Экспериментатор

Привет! А не припомнишь, как ты панель приборов крепил. Я разобрал морду и не сказать что много интересных вариантов вижу.

Куплю топливный бак, можно без пластика.

Ребзи, а никто не пробовал менять бак от чего то более эндурного? Например от Регульмото TE? Там, как я понимаю, нет такого глупого разделения на две половинки и та же свеча в гораздо лучшем доступе. Да, крепления заднего фланца отличаются, но просверлить одно или два отверстия не сложно. Вот бы померять.

Про низкое давление в шинах Не далее как вчера выдалась возможность покатать на давлении 0,6 атм. А произошло это так. Съехав на лесную грунтовку, проходящую вдоль берега моря, стравил давление в колёсах до чёрт знает какого, но комфортного и поехал дальше. Переночевал и уже на обратном пути заметил, что заднее колесо как-то совсем сплюснулось. Какое-то время понаблюдав на ходу за уменьшением клиренса мотоцикла, я таки решил остановится и вдуть немного воздуха. Судя по показаниям манометра насоса, которым я не сильно склонен доверять, ехал я на давлении в 0,6 атм. Ну, что могу сказать?! Не стану утверждать, что прямо жестил, но и по камняи покатался и пару-тройку небольших брёвен прыглул. Нипель не сорвало за эти, примерно, 17 км хода. А причина спускания оказалось простой. Колесо я не пробил на острых камнях, как подумал изначально, а, судя по всему, просто при откручивании шланга насоса подвыкрутил и сам золотник. На переднем колесе установлен металлический колпачёк с резиновой прокладкой, а сзади обычная пластмаска.

Да, собсна, мотоцикл надо слушать. Это, можно сказать, система раннего предупреждения о нейсправностях. Кстати, в этом случае мог бы помочь метод с направлением записывающего устройства на ходу. По крайней мере, он бы значительно сузил место, откуда доносятся звуки.

Ого, там наверное и рыки сильные наблюдались при переходе на ускорение или на торможение двигателем. У меня цепь задевает крышку приводной цепи, но связать этот звук с коробкой передач я бы едва ли смог)

Норм. Спицы можно чем-нибудь пролить, чтобы разлочить от закисания. Рано или поздно их придётся крутить, а сейчас момент удачный. Можно и кипер стянуть в сторону.

В аварийном да, но если зажигать, то она будет проворачиваться, а в неудобный момент и вовсе махнуть ручкой с обода. А зачастую это заклинивание колеса=) Сама резина мнётся как хочет, это да, но вот её фиксация за обод -- камень преткновения. Надувные тублесы как раз плотно вжимают покрышку в замок и немного амортизируют удары по ободу, а сама покрышка при этом выглядит как спущенная в ноль. И по отзвам вполне нормально живёт, если не часто выезжать на ней на асфальт.

И, наверное, основнаю плюшка у камер в эндуро -- при измятом ободе она будет держать.

Ага, я как то по асфальту ехал на 1 атм с пассажиром, но недолго и без фанатизма. Желейка та ещё. По поводу крепче ли сидит -- хз. У меня бескамерка, но используется с камерой, то есть замок одинаковый. У бескамерки есть выгодное отличие от камерного театра камерной резины, что при проворачивании она не сорвёт ниппель. То что она сдуется, это поправимо, а вот если оторвёт ниппель на камере, то тут только замена камеры, что в полевых условиях не сильно предпочтительный сценарий. Ну и чинить бескамерку жгутами тоже быстрее, чем, вынимать камеру и вот это вот всё. Она, наверняка и будет держаться при 0,8, но когда-нибудь может наступить момент, что раскрученное в юзе колесо боковым грунтозацепом внезапно да уцепиться за корешок и на этом его терпение лопнет. По хорошему, если прямо в мясо лезть. то надо ставить всякие мусы или надувные тублесы, потому что при активной езде на слишком низком давлении может не хватить и буксаторов. По заветам Бёрча, вожу с собой насос и меняю давление при попадании в разные экотопы. Обращу внимание на ролик с сугробом, который я прислал выше. Столь длительного страгивания можно было бы избежать, если бы я уделил больше времени правильной развесовке, а так слентяйничал и начал раскачиваться. При выходе в оттяг сразу он нормально сдвигался, даже на давлении в 2 атм.

Да Со страгиванием проблемы, в подъёмы тоже тяжело без разгона. Но по лесам, тем не менее, покататься удалось. Оновная проблема с дорогами с гладким льдом, на которых выше 40-50 не поедешь и заледеневшими колеями из грунта, которые не видно под рыхлым снегом

Так я так и не понял, оно привязано к секундным интервалам или к интервалам оборототов. Ладно, не суть. Если секундные интервалы, что звук, напоминающий насос откачки в стиральной машине у меня периодически слышен со стороны трубы. И с этим я ничего не делаю. А звуки двигателя с интервалами хлопков выглядят нормальными.

Я разницу замечаю, пассажир тоже. Устойчивость выше. Той зимой вообще не стравливал, но и зацепа небыло. В снегу по колено и выше были уже проблемы со страгиванием, скорость нормально поддерживал. Да, 1 или 0.8 было бы не в пример лучше, но на безрыбье.

Хлопки двигателя в норме. Есть что-то на заднем плане с интервалами примерно в секунду и существенно тише основных хлопков. Оно?

На штатной резине выставляю 1,3-1,5. Дальше боюсь провернуть ниппель, буксатора нет. Брёвнышки и камушки норм проходит. Мелкие брёвнышки с пассажиром тоже норм. По асфальту 2,2. Резина допускает максимальное в 2,7 (40 psi)

Тогда эта запись не слишком информативна, получается. А почему именно палец?

По-моему Олег прав. Дрыгатель как дрыгатель. А я вот что подумал, не имеешь ли ты часом в виду звук двигателя при работе на торможение двигателем? Он действительно звучит по другому, особенно, когда подавляет скорость на низких оборотах.

Перечитал и понял, что написал слишком двусмысленно. Подразумевается расстояния между осями пинов. Ещё продаются специальные пробники, куда вкладываешь цепь и видишь по отметкам пора-непора, но это что-то на богатом.

У меня звёзды меняны и тоже не хватило болтов до конца. Я ставил другие. Проверка растянутости цепи обеспечивается двумя способами: Первый и самый простой, как описывается со звездой Второй, по научному, ищешь свой тип цепии таблицы по допустимым растяжениям. Потребуется проверить расстояния между пинами, как ты и говорил. Сделать это можно обычной линейкой. Если лень в таблицы, то в 520 цепи расстояние между осями не более 272 мм. Что немаловажно, особенно для грязевой езды, нужно следить за тем, чтобы у цепи не было заклинивших звеньев. Заклинившее звено – это вероятность внезапного разрыва.

Ага, сам несколько раз на такое напарывался. Только у меня кик попадал в штанину ветрозащитного костюма, но ощущения прекрасно помню. Это нормально. Это бывает и на заведённом моторе даже. Даже при условии, что барабан вилок и сами вилки новые. А после заплыва по болоту, особенно, если было сильно глубоко или он плашмя падал, рекомендую проверить масло щупом на предмет суспензии на случай попадания воды в картер.

Так и не понятно, сейчас подножка отключена? Если нет, то нужно снять левый пластик и просто выдернуть разъём провода подножки, который стыкуется с сетью в районе аккума. После этого он должен заводиться на нейтрали и на передаче с выжатым сцеплением. Если подножка отключена, то имеет смысл проверить датчик рычага сцепления, как мне кажется.

Ничего не буду исключать, но клонит меня в сторону, если и не детонации, то ЦПГ. Может быть, коленвала и корзины сцепления. Я мануал от своего не использую. Есть японский оригинал, я ориентируюсь на него с оглядкой на китайское качество, а что там не описывается, то лучше измерять. Вот элементарно про натяжение цепи: Да, по степени сжатия подходит 92ой, но не факт что 92-ой – это 92-ой. Когда детонация внизу мне мешала маневрировать, я лил 95ый и было лучше. Да к тому же, это самый простой способ проверки без всяких влезаний в агрегаты, который не несёт опасности. Повышать октановое число безопасно, понижать – нет.

Да, 4-6 тысяч это нормально. Мне почему-то казалось, что 3 передача на 15 км/ч это скорее 3 или чуть ниже. Я бы не говорил об этом так дискретно. Детонация как раз и проявляется при избыточной нагрузке на низких оборотах. Т.е. правильно настроенный двигатель будет детонировать внизу, но на холостых и в нормальных оборотах он будет работать нормально. Коробку, конечно же, исключать нельзя, но коробка это обычно вой подшипников или вой шестерён в кавернах. Если бы шестерни начали терять зубья, то это было бы, вероятно, не на всех передачах и во всех режимах газа. + были бы знатные толчки. Может быть удастся сделать наблюдение, на разных передачах на одних и тех же оборотах частота ударов связывается с оборотами двигателя или скорее со скоростью вращения заднего колеса? И подскажи пожалуйста по бензу: 92-ой? Если да, то первое чтобы я сделал, так это попробовал 95-ый в тех же режимах. Обкатываются только поршневые кольца. Нет, не обкатается. Перебирается он не сложно. Промышляю этим чаще, чем хотелось бы, но есть нюанс: если ты уверен, что дело в коробке, то чтобы хорошенько её осмотреть придётся его колоть. Это не то чтобы смертельно, но муторно, а то что он новый заставляет психику и голоса в голове отговаривать от этого до последнего. Более того, я бы рекомендовал перед любыми манипуляциями попробовать всё что можно и собрать максимальное количество информации, потому что может свестись к тому, что мотор будет разобран, осмотрен, и собран обратно, как проходящий по допускам. Т.е. если неисправность не бросается в глаза и её нельзя просто так найти промеряв штангеном и щупами, то изобразить её пересыпая в ладошках шестерёнки, весьма вероятно, не получится.

Клапана отсечь легко: если они имеют избыточный зазор, то самый большой грохот будет на холодную, а затем он будет становится тише. Стук клапанов в полной мере хоро слышен стоя на месте. Так же стоит понимать, что китайцы могут выпустить допуски погулять и новая ЦПГ будет греметь при перекладке поршня. Собсна, я с этим сталкивался. Сложно описать этот звук и сложно его локализовать ушами. Были бы мы с глазу на глаз, я бы ткнул в него пальцем. Этот звук слышен в том числе стоя на месте. На ходу своими ушами ты звук не локализуешь. Максимум следить за тембрами и делать выводы на опыте. То что ты описываешь по скоростным режимам указывает, всё-таки, на детонацию. Ты не мог бы указать, какие обороты ты держишь вместе со скоростью и передачей?

Немного о педали тормоза. Полоса 4 мм толщиной + наварка для придания овального сечения и, как следствие, дополнительной жёсткости.Последующая обработка и профилирование. В виду меньшего веса и длинны чувствуется монолитней, чем родная, выпущенная на серпостроительном заводе. За пределы брюшка не выходит, клиренсу нравится.