Миша79

Вот я и предполагаю, что передача не довключилась, а он этого не заметил и продолжал ехать. Естественно при недовключенной передаче нагрузка на вилку идёт. И ещё предположение, косяк литья вилки. Может быть этот ус был коротковат и в прекрасный момент заскочил в муфту, где его и начало жрать.

На сборку можно подумать, но тогда бы ее на первых 60 км сожрало. Двигатель новый, шаловливые руки механиков (в том числе мои?) в него до этого момента не лазили. Но и пробег уже для некачественной сборки не маленький. Косяки сборки обычно в первые 50 км вылазят. На 330 км было плановое ТО1, замена масла, обслуживание, цепи, протяжка. Ни каких предпосылок к этому небыло. На какие либо посторонние шумы владелец не жаловался.

390 км.

Сейчас дойду сфотографирую

Все шестерни КПП в идеальном состоянии. За исключением муфты и вилки. На муфту металл от вилки наварился.

Да и ведь вилка в движении не несёт большой нагрузки, если передача включена. Да и если бы было плохое масло в первую очередь цпг пострадала. Да и остальные вилки в той или иной степени потерлись бы.

Масло было залито мотюль 5100 15-50 100% оригинал. Лично заливал. После замены проехал 60 км. Масло точно не причем.

Сожрало вилку копирного вала. Правильно понимаю, это из за езды на недовключенной передаче? Или какие есть другие причины? Со слов хозяина мотика, он ехал, в повороте стал скидывать передачи с 5 до 2, после чего коробка перестала переключаться. Точнее она с трудом но на 1 и вторую включалась. Так же при запуске киком стала включаться передача. Выслушаю ваши предположения, мысли по этому поводу.

Причем 0,06 -0,08 более предпочтительно. Как раз, период 3000 - 5000км, контроль. Ушли до 0,08, 0,1 отрегулировал. Нет гоняем дальше. Ну или поправил, раз залез. Но не раньше чем через 3000. Чаще это уже суходрочка.

Ну, судя по твоим словам правильно отрегулированы. Но они находятся в допуске. Я бы не стал трогать.

Ты мне льстишь. Я сам учусь. Только чуть быстрее. Так как каждый день по несколько мотиков привозят с разными проблемами и хочешь не хочешь а делать надо. А если что то не знаешь, начинаешь форумы читать, ютюбы смотреть.

Вот и вывод, что 98% что изначально клапана были отрегулированны не правильно.

А ещё при другой, влажности, температуре, разреженности воздуха, регулировки уйдут 100%.

1) показавшись, выкрутить свечу. Она подскажет в каком направлении двигаться. 2) проверить уровень поплавковой камеры. 3) проверить чистоту топливопровода 4) при необходимости опустить или поднять иглу. 5) играться жиклерами, если не помогают общие стандартные регулировки. То же самое придется делать при покупке ЛЮБОГО другого карба. Хоть за 1000, хоть за 50000. Все двигатели, карбюраторы уникальны. Не стоит строить иллюзий, что купив новый, достаточно будет его поставить и мот повалит аки дьявол. А ещё тюнинговый карб надо ещё при покупке идеально подобрать. Ибо с 30 диффузором может быть большим, а с 28м мал, и опять придется играть жиклерами. Хотя если добиваться идеальной регулировки, то этого не избежать.

Что в мануале говориться? +-0,05. В нашем случае 0,005. А +-0,02 это уже пропасть.

Почитай темы ирбис гарпия, особенно вела трофейный(у него такой же движок) многие отмечают, что на 10-40 коробка хуже работает, чем на более густых.

Не даёт раскрыться не отрегулированный карбюратор. И да, придется учится регулировать самому. Ни кто не возьмётся ДОВОДИТЬ настройки до идеала, это очень длительный, трудоемкий процесс. Стоить это будет ООООЧЕНЬ дорого в сервисе.

Я думаю для начала отрегулировать этот под твои задачи.

Да это я понял. Вопрос сейчас не в количестве нулей. А в разбеге регулировки в 2сотки.

Ты не правильно щуп вставляешь. Только паралельно коромыслу. Тогда ты будешь понимать разницу, лезет щуп с усилием или не лезет. Так можно и 1,0 щуп засунуть

Если винт регулировки без подвижной головы, то вообще не засунешь. Хотя с щупами 0,08-0,1 сложнее, так как они уже достаточно толстые и проталкивая их зазор выбирается опусканием клапана. До 0,07 прям отчётливо чувствуется, что они не лезут, начинают изгибаться. Блин, словами не покажешь. Тебе надо обратиться к тому, кто уже не один десяток двигателей отрегулировал, чтоб наглядно показал, чтоб ты пальцами почувствовал. Смысл в том, что нужный тебе щуп пролезал с лёгким усилием, соответственно следующий размер уже либо не лез совсем, либо прям с большим усилием. Но опять же, не попасть на одну сотку в большую сторону ни чего страшного. Но не 2 сотки. Оно конечно тоже двигатель не убьет, но это уже попахивает , Так и колеса можно 1 атмосферу накачать или 3. Подумаешь перекачал.

Если про машины говорят: хочешь потрахаться купи Жигули, то про мотоциклы можно сказать: хочешь потрахаться купи микуни, нибби, пвк. Они очень сложны в настройке, и занимает это не мало времени. А если ещё у самого нет опыта и понимания, что где как и зачем крутить, менять(жиклёры), опускать-поднимать то вообще гиблое дело. Многие забивают и ездят на них и ездят так как есть. Частенько звонят и спрашивают: настроите? Я: как вы себе это представляете? Я уеду на день на два на вашем МОТО в поля с хреновой тучей жиклеров, чтоб настроить? И готовы заплатить за работу 5-10000? Все. Решение тут же находится, буду ездить как есть. Или в п..... Этот карб, лучше ПЗ с ускорителем поставлю. На мой совсем не профессиональный взгляд пз 30, а если он ещё и с ускорителем, то самый беспроблемный, легко настраиваемый карб.

Если зазор 0,08, то 0,09 должен лезть с струдом, а 0,1 вообще не лезть.