ant-bear

Вы купили мопед за половину его стоимости нового в 2016 году, мопед, судя по всему, хорошенько изнасиловали. Что ждали от покупки? Я вообще не представляю что живое можно купить за такие деньги, даже б/у.

Вот, собственно, установка таких пружин и последствия. Мне повезло, что я очень немного проехал на этих пружинах и разобрал вилку для замены масла на более густое. По совету Jhonkin поставил пружины от урала вниз пера, но что там творится - не остматривал, работа вилки устраивает.

Поспорил бы... Амортизаторы в передней вилке работают на удлинение, т.е. влияют прежде всего скорость отбоя. Это хорошо заметно, когда меняешь масло в вилке и прокачиваешь амортизатор, на сжатие он уходит со свистом, а вот на удлинение - хрен то там, лишь бы не утопить глубоко))) Таким образом увеличивая жесткость вилки вполне логично лить более густое масло, чтобы компенсировать жесткость пружин. Я заливал и 10W, потом залил 15W. Остановился на 15. Хотя, конечно же, каждый настраивает под себя, вес райдера, стиль катания и т.д. Вообще, по ощущениям вязкость масла не сильно влияет на работу БМ-овской вилки, но это ИМХО.

https://vk.com/emotolife

и вот тут https://vk.com/emotolife

Была похожая проблема на мотоцикле с 15 км пробега. Причем не просто не возвращался рычаг сцепления, а еще и сцепление жутко вело. Прям на дороге перекинули рычаг сцепления на несколько шлицов, для этого надо тросик освободить из упора. Все заработало, но осадок остался.

Могу еще пищу для размышлений закинуть, по поводу той же втулки линка. После сборки, но до протягивания подвески заметил, что втулка линка смещена в одну сторону. Т.е. с одной стороны стоит заподлицо с сальником, а с другой торчит. Поправил вручную все "костяшки" подвески, выставил втулку по центру и затянул. Пару раз качнул подвеску и втулка опять смещена. Посмотрел как дело обстоит на BM 250 у друга, на котором не тронута подвеска с завода - там то же самое... В общем-то я забил на это дело, учитывая, что новый линк стоит 2800, но все равно не приятно.

Из Китая - на таобао. В России - например

Да, и не курить

На прошлой неделе мыл фильтр скутера, который прошлый раз обслуживал год назад. Верхняя часть и середина были абсюлютно сухими, работал в перчатках, следов масла просто не было. Все масло потихоньку стекло вниз короба фильтра (отстойник). Переборщить можно конечно, там в инструкии описано, что путем сжатия (не скручивания) удалить излишки смазки, дать подсохнуть 20 минут). Почти на всех хард-эндуро и кроссачах используется пропитка. Можно спорить бесконечно, я просто привел личный опыт. Если в год наматывать тысяч 10-15 по пыльным дорогам и каждые две недели мыть фильтр, то лучше обойтись моторным маслом (дешевле, и в мойке проще). Если пропитывать аккуратно, то одной банки хватит на 10 раз точно. Значит одна пропитка будет стоить 80 р. Целых два литра бензина Я пропитывал 3 раза BM-овский фильтр, один раз скутерный, две трети банки осталось. Причем не очень аккуратно. Пропитку проще делать в резиновых перчатках и с чистым пакетом. В пакет помещаем фильтр, в него же льем немного пропитки. Жамкаем (но не скручиваем). Смотрим, добавляем небольшое количество жидкости в места, где мало пропится, снова жамкаем. Главное надолго пакет не открывать пока весь фильтр не пропитается. Растворитель из пропитки быстро испараяется, она начинает липнуть и уже плохо распределяется. Когда весь фильтр пропитан - достаем из пакета и выжимаем излишки (опять же не скручивая), все делаем в резиновых перчатках. По факту большая часть пропитки выжимается, фильтр равномерно синий (ну или другого цвета, как пропитка).

2) Тут тоже целая религия. Самый простой способ - пропитать моторным маслом. Самый надежный - спец пропиткой. Отличие в том, что масло через месяц стечет все вниз, сам фильтр будет сухим (я все это прошел на скутере). Спец пропитка держится. И спец пропитка гигроскопична, меньше вероятности хлебнуть воды при ее попадании в фильтр. Впрочем, масло тоже гигроскопично, но стекает. Пропитку брал Valvoline за 800 деревянных. Хватит ее на раз 10-15, смотря как приноровиться пропитывать. 5) Мистика, но мне помогло отключение датчика подножки (датчтик снимается, клеммы соединяются между собой без инструмента, дел на 5 минут).

Всем спасибо за советы Заказал на емотолайфе сферический и игольчатый подшипники. Вот теперь думаю, что когда придут оставить в запас. Линк в сборе в том же емотолайфе стоит 2800 р, так что теперь успокоился, поменять стоит не таких больших денег стоит. Думаю поезжу так сезон, потом опять гляну, но не всю подвеску, а только линк, ну и сферические подшипники аморта обслужу. Кстати, забыл фотку с "перегревом" втулки линка приложить. А в сферическом я вытащил из внешней обоймы какую-то армированную ткань, похоже она была для самосмазывания. Но я так упорно чистил...

Вот как так?! Подвеску перетряхнул сразу после покупки мотоцикла с нуля. Проехал 1 сезон и 1350 км, в болоте был, но немного, точнее пару раз. Сегодня залез в подвеску. В целом все норм, смазка чистая, износ нормальный, рабочий. Везде, кроме линка... Втулка линка по краям имеет следы перегрева (О_О) Сепаратор начал деформироваться, выпадают 6 игл из подшипника. На самой втулке виден износ с одной стороны, на другой стороне такого нет. Сферический подшипник имеет люфт. И это при малом таком пробеге. Грязи не было, смазка чистая. Смазку в игольчатом подшипнике использовал советскую синюю (№156) для игольчатых подшипников крестовин итд. В сферическом - графитка. Думаю конкретно в линке теперь на все подшипники использовать шрус (кастроловский), т.к. тот имеет противозадирную присадку дисульфида молибдена. Возникают вопросы: 1) Так и должно быть? 2) Игольчатый подшипник еще походит?

А если монтировать с мылом?)

Кто-нибудь ставил буксаторы на БМ и нужны ли они?