Kurt932

На самом деле, пока я не убавил зазоры (было так, что 0.1 щуп на выпускном входил. На выпускном около 0.12-0.13 входил), мотоцикл по трассе валил как-то чуть бодрее, чем после убавления (по спидометру и оборотам). Но это не прям точно, экспериментируйте на свой страх и риск )) работал более шумно

Чёт ничего не понял, что у Тебя с кронштейном)

хз что вы так резко реагируете на слова парня, который просто выразил своё мнение о моте ) Причём, местами обоснованное или с оговорками "моё мнение". Давайте лучше по сути, о мотоцикле. Это тема о нём, а не кружок самоутверждения за счёт других )) я про "аффтор потом скажет, что мот - гуано и продаст" Там вроде адекватные вопросы были от Dmitry_fb - если есть шо сказать, предлагайте ) Если думаете, что он клапана сам пережал и жалуется - давайте обсудим клапана и зазоры )) И обоснованно, как взрослые люди с критическим мышлением. Я вот тоже считаю, что мануал не прав насчёт клапанов. Да и где основания ему доверять? Я тут погуглил, из чего делаются обычно клапана (палочка эта, на которой тарелка клапана сидит). Нашёл несколько вариантов сплавов. Оказывается, зачастую впускной и выпускной делаются из разных материалов - докучи к тому, что они по-разному охлаждаются. Я погуглил температурный коэффициент линейного расширения стали подобных сплавов. Нашёл таблицы коэффициентов для разных вариантов сплавов, из которых делаются клапаны, взял за исходную начальную температуру в 30 С, и нагрев до 100+ С (102-110), что примерно около нашей рабочей температуры. Также есть формула, по которой можно, зная эти коэффициенты и разницу между начальной и конечной температурой, посчитать, насколько увеличится длина изделия из определённого сплава. Исходя из длин наших клапанов, расширение (удлинение) у разных материалов из приведённых таблиц могут быть в диапазоне от 0.06 и до 0.12. Выходит, что где-то в этом диапазоне регулировка зазора клапанов на мотоциклах, подобных нашим, будет адекватна. Осталось уточнить конкретный сплав наших клапанов, или проверить увеличение длины при нагреве опытным путём. Ну и уточнить рабочую температуру клапана при разных атмосферных условиях (мб у меня-то они оказались пережатыми не из-за неправильных щупов или кривых рук, а из-за температуры воздуха в +40 С и пекущего солнца). Ваш ход, господа.

так я и говорю, переключаться Ты должен на 6-7к.

Я конечно не эксперт, но... ))) ИМХО это и есть низкооборотистый движок.. Хотя, смотря что под этим понимать. Возьмём японцев. У них многие моторы выдают макс мощность и крутящий момент около 10к оборотов. Причём это может быть прям впритык к красной зоне. У нас же макс момент на 5500-6000, а макс мощность на 7000-7500. При этом макс обороты по-моему около 8000-9000 к (9к с горочки было, так что смотрите сами, как у вас крутится). Что-то похожее на двигатели БМВ по диапазону оборотов. Получается, что в районе макс-момента ты идёшь на лучшем, что отдаёт мотор. Но это пик! А значит, норм - ехать около 4к например оборотов. Но это мне так кажется, эксперты поправят ) Просто в районе 6-7к ты в любом случае уже должен щёлкать вверх, если хочешь быстро разгоняться.

кстати, на моторе подобном 169fmm цокот же должен быть при уходе зазора в бОльшую чем допустимо величину, а не наоборот, верно? Английский мануал гласит: впуск 0.07-0.1, а выпуск - 0.08-0.12 А вот что значат эти диапазоны - это тема, которую не обсуждают за обедом (Sazan, привет! ), поэтому я оставлю её вам в качестве домашнего задания )))

хз, по-моему он как раз после 5000 только начинает жить и по-настоящему рычать ) До этого словно спит. Парни, а что если зазоры всё-таки надо как по мануалу ставить?

а разве не все китайцы так делаются? А почему не на защиту двигателя, впереди, по бокам? Поверх неё на кронштейны. А-ля противотуманка

Тимур, не стоит гневаться : ) На самом деле, покупка любой вещи, произведённой в Китае - лотерея. Начиная от наручных часов, и заканчивая смартфонами и мотоциклами. Да, с моим не возникло никаких проблем (не считая тех, которые возникли по причине моего вмешательства. Ну и с последней пока точно не ясно), но уверен, что у других могут стрельнуть в колено какие-либо дефекты. Всё потому, что китайцы экономят на материалах и производственном процессе. Возможно, чем дороже техника, тем меньше их экономия на этом, но косяки всё равно встречаются ) В прочем, касательно Fireguard 250 могу сказать, что он покачественнее по сравнению с другими китайцами, которые я видел. Устанут ли соединения - посмотрим в дальнейшем. А для дальняков он вполне себе подходит, даже вдвоём и гружёными. Просто имхо, любая скорость на мотоцикле выше 90-100 при столкновении со стационарным\встречным объектом с почти 100% вероятностью - летальный исход. Ну а если кому-то всё же надо крейсер 120-140, то нужен и бюджет соответствующий. Так что Fireguard идеальный для дальняков, если в планах - не "быстро", а "доехать"

Белая. Пока молотит стартер - молотит и искра. Грешу всё-таки на клапаны... если у Тебя погрешность в 2 сотки была, когда Ты попробовал другой набор щупов, то мб и я там поставил 0.6 - входит, а 0.8 - нет... и это если у меня погрешность только в 2 сотки )) а на Краснодарской жаре еще и по пробкам - перегрелся )) но еще карб проверю

Посмотрел воздушный фильтр. Сухой, без повреждений

Зазоры были как и выставлял. На всякий случай чуть увеличил, так как до этой проблемы единственное серьезное, куда лазили мои ручки - это зазоры клапанов, их уменьшение. Мало ли, щупы неточные

дерготня не в рваном ритме, а в стабильном, в одном?

Sazan, а я ещё вспомнил наши жаркие споры про зазоры клапанов ))) Я в итоге из критичного последний раз что делал - ставил зазоры клапанов поменьше, чем были. Отрегулировал так, что: Впуск - входят щупы 0.06, 0.08. Не входит - 0.1 Выпуск - также. Предположим, бракованные щупы или кривые ручки: у пережатых клапанов могут быть такие симптомы? Вроде как начинает троить спустя некоторое время езды, особенно пока тошнишь в междурядье (типа нагрев ведь всё больше), а как постоишь - потом чуть меньше троит. Карб да, буду разбирать и смотреть

Как доберусь до магазина, так и поменяю для проверки. Хочется понимать, какие визуальные признаки могут говорить о неисправности, а какие - нет, если здесь можно такое определить. Поэтому и спрашиваю. Зато в будущем, в дороге получится выявить неисправность, потому что смогу посмотреть и буду знать, что такой вид например - не нормально. А не возить с собой половину запчастей мотоцикла чтобы каждую переставлять и проверять)

ага, и колесо заднее гораздо меньше свободных оборотов делает, чем переднее. Подозреваю, что там всё равно поджимает всё время.. То ли колодки плотно стоят, то ли не уходят обратно, когда отпускаешь тормоз

Проверь ещё равномерность натяжения цепи. Возможно её сильно неравномерно растянуло. Также есть вариант, что попала вода в бак или карб, но Ты говоришь, что не катал в дождь, так что вряд ли. Как вариант конечно, что ещё засорилось что-то в карбе: какой-то из жиклёров. Если на высоких оборотах только дерготня, то ГТЖ (главный топливный жиклёр) надо смотреть. Ещё конечно можно проверить люфт звёзд и яйцо\восьмёрку колёс (не помню точно, смотрел ли уже). Ну и систему зажигания, мб где-то пробивает. У Тебя прям сразу такое? Если мот постоял ночь, и Ты поехал - сразу будет дерготня? Также, когда откручиваешь на полную (если уже есть такая возможность) - какие обороты и скорость?

Но самое интересное - колпачок. 1) Во-первых, он в грязи снаружи. Это для него критично? 2) Потрескавшийся кожух со стороны свечи - кажется, это возможные симптомы пробоя? 3) Внутри какой-то белёсый порошок... 4) Кажется, что он от той скобы внутри: если приглядеться, кажется, что её внешняя часть структурно деформирована (она матовая, а не блестящая). И вроде даже виднеется в одном месте обгоревшее пятнышко. Судя по всему, пробивает. Поправьте, если не прав 5) Ну и немного медной стружки в том месте высоковольтного кабеля, в которое вкручивался колпачок. Но я так понимаю, это нормально, потому что там крепление через саморез )))

контакты катушки зажигания. Не считая грязи, кажется, что выглядят нормально?

Вопрос ещё в том, как поступает в карб, мб там топливопровод засорился. Но повторный осмотр карба у меня ещё в планах )) При первичном осмотре, кстати о запорной игле - не заметил проблем с ней. Но ещё проверю в будущем, мб не закрывает и начинает переливать. Ну и уровень поплавка.

Ребята, спасибо за советы. В целом идея имеет место быть: по началу едешь нормально, потому что в поддоне хватает бенза, а потом уже он не успевает наполняться так быстро, как расходуется и начинаешь глохнуть - ровно то, что у меня было. Но в таком случае, наверное, обороты бы не удавалось поднимать. Вроде бенз бежит нормально. Перебоев нет (скажите, если видео не получится открыть - первый раз пользуюсь этим хостингом) -

вот я тоже на него грешу. Он маненько полит грязью снаружи, и там сейчас в грязи появились интересного вида трещины )) Подскажи пожалуйста, как можно выявить, что он пробивает?

Спасибо, запорную иглу поплавка хочу посмотреть детальнее сам, да. Искра была, про цвет и стабильность отпишусь сегодня. Если на внешней стороне колпачка, которым кончается высоковольтный провод, одеваемый на свечу, есть грязь - это может вызвать проблему (пробой искры или типа того)? Внутри колпачка - чисто. В целом, я так понимаю, лучше в темноте работающий посмотреть, может даже визуально где-то пробой увижу, если будет.

снимал шланг с бензокрана, вроде бежал бодро с самого краника. Много прям не лил - в дороге удобной ёмкости рядом не было, проверю сегодня ещё раз

Спасибо. Элементарно, но не подумал сам шланг проверить. Посмотрю, отпишусь. Там же никаких по идее фильтров прям плотных в кранике\баке быть не должно, то есть, он бежать со шланга должен с таким напором, как просто вода льётся?