Миша2000

Так в крышке клапан на два направления стоит, при нагреве выбрасывает жижу в расширительный бачок, при остывании засасывает обратно. И клапан так устроен что работает только при превышении давления в обе стороны.

Как их снизить? Поставить поршень/шатун легче? Убрать одно компрессионное кольцо? Облегчить коленвал? Это уже далеко за пределами простой замены поршня. В лучшем случае это даст 5-6%, не больше.

Вот есть статья с замерами: https://bikepost.ru/blog/enduro/97539/Sravnenie-tjagi-razlichnykh-vnedorozhnykh-mototsiklov-kross-enduro-kitaj-Zamery-s-odnogo-dinostenda.html 177 жидкий мотор на 30% мощнее чем 172 воздушный

Вот видео, например:

Есть канал на ютубе, там парень пытается сделать Минск мощнее чем сток и каждую доработку на диностенде замеряет. Пока без результатов, хотя заменил всё что только можно. Самый простой способ поехать быстро на этом моторе - обтекатель поставить

А есть какие-то графики мощности для этой доработки? Выглядит как история про кота и свободное время.

Я после зимы сливал жидкость из карбюратора(pz27), она не горела от зажигалки. И запах был не бензиновый. Обычно заливаю аи-92, Башнефть Потом на бензе из бака нормально завелся.

А зачем крышка бака должна быть герметичная, там же должен быть клапан для воздуха? Ну и играться с крышкой, дорабатывать её такое себе, может боком выйти, бензин всё-таки. PS: бак под горло нельзя заправлять, бензин от жары расширяется и всё такое, должен быть объем воздуха в баке для безопасности.

Со старыми дисками такая-же картина? Если их обратно поставить? Скорее всего у тебя просто не те запчасти куплены.

Это штатное соединение, на японцах также делают. Правда там разваливается лет через 25 только Я бы обжал заново и пропаял для успокоения.

Пиши конкретно что проверял и как. Телепатией не владеем.

В реальности всё ёщё хуже, с завода ставят неоптимальные соотношения. Например 15-38 при цепи 114. Это полный кошмар, уже при 3к км будет виден износ. А вот если бы поставили 17-43 всё было бы хорошо при любой длине цепи. И передаточное такое-же.

Нечетное число также может быть делителем числа звеньев, это не панацея. И даже простое число зубьев может не помочь, например 19 зубов и 114 звеньев - очень плохая комбинация.

Угу, цепи 112 звеньев и 114 имеют разную длину, да. И под них будут нужны разные звезды, если твоя цель добиться минимального износа. Например для цепи 112 звеньев идеально подойдёт ведущая звезда на 15, а для 114 звеньев выгоднее будет поставить 14 или 16. И с ведомой также, на 112 идеально встанет 39 зубьев, а для 114 надо 40 или 37. Вот ссылка для просвещения: https://did-shop.ru/blogs/info/tablitsa-vliyanie-chisla-zubiev-zvezdy-na-iznos

Бред, для минимального износа количество зубьев подбирается по длине цепи. Чётное/нечетное здесь роли не играет.

На диностенде замеры для 40-сильного мотоцикла показали что на сальниковую 520 цепь уходит около 1 силы. Вот видео есть даже: https://www.youtube.com/watch?v=ptuCwR3r5b0

Люфт надо убирать, из-за него идут ударные нагрузки на коробку. Да и сам мотоцикл дергается неприятно при открытии газа, не чувствуешь такого?

В том то и дело что для заводки с кика аккум не нужен. Или у тебя инжектор?

Выкинь ты эти аккумы, есть же кик. Качай ногу, учись ездить эффективно чтобы не глохнуть. Я вот у себя выбросил всю требуху, аккум + стартер на 7 кило потянули. Теперь мотик весит 100кг мокрый.

Звезды будет быстрее съедать + есть риск разрыва или соскока цепи с последующим разламыванием крышки картера где ведущая звезда. Тут кроить особо нет смысла.

Какая связь между длиной цепи и трением покрышки о подкрылок?

Цепь изношена неравномерно, натяжение выставляй по самому натянутому участку

Можно, но придется резисторы подбирать, паять и т.д. Опять же не получится снижения мощности, светодиоды же ставят чтобы тока жрало меньше. А так идешь в магазин и покупаешь реле, никаких проблем.

Тебе нужно реле поворотников под светодиодные лампочки

Точно знаю что такая ступица ставится на Senke Hunter, Omaks SK 105-8, Regulmoto SK 150-8 и другие такие-же. Тормозной механизм видимо такой-же.