Перейти к содержанию

enduhooray

Пользователи
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    45

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

 Тип контента 

Весь контент enduhooray

  1. enduhooray
    После раздумий решил просто уплотнить отверстие с наружней стороны крышки генератора, замазав выемку автомобильным герметиком для прокладок (DoneWell). Течь прекратилась, после 3-4 часов езды под крышкой не было следов масла. Кроме собственно герметизации отверстия делал следующее: еще раз проверил шланг сапуна - был чист; поковырял проволочкой в окошко сапуна - ничего не достал оттуда; осушив движок, заодно сменил сношенные диски сцепления. Возможно, последнее как-то повлияло. Свежее моторное масло залил из той же канистры, что лил и раньше. Ремонт:
  2. enduhooray
    Лекала прокладок китайского двигателя 250cc. На моем двигателе (без балансира, с цепью грм) стоит гравировка 169fmm. Однако прокладки мне после перебора разных вариантов подошли из блистера под 167fml-3 (xtech, motoland) На всякий случай отсканировал их, чтобы можно было не искать заново, а распечатать и вырезать самостаятельно (ватман, паронит). Толщина новых прокладок 0,45~0,5мм. Вдруг кому-то тоже пригодятся эти лекала. Гарантии, что подойдут куда бы то ни было, никакой нет. Но распечатать лист А4 это быстрее, чем сводить контуры со снятого движка.
  3. enduhooray
    Я проверял шланг сапуна на проходимость (и прочищал). Масло подтекает из-под резинки при подгазовке на хорошо прогретом двигателе, это я наблюдал сам. Отливка под резиновую заглушку проводов с уличной стороны плотно облеплена промасленной грязью, так что я вряд ли тут ошибаюсь относительно места течи. Может канал сапуна быть забит внутри двигателя (туда я не смотрел), и можно ли его проверить/прочистить без располовинивания?
  4. enduhooray
    Снял крышку. Снаружи и внутри выглядит так: Место протечки масла - резиновый уплотнитель зелено-желтых проводов. Герметик для прокладок, рассчитанный на тонкий слой нанесения, здесь наверное не поможет: сдавить и зафиксировать его здесь нечем. Посоветуете, как и чем можно загерметизировать выход проводов из отсека генератора? (возможно, стоит совсем срезать оригинальный уплотнитель и залить отверстие каким-то автомобильным силиконовым герметиком, придав ему форму, близкую к оригиналу)? Если просто залить в движок герметик для масляной системы двигателя ("размягчают затвердевшую резину за счет пропитки уплотнителей легкими нефтяными фракциями, которые проникают в каучуковую структуру сальников; заполняют мелкие трещины в резиновом слое полимерными компонентами, вследствие чего восстанавливается целостность уплотнителя, растрескавшегося от времени."), не запорет ли такая мера раньше времени все остальные резиновые уплотнители.
  5. enduhooray
    Сапун проверил в первую очередь. Был с песком, но проходимый. Прочистил его дополнительно. Отчистил все места под крышкой ведущей звезды. Вывесил колесо, попробовал покрутить мотор, но ничего не обнаружилось. Проверить получилось на ходу - при покатушке, когда масло вновь засочилось, стало видно, что оно подтекает в месте выхода проводов из генератора через резиновый уплотнитель (обозначено на фото, покрыто грязью). Масло тут же стекает по пазухам, и поэтому обнаружить это место течи можно только сразу после остановки. Ремонт, я думаю, будет заключаться в снятии крышки генератора и нанесении герметика-прокладки для двигателя/коробки в месте примыкания родного уплотнения.
  6. enduhooray
    Вот фото Nibbi PE28, шедшего на Kayo T2/T4 2019 169FMM (чистил как-то его и сделал фото). Муфта карбюратор-двигатель у него гибкая, без фланца под болты (видимо суффикс SP в названии - под гибкую муфту; фланец под шпильки - суффикс FL) У меня основная претензия - при резком открытии газа мот или задыхается на секунду-другую, или даже глохнет. Тоже смотрел много роликов и отчетов про замену на другие модели, и почти уже купил pz30 с ускорительным насосом, но тут набрел на эту тему. Думается, я готов проверить черный дорогой оригинальный Nibbi PWK30 (или лучше все же PWK28?) на своем примере. С ним наверное будет поменьше возни по приспосабливанию через манифольды и переходники взамен штатного Nibbi PE28.
  7. enduhooray
    При катании было замечено: сочится масло из под крышки ведущей звезды (т.е. когда оно горячее) В холодном состоянии масло не течет. Течь только с левой стороны движка. Снизу/справа движка потеков нет. Цепь сухая (т.е. это масло не с нее ) Подскажите, что это может быть, или куда нужно глянуть еще, чтобы детектировать причину? Фото со снятой крышкой:
  8. enduhooray
    Корпус фильтра может быть располовинен (шляпки фиксирующих саморезов сильно ржавеют), и тогда становится видно, что в нем имеется следующий штатный дренаж: Этот дренаж забился полностью пылью/песком, немного пропитанной вдобавок маслом от фильтра, и перестал пропускать воду. Выгрести этот мусор без разборки бокса не вышло. Добавил в конструктив немного колхоза: вывел доп. трубку с уровнем забора воды немного повыше дна корзины, которое возможно скоро вновь будет засыпано песком:
  9. enduhooray
    При очередной чистке воздушного фильтра на Kayo T2 / T4 увидел небольшое озерцо в боксе фильтра. Озерцо слил и подумал, что дренаж здесь не будет лишним. Можно с каким-нибудь обратным клапаном как на drive, а можно и просто дырку или дырку с пробкой. Не обязательно за время поездки мот побывает в лежачем положении, а озерцо естественным образом испаряться может долго. Что по этому поводу считаете? Бокс снимал для прочистки, вот вид корпуса со всех сторон:
  10. enduhooray
    Родная свеча зажигания: NST A7TC
  11. enduhooray
    Длина родного тросика сцепления Kayo T4 2019 (не нового, а после года проката): Общая длина - 1210мм (от бобышки до бобышки) Вылет хвоста - 120мм Новый трос сцепления sm-parts 020112-759-5014 Общая длина - 1140мм (от бобышки до бобышки) Вылет хвоста - 110мм
  12. enduhooray
    Прогрессия В прогрессии есть поперечный люфт где-то в 5мм от левого борта к правому на оси крепления прогрессии к раме. Наличие люфта прогрессии в 5 мм показано на фото, рычаг-вилка ходит по крепежной оси влево-вправо: Стянуть болтом и гайкой уши, приваренные к раме больше чем на 1мм без их поломки или отрыва вряд ли выйдет. Вот и видео, вилка прогрессии ходит из крайнего левого положения в крайнее правое: VID_20210110_140925_люфт_прогрессии_рама_П_сверху_forum.mkv Но так ярко это выражено только пока прогрессия не собрана в единое целое. Когда все три точки на треугольнике закреплены, маятник и амортизатор не дадут рычагу-вилке ходить так просто и в таком диапазоне.
  13. enduhooray
    После того как поставил бензобак обратно, начали протекать шланчики подачи бензина. Видимо штатная резина шланчиков слишком неэластичная. Зажимы на шланчики тоже никакого прока не имеют - не пружинят и диаметра больше, чем нужно. Пришлось заменять шланчики, иначе бенз стекает. При первой же обкатке начало что-то адски звенеть. Оказалось - это отвалилось одно из креплений экрана глушителя. Две гайки прихвачены к глушителю миниляпушкой сварки каждая. Пришлось снимать глушитель и приваривать гайки по-нормальному. При снятии глушителя оказалось, что хвост глушителя, заправленный в выпуск движка, имеет недоотрезанные зазубрины металла, ждущие своего шанса заскочить в движок. Вот такая стружка была снята с глушителя: То ли недосрезанный кусок трубы/патрубка, то ли какая-то расплющенная прокладка, то ли оба сразу.
  14. enduhooray
    С воздушного фильтра снял внешнее поролоновое кольцо, пропитал фильтр смазкой, пожамкав его после в руках для равномерного распределения, поставил обратно. Размеры: посадочный диаметр 38, диаметр поролонового цилиндра под пропитку 73мм, длина 96мм, маркировка SHHYd37-39 Ролик цепи 608ZZ ABEC-7
  15. enduhooray
    Переднее крыло имеет выштамповку под три винта, однако они не совпадают с фактическим местом крепления, и рядом с ними засверлены еще одни ) Тормозной шланг дополнительного тормоза проходит практически вплотную к цепи. Ввиду наличия немалого шанса что его быстро перетрет, отогнул его в сторону моноамортизатора и закрепил монтажными стяжками к раме.
  16. enduhooray
    Все подшипники прогрессии разбирал и набивал туда смазки. В некоторых смазки почти не было. Подшипники: 4 штуки 6001RS с сальниками 20 28 WRD, 2 штуки 6902RS без сальников. В вилке: 2 штуки HK2012 с сальниками 20 32 WRD
  17. enduhooray
    Прогрессия. С ней оказался самый пожалуй большой косячище. Косяк в том, что болт, соединяющий крепление моноамортизатора с прогрессией, слишком длинный. После затяжки он задевает хвостом за вилку прогрессии при ее ходе, и, собственно, не дает работать всей системе подвески. В прогрессии есть поперечный люфт где-то в 5мм от левого борта к правому на оси крепления прогрессии к раме. Наличие люфта прогрессии в 5 мм это то ли конструктивная особенность, то ли недоработка: Поэтому в правом крайнем положении системы прогрессии болт мог проскакивать внутри вилки, в левом крайнем - блокировать ход прогрессии, упираясь в вилку. Что по-моему, еще опаснее, ибо непредсказуемо меняет свойства подвески. Срезал с болта 4мм, изменив его длину с 58 до 54 мм - проблема решилась, прогрессия разблокировалась.
  18. enduhooray
    Теперь переднее колесо: подшипники 6202RS, d15мм, D35мм, без сальников. Смазка присутствовала, тоже заменена на красную. Вставил амортизаторы в траверсы, вставил ось переднего колеса, затянул болты траверс. Заднее колесо: то же, что и в переднем: подшипники 6202RS, d15мм, D35мм, без сальников. Смазка присутствовала, тоже заменена на красную. Винты тормозных дисков мне стронуть не удалось - начинали мяться шестигранники на винтах, поэтому посчитал, что затянуты нормально. Болты цепи поджаты загнутыми лепестками.
  19. enduhooray
    Сборка руля. Сборку руля начал с его разборки, поскольку основной целью была проверка узла и его качественная смазка. У меня колонка была видимо затянута слишком сильно, руль крутился с шорохом или щелканьем. Стронуть круглую гайку можно газовым ключом, например. Некоторое количество смазки на верхнем и нижнем подшипниках с завода имелось, на втулке тоже. Всю эту смазку убрал и заменил на высокотемпературную смазку для подшипников. Подшипники рулевой колонки - 320/22. Диаметр трубы - 22 мм.
  20. enduhooray
    Размеры сливного болта: M12, головка 17, длина резьбовой части 15 мм, шайба 2мм, глубина отверстия под болт 25мм. Болт расположен вертикально, его можно выкрутить не снимая защиту движка. Масляный фильтр отсутствует. Рядом есть второй болт под углом 45градусов к вертикали: головка 14, M14, длина резьбовой части 9 мм. Его выкрутить без снятия защиты нельзя, за ним расположен гидронатяжитель цепи ГРМ.
  21. enduhooray
    Теперь собственно регулировка зазоров. Зазоров в движке из коробки не было вовсе, т.е. клапаны были зажаты. В книжке с питом зазоры клапанов указаны для всех движков на свете сразу: 0,15 и 0,20. Я нашел зазоры для движка 125куб.см. на каком-то питфоруме, и себе поставил 0,06 впуск, 0,08 выпуск. После завода двигателя явных посторонних звуков я не услышал. Прикрутил все крышки обратно, слил изначальное масло (немного, где-то 400мл), залил новое около 750мл. Залил бензин, вытянул подсос, покикал изрядно, видимо пока прокачал бензин до поршня, и завел первый раз в минус 10. Неплохо бы иметь к этому моменту кнопку глушения двигателя уже подключенной, или же придется глушить перекрытием краника подачи бензина.
  22. enduhooray
    Приобретен Питбайк BSE PH 125 STUNT (PH10L125 STUNT) 2020 в коробке, доставлен на место транспортной компанией. История сборки, записки о запчастях на будущее, и найденные косяки. С картинками. Картонная коробка снята, стальная клетка на болтах разобрана и пит откручен от нее: Снял пластиковый бак на 5л (вопреки указанным 3,4л, это хорошо) и промыл его водой. В баке оказалось некоторое количество пластиковой стружки (см. в ведре), которая без промывки могла бы попасть в карбюратор. После - регулировка клапанов двигателя, перед первым запуском двс. Снимаем крышку генератора, на маховике есть отметка рядом с буквой T и выемка на корпусе двигателя (на фото выемка вверху, над винтом). Положение маховика, при котором метка совмещена с выемкой, соответствует верхней мертвой точке (ВМТ) поршня. Внимание: за 4 такта ДВС (т.е. один цикл) поршень достигает ВМТ 2 раза: в конце такта сжатия и в конце такта выпуска. Клапана регулируются при положении поршня в конце такта сжатия, когда оба клапана закрыты. Отличить то положение, когда клапана закрыты, можно по усилию, с которым вращается маховик при приближении к положению совмещения меток. В конце такта сжатия маховик поворачивается с заметным усилием - это нужное положение; на такте выпуска маховик вращается свободно, посколько клапан открыт. Также положение можно проконтролировать по меткам под крышкой цепи ГРМ, но я этого сам не делал. Этот движок не тугой, его можно проворачивать прямо за маховик.
  23. enduhooray
    В этот yx 125 вошло где-то 750мл до верхней риски щупа после всех приседаний с ним и после того как он постоял полдня с выкрученной пробкой и со снятым гидронатяжителем.
  24. enduhooray
    Да, проверил после того, как поставил его обратно на место, и перед первым запуском двигателя. Кстати, при проверке натяжения двигатель был ещё без масла.
  25. enduhooray
    С цепью ГРМ ничего не произошло, движок тоже крутит нормально. Кстати, Цепь ГРМ довольно слабовато натянута, далеко не в струнку. Это нормально для такого движка?
×
×
  • Создать...