на штатной внедорожке по дорогам комфортно могу ехать до 80 км/ч, а на100 и выше, чувствуется что зад начинает таскать . Двигатель при поддержании стабильной скорости в 80км/ч и температуре 20*с, остужать приходится примерно через 30минут. Если выбрать скорость в 100км/ч и выше, то приходится останавливаться уже через 15минут. Вообще,штатной резины хватит наверное до 2500км. пробега судя по скорости её износа в смешаном стиле езды дорога-бездорожье 50/50

Мне больше этот нравится : http://www.12v.ru/site.xp/054048057124049050050049124.html Только приобрести ещё не удосужился.

Копать проводку надо. Точное место сказать сложно. Надо снимать бак,сидение и боковую крышку и осматривать весь пучёк на предмет механического воздействия на проводку,осматривать соединения. Самый лучший вариант избавится в дальнейшем от подобных проблем - заменить всю проводку изготовив самодельную и уложить её таким образом чтобы её ничего не тёрло и не переламывало.

Впускной патрубок от 001 цельно алюминиевый покрытый резиной снаружи и чуточку короче чем от 003. Только при монтаже не совпадает впускное отверстие в цилиндре с отверстием патрубка прям как в фотоотчёте у Pilot 1960. В свой карбюратор вмонтировал кусочек трубки от пылесоса также как Роман007. Особой разници не почувствовал так-как стиль езды - выбрал передачу, вывалил газу и попёр :blink:

Я там всё что можно по спиливал и шайбочку с зубцами в виде стопорной за звезду поставил. Звезда теперь не люфтит ,цепь не задевает нигде , мотик нормально носится. Ежели что, то по сопромату алюминий держит 3,5кг Х 1мм в квадрате.

Виталя, мой эксперимент показал что свободный ход цепи в 5-7 см, самое оптимальное значение. Возможно это идёт в разрез с заводскими рекомендациями,но мне так больше всего понравилось. Цепь не достаёт до верхней части слайдера когда подвеска без нагрузки и не задевает нижнюю часть слайдера когда нагрузка максимальна.

Мир,труд,Май ! Мирится не с кем. Труд подождёт. Маяться не стоит. Ай-да кататься !!!

Ответил там: http://www.china-moto.ru/forum/topic/4990-%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/page-14

Я думаю весьма реально и даже не очень затратно. На наших двигателях имеются те самые места куда подключен масляный радиатор на модели 003, 2015г. Остаётся только просверлить отверстия,нарезать резьбу и подключить радиатор. Самое трудозатратное наверное это просверлить и нарезать. Для этого надо будет снять двигатель и частично его разобрать.

Вобщим , вопрос закрыт. Путём экспериментов установлено что причиной звука является лязгание цепи о нижний сектор слайдера. Вотже-ш, не думал что она может на столько громко лязгать !

Снизу болтик притягивает рабочий цилиндр к перу вилки. я тоже говорил что откручивать его нет смысла никакого. Ну если уж он откручен, то на место ставить его придётся затруднительно тем,что сам цилиндр имеет посадочный выступ который должен совпасть с пазом. Сделано это для того,чтобы вкрутив болт с шайбочкой можно было как следует прижать его, а иначе никак не затянуть - находясь ВНЕ ПАЗА, ЦИЛИНДР МОЖЕТ ПРОКРУЧИВАТЬСЯ. Если всё же взять и начать затяжку болтом в наглую, то посадочный выступ рабочего цилиндра повредит посадочное место,но плотно так и не встанет из-за образовавшихся заусенец. Короче - разбирай опять амортик полностью и перевернув его посмотри в отверстие внимательно. Если там замялся паз, выправи маленьким напильником. Затем возьми болтик по длиннее и вкрутив в цилиндр отцентруй его с пазом. Потом проверь плотность посадки и затяни родным болтом с родной шайбочкой.