
Nerovnj
Пользователи-
Постов
118 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Nerovnj
-
если не затянуть, тогда болт будет люфтить относительно звезды, а если затянуть, то сайлент со временем вырвет наружу! Поэтому в этом узле и используют шпильки, а не волшебные болты!
-
Есть маленькая истина, в этом узле без нагрузки сайлент не подвергается никаким силам, а в момент движения, детонация поршня передается на шпильку прикрученную к звездочке намертво! Если есть перекос или люфт между шпилькой и внутренней втулкой сайлента, значить нагрузка удара будет направлена в одну точку, а не распределится по всей длине шпильки. Ну, а там по сценарию либо разобьет с начало один палец, а потоми и весь узел
-
Так надо свести колеса! чтоб на оси нормально сидели
-
Все что здесь нарисовали, говорит только об одном, надо болт затянуть нормально! Тогда он притянется к звезде внутренней втулкой салента под углом 90 градусов, и при нагрузках будет рвать резину салента или вырывать сам салент наружу!
-
лукоил мне не рекомендовали, типа не соответствует нормам и качество какашка!
-
если не видно разницы, зачем платить дважды? цена волги 400 рублей за 5 литров!! А матюля?Тем более за 1000 км масло не успевает испортится! канистры хватает на 3 замены. Для меня все вопросы отпали после похода в лабораторию!
-
Хотел бы поделиться с вами роликом от Ланкара, по-моему, парень все рассказал легко и просто! Кто не знал что такое масло, будет весьма интересно и познавательно!
-
Вот и у меня такое мнение! Опять же после вскрытия будет понятнее!
-
Понятие ведет сцепу, это не значить что мот прет, а всего лишь при включенной скорости и выжатом сцеплении имеется какой то момент вращения на колесе и если ему не препятствовать, то колесо будет вращаться, например на подножке вывесить! Я в своей жизни не встречал не одного механизма который бы перечил этому правилу! на сухом сцеплении промежуточную роль играет воздух, а он не имеет вязкости как масло, отсюда и отсутствует момент вращения. Всем знаком небольшой рывок мотоцикла в момент включения передачи? На уралах и днепрах этого рывка нет, при условии что нормально отрегулирован рычаг, зато присутствует характерный шум выжимного
-
Девченки к вашему сведению работают в лаборатории по тестированию горюче смазочных материалов, и что такое масло знают не по наслышке!!!!! а к материаловедению добавь режим тяги и торможения, и тогда твоя каша может и сварится! А мне все это известно из инженерного отдела ржд!
-
С сцеплением будешь разбираться после 3-4 тыс пробега! Я брал мот в коробке, сам собирал, и катал полный сезон! Коробка начала нормально работать после 3-х тысяч. От матюля отказался совсем, уж больно гавнистое оказалось оно в лаборатории. Девчонки посоветовали попробовать масло волга, я с начало покрутил у веска пальцем, а как увидел результаты тестов, решил попробовать! Теперь лью волгу, меняю раз в тысячу. За сезон проехал 6000 с небольшим, скоростя переключаются отлично, нейтраль ловится на пол тыка, а по первой приходилось глушить! Теперь о главном, сцепление при выжатом состоянии будет вести! Это нормальное явление для сцепы в масленой ванне. Даже если увеличить зазоры между выжатыми дисками, проблему не решит! Проблема заключается в масле, а его не уберешь! Второй факт, если сцепление ведет в выжатом варианте, значить сопротивление тяге минимальное, расход топлива будет меньше! Смысл в том что колен вал крутит диски, диски крутят масло, а масло крутит ведомые диски! Чем гуще масло, тем сильней момент сцепления между дисками! Чем жиже масло, тем меньше ведет сцепление! Даже на японцах ведет сцепу, если она в масле и нет кардана! Так что сильно не расстраивайтесь, все это ерунда, главное не лить матюль, в нем много молибдена, а он рекомендован для мощных движков с масленым сцеплением, там обычно другая проблема, там ведет сцепление при отпущенном сцеплении, и чтоб увеличить трение между дисками, и не ушатать коленвал, добавляют малибден. Только такое масло служит до 1000 км пробега, а потом становится полным говном! Через пару недель буду смотреть что можно сделать с визгом, при троганье с места, есть предположение о не плавном отпуске сцепления! Вскрытие покажет! Может перекос выжима, может какое то закусывание, пока только гадаю! Если кто разобрался, если кто вылечил, отпишитесь! Весьма признателен всем не равнодушным!
-
жиклер холостого хода и главный тяговый жиклер, вроде наверно так
-
Инфа на заметку, вынуть заслонку не снимая карба с мота для регулировки иглы. Использую гайку на 6 чтоб выкрутить одну шпильку крепления карба, на второй ослабляю гайку, наклоняю карб на бок, и тогда норм все вынается!
-
Скорее всего тебе надо поднять иглу на одно деление, тогда мот начнет дышать нормально, а винт качества выкрутить 2.5-3 оборота, тогда будет норм.
-
Объясню своими словами, если не поможет, ищи видео о прострелах на канале "в шлеме". Суть в том что прострелы, это неправильная смесь карба на холостых оборотах, если бедная стреляет слабо, но часто. Если богатая, то стреляет громко но в основном один раз, ну или сказать очень редко. В моем случае разница между богатой и бедной смесью на прострелах составляет 4\6 оборота винта качества смеси на холостом.Точнее, если у меня простреливает в глушак при торможении двигателем один раз и сильно, то есть богатит, при закручивании винта топлива на пол оборота, может начать стрелять чаще, но слабее, то есть начнет беднить. Убирать топливо надо приблезительно поворотом винта на 1\8 оборота, и пробовать кататься снова. Нельзя забывать что смесь топлива на холостом ходу, то есть при закрытой заслонке, зависит не только от винта! Также участвует игла, фильтр, и температура окружающего воздуха. Вот и выходит что на таких карбах приходится в течении сезона иногда поправлять регулировку качества на холостых. Если карб настроен нормально, подкручивать приходится весной и осенью, когда сильно меняется температура, по крайней мере в моем регионе. Ну или если сильно забитый фильтр поменял на новый!
-
я об этом думал, но сейчас нет времени и средств. К следующему сезону сменю звезду, глушак и половина проводки. А главная задача на зиму, лечение сцепления! Для меня скорость мота играет большую роль, ведь дорога до работы составляет 27 км. Из них 12 по трассе! Вот и гоняю, минимум 54 км. А когда и по 300 км за день.
-
520-13 и 520-36 Ездил с женой вдвоем, я 106 кг, жена 80-85 кг, точно не признается, потерю динамики не заметил вообще! при 5000 оборотах на 38-й звезде пер 82 км\ч, а на 36-й 86-87 км\ч. Примерно так вышло у меня. С таким весом расход вышел на 180 км 8.150 литров. Один ездил, 7.800 литра на 180 км. По мне, так многовато, но ловлю себя на мысли что я жмот, так как если убовлято топливо, начинает стрелять в глушак при сбросе газа на скорости. а вот от ведущей 520-14 я отказался, крышку точить не захотел, а грохот в крышке терпеть не стал, да и прирост скорости в 5 км\ч не столь значителен чтоб чем то жертвовать.
-
Можно натянуть на дурака, но учти, если перетянуть цепь, страдают подшипники на ведущем валу коробки передачь! Натягивай чтоб провисала на сантиметр, тобишь нажимаешь с низу на цепь пальцем, а она двигается в верх максимум на 2-2,5 см. И подшипник не напрягается, и цепь по крышке не брякает. Поднимать цепь вверх пальцем надо с умеренным усилием!
-
Я бы сказал что извращенцев много, кто то вытачивает, кто то нарезает, а я не заморачивался, посадил с натягом!?
-
Респект и уважуха, видел тысячу раз, а вот про себя и не подумал! Ты решил мою проблему!!!! Спасибо!
-
Не согласен! Я уже писал что на минске сделали такую переделку, ходит довольно неплохо, пока болты на месте и саленты целые! Переделка работает, по крайней мере уже 3 000 км точно. Дальше видно будет! Прикол в том что кто-то делает резьбу в салентах, и продает это в городе по касарю за комплект. Я тоже куплю такие, если мои все-таки разобьет. Мораль в том что нет желания тратить драгоценное время на поиск решения столь незначительной проблемы! Моя проблема куда важнее, когда выезжаю покататься по бездорожью, снимаю кофр, а вот куда пихнуть аптечку, до сих пор не придумал! Рюкзаки терпеть не могу. Думал о тубусе как на мотоленде, с другой стороны седла, посмотрел у ребят, понял что не решение! Обидно что у мота нет нормального бордочка!
-
у нас в городе продают готовые сайлентблоки на наш колесик, если без заморов в гараже делать такого типа
-
Вот поэтому эти колесики и сменили, еще если заметил цепь стоит 420
-
как тебе такой вариант? ничего подгонять не надо!
-
Кстати, сегодня заезжал в мотосалон, там уже наладили бизнес по шпилькам, заводские сайлентблоки со шпильками комплект стоит 500 рублей, а кооперативные с резьбой под болты стоят 1000 руб. Кто-то занялся этой проблемой в плотную.