Миха на мотике

отрегулировал спицы на заднем колесе и поставил буксатор, а то надоело, когда постоянно колесо немного прокручивается и начинает заламывать сосок камеры. На заднее колесо буксатор идет на 1,6 дюйма. А вот на переднее с наличием буксатора труднее, там нужен 1,4, предлагают какие-то универсальные 1,4/1,6 дюйма только. По регулировке спиц помогла статья http://depoanalgin.com/motoremont/zamena-i-regulirovka-spits-kolesa-mototsikla вместо медной трубки применял стальную трубку от тормозной системы Ваза. Еще важно хорошо зафиксировать колесо в тисках на родной оси, ставим втулки и затягиваем гайкой.

По поводу защиты именно самого номера, изготовил рамку из старого спойлера от девятки, т.к. ничего другого под рукой не было. Рамка сварена из 4-х частей, 3 части просто полоски. Нижняя часть имеет загиб в сторону от колеса (загиб родной, ничего дополнительно не правил), он нужен, чтобы не цепляться номером, когда вытаскиваешь мотоцикл из грязи в вертикальном положении :) Рамка на несколько миллиметров шире номера, в середине получился пустой прямоугольник (нарисовал, как мог). Толщина 2 мм. Испытания прошел успешно. Если бы ни эта рамка, номер до конца сезона бы не дожил, переломился пополам.

Руль выправлял гораздо проще и быстрее. 1.Снял защиту, у меня торцы ручек срезаны. 2. Засунул подходящую трубку в торец руля. Руль при этом выворачиваем до упора и всё легко выправляется. Снимать руль с мотоцикла не вижу смысла.

Колесо заднее вперед развалится.

Спицы ставить однозначно, колесо очень слабое. Еще имеет смысл покрутить колесо на предмет осевых и радиальных биений.

Не могу присвоить себе чужие лавры, идея с ШС 10 принадлежит Vitalii1980

И ещё дополню про рычаг подвески: вместо пластиковых втулок возможно установить подшипник шс 10, у него внутр. диаметр 10 мм, а наружный 20 мм.

Я уже писал, что роль втулок в прогрессии выполняет пластиковая водопроводная труба на 20 мм. Меняется там всё просто и дешево.

А если трос эксплуатировать в грязи? Моё мнение - слабые и спицы и обод. Так побуксовав в грязи, ослабляются спицы и деформируется обод, и не понятно, что явилось первопричиной. На сколько помню на советских мотоциклах проблемы с колесами были только у тех, кто пытался на них прыгнуть на каком-нибудь импровизированном трамплине. В остальном они ходили и ходили. Поэтому интересна тема замены на восходовское колесо в паре с барабанным тормозом.

1.По количеству спиц: что на нашем заднем колесе 36 шт, что на восходовском тоже 36 шт. Сосчитал по фото. Единственное, что могут быть разные отверстия под спицы в ободе. Спицы на восходе другие. 2. По поводу тяги заднего тормоза: прочитал что на яве люди переделывают трос на обычную тягу, мотивируя тем, что трос менее надежен и требует ухода. При ходе нашей подвески порядка 13 см (на сжатие) и длине тяги 45 см, удлинение будет в районе 1см, край 1,5 см. Не знаю насколько это критично для барабанного тормоза.

На счет фиксатора щеки, там похоже всё просто, судя по фотографиям нужно будет только приварить кронштейн к маятнику и закрепить тормоз болтом. А вот тяга тормоза, это проблема. Тут трос однозначно лучше, но вот исполнить качественный механизм привода нужно постараться. Так же думаю нужно будет переточить втулки оси и возможно поменять саму ось. Вопрос к Вовчану, просьба написать какой диаметр оси на восходе, если не затруднит? И промерять ширину всего механизма заднего колеса? (на предмет влезет в наш маятник или нет). Барабанные тормоза действительно после луж не тормозят, но мне задний тормоз нужен только на асфальте, в лесу им не пользуюсь, не успеваю :) По поводу переспицовки, присоединюсь к Машкову и опять вопрос к Вовчану по количеству спиц на колесе? у нас тут восход уже редкость.

У Восхода ширина шины 3,25 дюйма - это примерно 80 мм, у нас 90 мм, должен подойти на нашу резину. Про то, какой именно ширины обод так и не нашел, его обозначение 47Вx406, могу сделать предположение, что 47 - это ширина обода в мм, тогда в дюймах это 1,85, родной 1,6.

Хотелось бы услышать ваши мысли по поводу установки заднего колеса от Восхода. 1. Думаю, что оно крепче. По крайне мере, не помню, чтобы колеса на советских мотоциклах так просто меняли геометрию.При эксплуатации в грязи родное долго не проживет. 2. Барабанные тормоза, то, что нужно для леса. Отпадает необходимость менять тормозные колодки как перчатки. 3. Схожие размеры самого колеса и ведомой звезды в частности. Здесь возникает вопрос влезет ли всё это по ширине? ну и устройство привода тормоза конечно, хотя по месту всё решаемо.

Хотел бы подвести итоги сезона в части эксплуатации своих доработок, сделанных весной. Всего пройдено 2300 км. Итак, 1. Багажник, оказался самым полезным. Нагружал на него до 20 кг. Очень удобно вытаскивать за него мотоцикл из грязи. После наварки укосин, больше проблем с ним не было. 2. А вот веревка в передней части, за которую планировалось вытаскивать мотоцикл из грязи - почти не пригодилась, так как удобнее всё-таки взяться за переднее колесо, вытаскивать получается легче. Один раз сей девайс использовался для быстрого крепления другой веревки, когда втроем перетаскивали мотоцикл через реку. 3.1 Индикатор передач был полезен, единственное пришлось его дополнительно затенить тоннелем от засветки солнцем. Работает неплохо, но может не показывать некоторые передачи после купания в лужах и грязи, потом сам начинает работать нормально. 3.2 Бортовой компьютер нужен не особо, смотрю только температуру двигателя, на солнце почти не видно дисплей. 3.3 Подогрев ручек использовался достаточно часто. Второе лето подряд у нас на Урале мало чем отличается от осени. Одна ручка вышла из строя, переломился нихромовый проводок, починилось всё быстро и просто. Регулировок (последовательно-параллельное включение) хватает, хотя иногда просится ещё промежуточный вариант. Незаменим в дождь, когда уже перчатки промокли насквозь и руки начинают подмерзать. 4. USB зарядка на КРЕН5А отработала отлично, навигатор питался только от неё в режиме максимальной подсветки. На перевале Дятлова утром включил, вечером выключил, ничего не перегревалось. Единственный момент, что не удается полностью защитить от влаги разъемы, у меня один микро и один мини. Они постепенно окисляются, но пока работают безотказно. 5.Переднее крыло я опустил. Была возможность сравнить с таким же мотоциклом. Эффект всё-таки заметен, грязи летит меньше. Хода подвески не хватает, чтобы достать до крыла. Само крыло у меня теперь без покраски, т.к. небольшой скол привел к тому, что кёрхером отмылся большой пласт и пришлось отмыть всё крыло :) 6. Задний подкрылок из 0,7 мм металла служит для усиления площадки под номер и одновременно грязезащитой. Со своей задачей справляется хорошо, опять же была возможность сравнить с мотоциклом без него. Появился только один момент, задняя подвеска обкаталась и ход её стал больше, поэтому иногда заднее колесо стало за него задевать, поднять выше возможно, но это связано с переделкой самого подкрылка. 7.Проставки руля от кайо. Хотя и редко катаюсь стоя, но всё же с ними удобней, так же положение сидя получается более правильным. 8. Защита рычагов на руле. Выдержала уже несколько десятков падений. За весь сезон 1 раз погнулась сама защита и один раз руль. Всё достаточно быстро выправилось. Обтягивать её термоусадкой большого смысла не было, т.к. по краям она обдолбилась прилично.

1. О том и речь, что колодки из чистого металла должны по идее задраться об диск, но человек пишет, что отъездил год. 2. Сам попробовал на задние колодки приклеить накладки из диска сцепления камаза, он 5 мм толщиной, родные 6 мм. Клеил на двухкомпонентную холодную сварку на основе эпоксидки. Ничего не отпало, хватило на 300 км. Родные прошли 600 км, самые дорогие от Сум-а 1200 км - под конец их очень быстро приговорил перевал.

В тему быстрого износа задних тормозных колодок, на мотофилине Vasiliskin пишет: "Я взял за основу старые жигулевские колодки передние. Там толщина металла что надо. Железо опять же мягкое. Снял колодки, обвёл на бумажке и сделал чуть длиннее на рисунке, так как оригинальные колодки коротковаты на милиметров 5 - 7. После по этой выкройке сделал цельнометаллические колодки. Отдубасил год, диску хрен по деревне, следов износа нет, из чего его делают... Тормозит вполне нормально." Ничего не понимаю, почему их не клинит?

На 2 т.км. сгорел ближний свет, через 100 км дальний. Лампа филипс HS1 35W/35W - кое-как нашлась в продаже за 270р. Колбы ламп разные по диаметру, так же надписи на купленной лампе более чёткие и немного отличаются. Можно сделать вывод, что либо с завода стоит подделка, либо я купил подделку. Склоняюсь к первой версии, т.к. больно маленький срок службы по сравнению с автомобильными лампами.

Вовчан, а что думаешь с колесом делать? родное ставить или какая интересная замена нашлась?

Самое страшное там, это течение на реках, когда вода поднимается от дождей. Может унести вместе с мотоциклом.

Главное одному туда не ездить:) Вообще меня больше волнуют слабые колесные диски и спицы, у ирбиса таких проблем не было.

Виталик, дам тебе прокатиться, когда в след. раз поедем вместе. Надо было на "Перевале Дятлова" попробовать поменяться мотоциклами, но сейчас уже поздно. По сравнению с ттр125 прогрессия очень даже работает. С подшипником поколдуем, когда мне надоест менять втулки из водопроводной трубы:) Ресурс в 2 т.км. считаю приемлемым, тем более что поменял только одну трубку.

Отвечу сам на свой вопрос о люфте в рычагах прогрессии. Оказалось, что в качестве белых втулок (выделены на фото) китайцы применили кусок пластиковой водопроводной трубы на 20 мм. Втулку выбил, на ней есть даже красная полоса, как на трубе для горячей воды. Пластик мягкий, легко деформируется плоскогубцами. Размер 20 мм наружный и 15 мм внутренний диаметр, т.е. обычная пластиковая водопроводная труба, никаких нанотехнологий :) У меня разбило втулку посередине, где болт на фото.

Сейчас посмотрел на сайте мотомагазина: продают "спортивные коммутаторы зажигания", проводов как на родных, т.е. постоянное напряжение не подводится. Не понятно как они регулируют угол опережения зажигания вообще? или там подобран угол сразу для больших оборотов?! Стоят в 2-5 раз дороже родных.

Дополню про зажигание. Соответственно без аккумулятора блок с автоматом опережения зажигания может и не заработать. А это снижение надежности. Для тех кто не в курсе, наш мотоцикл заводится и без аккумулятора, т.к. контур зажигания не имеет отношения к общей сети.

Ну вы и развели обсуждение:) 1. Термодатчик стоит у меня. Смотреть там особо нечего, перегреть наш двигатель сложно, если только не задаться такой целью. 2. Сапун вывел под седло рядом с воздушным фильтром. При этом шланг перевернул наоборот, чтобы не было перегиба. Фильтров на него ставить не вижу смысла. А вот коробка родного воздушного фильтра - это объект повышенного внимания. Я проверял её на герметичность, погружая в воду, набирает со всех щелей. Пока, в качестве эксперимента, выкинул уплотнитель и залил всё герметиком, надеясь, что потом смогу всё это разобрать:) Так же под седло вывел и дренаж карбюратора, т.к. если он заткнут, то карбюратор перестает набирать топливо. Это может произойти, если долго ехать в глубокой луже. 3. Масло меняется так часто не из-за отсутствия полноценного фильтра, а потому что высокий температурный режим эксплуатации, масло быстро теряет свои свойства на воздушках. Была у меня хонда хр250 там фильтр масляный полноценный, но замена так же через 1 т.км. 4. Задние колодки от sym-а за 950 р. прошли в два раза больше родных 1300 км и 600 км родные. Прикончил их "Перевал Дятлова". Сейчас попробовал наклеить тормозные накладки самостоятельно, от диска сцепления камаза, если эксперимент окажется удачным, то сообщу. 5. Ну и поддержу Вовчана, на наших движках нет автомата опережения зажигания.