Dmitry Ch

Флейта: Без мочалки глушит неплохо, но всё равно за несколько часов на максималке устаёшь. С мочалкой отлично. Мочалку разрезал, вырезал середину, скрутил в колбасу и закрепил во флейте стальной проволокой, прямо через отверстия. Канавку можно не делать, но флейта должна упереться в перегородку, а не в трубу. Длинный хвост, с припуском, чтобы упереть концом в колпак. Гнул из оцинковки, карниза. Вроде не "душит". Разбил ветровик, а без него только с другой флейтой (с ней и ветровиком от 135 до 142) пару раз разгонялся до 125; сегодня за городом катал - так же, только в подъёмах вянет немного. Из алюминия делал с десятью отверстиями диам.9, без мочалки - хорошо гасит, особенно звон, но лапки мягкие - отрыгнуло на полном ходу. Зато точно узнал потерю: - 10 км./ч. С 36 отв. диам. 6 - душит на двадцать. Флейта.pdf

"Разъем (штекер) прикуриватель для авто карболитовый с кабелем, клеммами и предохранителем 15А и индикатором" - 195руб. Озон.

Я понял. Поэтому и спросил: почему провода а не розетку? Она ведь универсальная.

Я приваривал новые чашки для подшипников, новый ограничитель, новый блокиратор замка. Никаких поводок не будет, если варить на затянутых подшипниках - плотно закрути траверсу. Ну, и разумеется, если газом, то обоймы подшипников менять. И смазку лучше вычистить. :)

А почему не розетку? У меня в боковой пластик врезана, с герметичной крышкой, её и не видно. Компрессор в неё втыкаю. Правда у меня через реле на зажигание завязана, но я не зарядки делал.

Да.

X-ring - по сути необслуживаемые, там смазка заложена на заводе, а форма сальника Х исключает как вход, так и выход. С завода покрыты "липучкой" которую смывать не надо. Цена - небольшая потеря мощности. На моём ТЕ минус 5 от максималки, первую тысячу -10. O-ring - керхером не моют. Безсальниковые цепи смазывать, конечно, нужно, но стоимость обслуживания равна или больше стоимости цепи, так что я тоже нихрена с ней не делаю. С БайкПоста: Смазываю тем чем в книжке прописано heavyweight motor oil. Раз в 250-300км. Более того там сказано:

Абсолютное большинство по неосвещённым дорогам никогда не ездило, того, что штатный "убогий" свет достаточен не представляет. "Белый" светодиод излучает и УФ и ИК, отсечь их дорого, очень дорого, желтые диоды - либо стоят как самолёт, либо китайские крашеные. Если на зрение окружающих тебе нас...ть, то на своё, полагаю, нет. Как пылинки в свете блестят видел? На них зрачок не реагирует... Дальше сам(и). Мощность генератора так же большинство не учитывает, а эти драндулеты сплошь через аккум. работают. У меня 172-5 - 5вт. габарит/12вт.фара, двухамперный доп. фонарь просаживает цепь с 14.7 до 13(вечером уточню), т.е. на ходу сажает аккумулятор. (Уточнил: до14.3; наверное от состояния аккума зависит, в прошлом сезоне точно помню что проседало в 13)

Так же как и катить мот. по тротуару - пешеход. С текущими настройками светофоров впору и на авто так перекрёстки пересекать.

Нет, не АГМ. Обычный кислотник, необслуживаемый. "Обычная зарядка" - понятие растяжимое. Аккум. заряжается током 1:10, и даже среди дорогих автоматов токи заряда менее 1А - редчайшая редкость. Обычный "Вымпел-09" купи. Недержание холостых на холодном моторе - норма даже для "японцев". Обогатитель для этого и существует. В стоке, практически никогда на этих драндулетах, нормально не работает. Для каждой модели карба свои решения. Например для PD-30 RM отверстие в диффузор рассверливается до 4.5 мм. (точно не помню, могу глянуть), а в PD-30 MIMMO оно правильное, и жиклёр вместо трубки.

От карбюратора - "сброс" топлива при переполнении поплавковой камеры и слив конденсата/топлива из камеры если винт выкрутить. Прозрачный силикон - слив из воздушного фильтра: конденсата, и масла выбрасываемого из картера через сапун.

Непродуваемая куртка, любая синтетика пойдёт, под неё что угодно, хоть толстовка хоть тонкий свитер. Длинная майка/рубашка заправляемая в штаны защитит промежность от холода - там нервов мало, хрен почувствуешь. У меня на лобке стальная пластина - только с ней понял как глубоко промораживает.

Возможно проскальзывание сцепления на холодном масле - езжу сейчас с такой фигнёй (смесь 10W40 и 10W60), возможно проскальзывание на масле не "MA". На "китайцах" трос сцепления часто пушится возле рег. винта на руле - проявляется, обычно, несистемностью проблемы. На ТЕ звезда прикручена к ступице болтами М12 !!!, в ступицу впрессованы стальные втулки. У меня за 24 тыс. км. никаких проблем нет. У ТЕ звезда 42 зуба и других звёзд под М12 не существует, рассверлить недостаточно, на звезде выступ нужно зенковать. При подборе ступицы нужно учитывать её размеры - расстояние между звездой и тормозным диском. Для "мотолендов" (где то читал) подходят демпферы от японских мото., с ними проблем нет. Номинальный зазор между цилиндром и поршнем: 0.04 мм. на ДИАМЕТР. На мотолендах часто ставили/ставят моторы, даже не знаю как назвать, подделку на нонейм. На Ютубе немало видео с новьём, где зазоры до полутора миллиметров, обычно крашеные в чёрный и крышки боковые отличаются.

У меня не входит, именно трёт по торцу. Её плотно прижимает к трубе, и это, по моему, главное.

Там плоское ~ 0.5 мм. резиновое колечко "пыльник". Его то ли совсем недавно ставить стали, то ли не на все драндулеты ставили. Правильно. У меня эта резинка даже ступеньку имеет, по внутреннему диаметру трубы.